Życie emigrantów
Mieszkając w Autonomicznym Regionie Bougainville w Papui Nowej Gwinei, Alice Banfield spędzała czas na opowiadaniu o swojej adoptowanej rodzinie, prowadzeniu pokonfliktowych warsztatów dotyczących praw człowieka i próbowaniu nie padać przez całą noc.
NAJBARDZIEJ DNI Budzę się około szóstej, a dziś nie jest inaczej. Jest już jasno, ale słońce wciąż jest wystarczająco nisko za palmami kokosowymi przed moim pokojem, że jeszcze przez chwilę nie muszę stawić czoła jego pełnej intensywności. Później zacznie napływać przez szczeliny w bambusowym splocie, które tworzą moje ściany.
Słyszę odgłos zamiatania; Zawsze mogę to usłyszeć o tej porze rano. Kobiety robią to codziennie, zamiatając piaszczystą ziemię otaczającą nasze domy we wsi. Na poduszce czuję wilgoć. W nocy mocno padało i nad moją głową jest niewielka szczelina.
Wstając, wychodzę na zewnątrz i idę przez podwórko do studni, by wziąć wodę na prysznic. Potem słyszę, jak ktoś do mnie woła. „Wara, stap, Alice!” To Sandy, moja mama-gospodarz, informując mnie, że dziś mnie pobiła.
Sandy pochodzi z wioski około godziny na północ i poślubiła mężczyznę z klanu tutaj. Oboje zaprzyjaźnili się z moją mamą, kiedy pracowała tutaj z niedawno utworzonym rządem Autonomicznego Regionu Bougainville - części Papui Nowej Gwinei, która zyskała swój autonomiczny status po wojnie domowej, która trwała około dekady i zakończyła się w 2001.
Dzięki kontaktom, które nawiązałem, kiedy odwiedziłem mamę, wróciłem tutaj, pracując jako stażysta w agencji rozwoju w stolicy regionu i mieszkając w wiosce z Sandy, jej mężem i ich nastoletnim synem. Sandy mówi mi, że uważają mnie za córkę. Wierzę jej: mam dwadzieścia trzy lata i nie pozwolą mi wyjść po dziewiątej w piątek wieczorem.
Mam dwadzieścia trzy lata i nie pozwolą mi wyjść po dziewiątej w piątek wieczorem.
Woda w wiadrach wypełnionych przez Sandy jest słonawa, ponieważ studnia znajduje się w niewielkiej odległości od morza, więc biorę małą butelkę do naszego zbiornika na deszczówkę i napełniam ją również, aby spłukać włosy. Tylko trochę - nasz zbiornik kiedyś wyschł po długim okresie bez deszczu, nie pozostawiając nam żadnego źródła wody pitnej, z wyjątkiem kanistrów, które Sandy wcześniej napełniła.
Biorę prysznic na podwyższonej platformie na zewnątrz, wpatrując się w niebo nad głową, a moją prywatność zapewniają trzy ściany plandeki i zasłona prysznicowa.
Po szybkim śniadaniu ze świeżymi owocami i kawą biorę parasol i wychodzę z domu. O tej porze często nie pada, ale słońce jest teraz intensywne i potrzebuję parasola do cieni. Wpadam na Margaret, kobietę w średnim wieku, która mieszka po drugiej stronie żywopłotu hibiskusa od nas. Myślę, że jest kuzynką męża Sandy, Francisa, ale nie jestem pewien - relacje są tutaj złożone i nie wiem dokładnie, jak się ze sobą łączą.
Margaret też jest w drodze do pracy, więc razem skręcamy na główną drogę, krótki pas smoły, która prowadzi do miasta w jednym kierunku, a nagle w drugą. Idąc, stori - jedno z moich ulubionych słów Pidgin (zarówno do powiedzenia, jak i do zrobienia), które mniej więcej oznacza „czat”.
O tej porze rano droga jest zatłoczona: do pobliskich wiosek przyjeżdża mnóstwo pracowników, umundurowane dzieci w wieku szkolnym czekają na następny autobus, a kobiety wracają z codziennych kąpieli w morzu, mokrych sarongach, w których umyłem się jeszcze do nich przywiązując. Inne kobiety idą do ogrodów za palmami na poboczu drogi najdalej od plaży, niosąc maczetę, a czasem małe dziecko, gotowe na dzień pracy. Pozdrawiamy każdego przechodzącego, reakcji zawsze towarzyszy uśmiech zabarwiony na czerwono z żującego orzecha betel, a ścieżka pokryta krwistoczerwoną śliną.
Dwadzieścia minut później docieram do mojego biura, wdzięczny, że klimatyzacja działa dzisiaj. Głównym celem mojego stażu w tym miejscu są prawa człowieka, trudny sektor w regionie pokonfliktowym. Na przykład przemoc wobec kobiet i dzieci jest dokonywana w alarmująco wysokim tempie. Papua Nowa Gwinea jest stroną międzynarodowych traktatów dotyczących praw człowieka, mających na celu ochronę ludzi przed takimi naruszeniami, a moja praca tutaj polega rzekomo na urzeczywistnianiu tych traktatów u podstaw, zapewniając wsparcie tym, którzy już pracują w obronie praw człowieka. Oznacza to współpracę ze wszystkimi, od rządu, przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, po zakonnice-aktywistki. Ale zdaję sobie sprawę, że istnieje ograniczenie tego, co mogę osiągnąć podczas 10-tygodniowego stażu poza uniwersytetem, a moją rolą tutaj jest przede wszystkim uczenie się jak najwięcej.
Pozdrawiamy każdego przechodnia, reakcji zawsze towarzyszy uśmiech zabarwiony na czerwono przez żucie orzecha betel, a ścieżka pokryta krwistoczerwoną śliną.
Po kilku godzinach standardowego administratora biura - e-maila i tym podobnych - mój szef sugeruje, żebym towarzyszył mu na warsztatach dla młodzieży i prosi mnie o poprowadzenie sesji poświęconej prawom człowieka. Nie jestem na to przygotowany, ale przyzwyczajam się do podejścia „oczekuj nieoczekiwanego” podejścia do życia tutaj.
Wskakujemy „bananowcem”, małą, otwartą łodzią z silnikiem o mocy 25 koni mechanicznych i kierujemy się na drugą z dwóch głównych wysp, które obejmują Bougainville. Przejście między nimi jest szybkie i wąskie, ale ponieważ dzisiaj jest ładna pogoda, nasza podróż jest płynna i zajmuje tylko pięć minut.
Tam wita nas duża grupa młodzieży czekająca w sali na świeżym powietrzu. Pochodzą z okręgu wiejskiego i są w wieku od 18 do ponad 30 lat. „Młodzież” jest tutaj szerokim pojęciem i odnosi się do każdego, kto nie jest już w szkole, ale nie jest jeszcze żonaty.
Ktoś bierze łuskę kokosową i wyciera tablicę do czysta, a sesję rozpoczynam od burzy mózgów na temat praw człowieka, przed którymi stoją społeczności lokalne. Uczestnicy wymyślają długą listę zagadnień: przemoc wobec kobiet i dzieci, gwałt, przymusowe małżeństwo, małżeństwo dzieci, dyskryminacja ze względu na płeć lub status HIV i tak dalej. Następnie tworzą małe grupy, wybierają jeden problem i wspólnie dyskutują, jakie praktyczne kroki mogą podjąć, aby rozwiązać ten problem w swoich społecznościach.
Kiedy grupy się zgłaszają, rzecznikiem pierwszej grupy jest młody mężczyzna z dredami, zielonym t-shirtem i gumami zabarwionymi na czerwono przez lata gryzienia orzechów betel. Mówi o problemie dyskryminacji osób żyjących z HIV / AIDS. W połowie przedstawia drugiego rzecznika - wyjaśnia, że młoda kobieta została wybrana „aby pokazać równość płci, wiesz”. Ich grupa wymyśliła pięć praktycznych działań mających na celu zaradzenie dyskryminacji, od prowadzenia wydarzeń uświadamiających na temat HIV / POMOC, wspierająca osoby bezpośrednio dotknięte tą chorobą.
Po zakończeniu warsztatów wracam do biura i podjadam lody, pisząc raport z ostatnich konsultacji z zainteresowanymi stronami. Zwykle jem bardziej obfity lunch, taki jak sak sak, danie przypominające budyń zrobione z palmy sago gotowanej w mleku kokosowym, owinięte w liście bananowca. Ale przestali sprzedawać zwykłe gotowane jedzenie na targach w ramach obowiązujących środków bezpieczeństwa, aby powstrzymać niedawny wybuch cholery.
Mieszkamy obok Tatoka, popularnego lokalnego zespołu, który tworzy muzykę, pokonując bambusowe bębny podeszwami starych klapek.
Po popołudniowym spotkaniu organizacji pozarządowej w ostatniej chwili opuszczam miasto na czas, aby przed kolacją wrócić do wioski. Kolacja, jak ciemność, zawsze przychodzi wcześnie. Sandy gotowała dziś wieczorem w kominku na zewnątrz. Jak większość nocy, jest to ryż z makaronem instant i kilkoma warzywami, ze słodkim ziemniakiem (lub pikantnym bananem) z boku i szpinakową zielenią zwaną ibika. Czasami mamy ryby, jeśli przyjaciel miał dobry dzień na wędkowanie.
Większość życia odbywa się na zewnątrz, a jedzenie nie jest wyjątkiem. Siedząc pod zwisem naszego domu, fluorescencyjne światło brzęczy nad nami, tworząc kontrapunkt dla rytmicznego, trzaskającego rytmu dochodzącego z sąsiedztwa, za domem Margaret. To Tatok, popularny lokalny zespół, który tworzy muzykę, pokonując bambusowe bębny podeszwami starych klapek. Jest zaskakująco harmonijny i uważam, że mamy szczęście, że jesteśmy sąsiadami, zwłaszcza gdy nadchodzi czas na trening zespołu.
W powietrzu unosi się zapach kokosa lub suszone ziarno kokosowe, które Sandy produkuje na sprzedaż. Trudno jest dostrzec dużo poza pomarańczowymi plamami po węglu drzewnym, a ciemność jest ciężka - nowy księżyc i zachmurzone niebo. Myślę, że będzie padać.
Wraz z zapadnięciem ciemności nastał chłód, więc siedzimy tam i przez chwilę story. Czasami mąż Sandy, Francis, opowiada mi historie z wojny, o różnych miejscach, w których szukał schronienia. Ale dziś rozmowa jest bardziej beztroska, jak Sandy opowiada nam o swoim poprzednim życiu, dawno temu, kiedy była stewardesą dla międzynarodowych linii lotniczych. Urzeka nas opowieścią o czasie, kiedy ona i jej stewardesy chodzili do klubu w Singapurze. „Ale wtedy byliśmy głupi” - mówi, jakby musiała usprawiedliwić swoją młodość.
Kiedy Stori się skończy, czas na łóżko. Najpierw biorę szybki prysznic, tym razem sam wyciągając wodę i myjąc się pod gwiazdami. Kiedy patrzę na nich, dziś niezwykle cicho za chmurami, zastanawiam się, co przyniesie jutro. Ale przede wszystkim mam nadzieję, że przetrwam noc bez padania deszczu na poduszkę.
