Podróżować
Gdy słońce wschodzi w Luang Prabang w Laosie, setki mnichów buddyjskich opuszczają różne świątynie i idą jedną procesją ulicami miasta, zbierając jałmużnę. Ten codzienny rytuał, którego historia sięga XIV wieku, rozgrywa się dziś w dużej mierze w taki sam sposób, jak ma to miejsce od 800 lat - jako cicha i duchowa rzeka pomarańczy poruszająca się w bezwietrznym, ciężkim powietrzu wczesnego poranka wzdłuż rzeki Mekong.
Jałmużnictwo to wielowiekowa praktyka mająca na celu nauczenie mnichów pokory i współczucia dla rozdających jałmużnę. Zarówno mieszkańcy, jak i turyści przybywają na chodniki nieco przed świtem, aby rozłożyć swoje taborety i koce. W rękach niosą tkane kosze zawierające jałmużnę, zwykle lepki ryż. Pobożni buddyjscy mieszkańcy czekają w milczeniu; paplanie zwykle powstaje z grup turystów. Ktoś porusza się ulicą. Zbliża się fala pomarańczy. Kiedy trafi, nie ustępuje, dopóki stado świątyni nie otrzyma części jałmużny. Potem zgromadzenie mnichów z sąsiedniej świątyni płynie przed tobą, z pochylonymi głowami, rozpostartymi ramionami, całkowicie cicho. Potem kolejny. I kolejny. Trzydzieści minut później, twój zapas lepkiego ryżu wyczerpał się, rozglądasz się dookoła lekko wyczerpany. Fala pomarańczy zniknęła, a ty zostajesz na cichym bulwarze z otaczającymi Cię reliktami francuskiej Indochiny - rozpadającymi się budynkami kolonialnymi, rezydencjami i kawiarniami frankofilskimi z wciąż otwartymi okiennicami - masz wrażenie, jakbyś właśnie uczestniczył w ponadczasowym akcie że może, może tylko, może oczyściło twoją znużoną duszę.
Luang Prabang jest duchowym centrum Laosu, więc nawet po zakończeniu procesji jałmużny stosunek mnicha do nie-mnicha wydaje się być dziesięć do jednego. Wędrowałem po ulicach i łapałem błyski pomarańczy przelatujące wokół narożników, wślizgujące się do świątyń i bzyczące mi na rowerach. Pozornie wszechobecna obecność tych mnichów w tym małym półwyspie pośrodku laotańskiej dżungli, położonej pomiędzy rzekami Mekong i Nam Khan, była oszałamiająca.
Zdjęcie autora
Podróżowałem przez ostatnie kilka tygodni, solo przez Kambodżę i ze znajomymi w Bangkoku i Chiang Mai w Tajlandii. Lecąc nad błotnistym Mekongiem i zanurzając się między zielonymi zboczami gór, by wylądować na maleńkim lotnisku Luang Prabanga, natychmiast zrozumiałem, że to miejsce jest odejściem od moich wcześniejszych podróży po Azji Południowo-Wschodniej.
Na początek nie było zatłoczone. Przez dwie z trzech nocy mieszkaliśmy w Luang Prabang, moich towarzyszach podróży i ja byliśmy jedynymi gośćmi w naszym hotelu, Belmond La Résidence Phou Vao. Po wyjściu z centrum miasta drogi gruntowe były raczej normą niż wyjątkiem. Pewnego dnia wraz z przyjacielem jechaliśmy rowerem z hotelu 30 kilometrów losową drogą, gdzie pedałowaliśmy pod koronami drzew nieopisanie zielonymi i gęstymi, podczas gdy chmury bezwiednie dryfowały przez otaczającą nas górską dolinę. Po powrocie zatrzymaliśmy się w tradycyjnym laotańskim sklepie z rękodziełem Ock Pop Tok z widokiem na Mekong. Rowery obciążone szalikami i poszewkami na poduszki poszliśmy z powrotem do miasta, gdzie zatrzymaliśmy się, by zbadać jedną z trzydziestu buddyjskich świątyń Luanga Prabanga - rowery pozostawiono odblokowane przy bramie świątyni, ponieważ Luang Prabang jest tego rodzaju miastem.
Ale to wspomnienie dwóch porannych jałmużny, które pozostają ze mną teraz, miesiące po moim powrocie z Luang Prabang. Obwiniaj ją za pomarańczowe szaty - kolor tak uderzający i żywy w typowo spokojnym otoczeniu, że przyciąga uwagę, gdziekolwiek się pojawi. Obwiniaj to za tradycję - klęknąłem z nogami schowanymi za mną, a głowa pochyliła się w ciszy, a ciężar religii, przyzwoitości i surowości (i wilgotności) przenikał do każdego świeckiego porów w mojej skórze. Obwiniaj to, że siedziałem na chodniku pośrodku Laosu, rozdając mnichom lepki ryż młodym i starym, podczas gdy spalone pomarańczowe wody Mekongu uderzyły o brzeg kilkaset metrów dalej, a bawoły zatoki i tuk- tuks siedział bezczynnie wzdłuż krawężnika - byłem w Luang Prabang, pogrążony w ponadczasowym transcendentalnym przeżyciu przez te pierwsze kilka minut po wschodzie słońca, kiedy świat przyłapany jest na tym, że przeciera swoje niewyraźne oczy niepewnie, czy jest przebudzony, śpi czy utknął gdzieś pośrodku.
