Podróżować
Ten post jest częścią partnerstwa Matadora z Kanadą, gdzie dziennikarze pokazują, jak poznawać Kanadę jak miejscowy.
ZLICOWAŁEM Z HALIFAX w nowej Hondzie Civic. Kilka kilometrów zajęło przyzwyczajenie się do „kilometrów na godzinę”. Minąłem kilka miast z dobrymi sloganami, takimi jak „Bedford, tradycyjne miejsce postoju” i „Stewiacke, w połowie drogi między równikiem a biegunem północnym”. Każda z tych osiedli jest miejsca, które kochałyby nasze mamy.
W połowie drogi między Halifax i Truro zatrzymałem się przy pułapce turystycznej o nazwie Mastodon Ridge. 12-metrowy betonowy mastodon przyciąga ludzi z autostrady do gry w mini golfa w cieniu i kupowania replik dinozaurów w sklepie z pamiątkami. Na tym parkingu szybkiej obsługi byłem świadkiem poważnego wydarzenia. Grupa rolników zebrała się na konkursie uprawy dyni. To były największe tykwy, jakie kiedykolwiek widziałem. Rolnik wysłał swojego malucha, aby odebrał nagrodę za każde ze swoich trzech zwycięstw. Kolejny zwycięzca nosił koszulkę z napisem „Brak farm. Brak jedzenia. Po drugiej stronie parkingu wokół budynku owijał się Tim Horton.
Chciałem zjeść coś lokalnego, ale jedyną restauracją, którą mogłem znaleźć przy autostradzie, był Burger King. Zaakceptowałem ofertę kasjera dotyczącą podwyższenia moich średnich frytek do poutine za 1, 80 USD. Natychmiast pożałowałem przyjęcia oferty dodania sosu i mozzarelli do mojego już bardzo majonezowanego burgera.
Po trzech godzinach niezmiennego terenu dotarłem do grobli prowadzącej do Cape Breton. Zatrzymałem się w centrum turystycznym i skorzystałem z bezpłatnego Wi-Fi, aby zaktualizować mój Instagram ze zdjęciami, które nieodpowiedzialnie zrobiłem podczas jazdy. Wróciłem na drogę i pojechałem przez „Baddeck, miejsce narodzin kanadyjskiego lotnictwa” w drodze do Sydney.
Zameldowałem się w Cambridge Suites przy Esplanade w Sydney. Turystyka w Nowej Szkocji zaprosiła mnie na kolację do hotelowej nowoczesnej kuchni. Zjadłem koperkowy plamiak i ciepłą sałatkę ze szpinaku. Zwykle nie jem ryb, ale ten region znany jest z owoców morza. Nie chciałem ponownie przeżywać poczucia, że jestem idiotą, zamawiając przetargi na kurczaka na tej tureckiej wyspie rybackiej. Napisałem do mojej dziewczyny tekst „Blink 182”: „Myślę, że to dorasta”, ponieważ podjąłem decyzję o zamówieniu ryby dla dorosłych i naprawdę mi się podobało.
Po obiedzie udałem się do Cruise Terminal, aby obejrzeć występ Celtic Colours. Tłum słuchał uważnie skrzypków z Nowej Szkocji i gaelickich tancerzy, a także irlandzkich śpiewaków i pianistów akadyjskich wykonujących muzykę, która rozpoczęła się w Irlandii i Szkocji, ale znalazła tutaj dom w Cape Breton. To nie była muzyka, którą znałem, ale naprawdę mi się podobała.
Nigdy nie widziałem tylu łyżew używanych.
MC powiedział publiczności o nadchodzącym występie. Przemyślany lutnik wykonał zestaw instrumentów (skrzypce, altówki, wiolonczele) z 200-letniego drzewa, które wyciął podczas serenady. Następnie, gdy drzewo było jego muzą, napisał muzykę do każdego instrumentu, nazywając gotowy utwór: „The Fiddle Tree”. Zespół hawkował swoje towary: „A jeśli nie podoba ci się nasza płyta CD, wyślij nam list, my” Prześlę ci płytę CD z muzyką, której nie lubimy. Jamajczyk zagrał melodie celtyckie na stalowym bębnie. Kobiety przede mną były zdumione, że ktoś był w stanie wykonać celtycką melodię na instrumencie, do którego wypili piña coladas.
Zespół brzmiał jak Mumford and Sons. Dźwięk byłby wyjątkowy kilka lat temu, ale teraz odtwarzanie muzyki z poprzedniej epoki wydaje się być modne. Czy popularność tego ludowego rocka na nowo definiuje, co to znaczy być fajnym? Czy na tę muzykę wpływa gospodarka? Czy to ścieżka dźwiękowa dla wszystkich niedostatecznie zatrudnionych miejskich hipsterów, którzy opuszczają miasto, aby na wsi zamieszkać, aby nauczyć się, jak uprawiać ziemię, budować zrównoważone domy i stać się samowystarczalnymi?
* * *
Wychodząc z miasta zatrzymałem się w Value Village. Ten sklep z używkami wydawał się wyjątkowo kanadyjski. Nigdy nie widziałem tylu używanych łyżew, flag z liści klonu i t-shirtów z napisem „hoser”.
Przybyłem do Gaelic College of Celtic Arts and Crafts na występ 75 skrzypków grających w harmonii. Brzmiało to jak kowbojska ścieżka dźwiękowa do Blazing Saddles. To był festiwal „przynieś własne skrzypce”.
Podczas przerwy zapytałem młode kobiety siedzące przy stoisku informacyjnym, gdzie była stacja benzynowa. Nie rozumieli, o czym mówię, więc zapytałem, gdzie jest stacja benzynowa. Powiedzieli, że nie jechali, bo też byli wakacjami, przyjechali z Irlandii. Powinienem był wyczuć ich akcent, ale dla tych wadliwych uszu akcent kanadyjski brzmi bardzo podobnie do irlandzkiego. Pamiętam, jak raz rozmawiałem z facetem na Bedford Avenue i zapytałem, czy pochodzi z Toronto, ale powiedział, że pochodzi z Galway. Zastanawiałem się, czy odmiana kanadyjska ma swoje korzenie w tradycji celtyckiej Cape Breton.
Obecnych było mnóstwo amerykańskich emerytów. Connie z Hawajów wygrała nagrodę. MC żartowało na temat kanadyjskiego Święta Dziękczynienia: „W kanadyjskie Święto Dziękczynienia wsadziliśmy naszego indyka do piekarnika o 18:00 w drugą niedzielę października, a zanim Amerykanie będą obchodzić Święto Dziękczynienia, skończymy z resztkami”.
Wystąpiła grupa The Chaisson Family z Prince Edward Island. Niestety wujek Peter był w szpitalu, ale występami zajmowali się bliźniacy i wujek Kevin. Sprawili, że tłum się poruszył i ktoś wskoczył na scenę, co wyglądało jak River Dance.
* * *
Do domku położonego na klifach półwyspu dotarłem wczesnym wieczorem w Święto Dziękczynienia Kanady. Zamożne rodziny gromadziły się, aby świętować święto, którego zupełnie nie znałem. Zarezerwowałem rezerwację na obiad w eleganckiej jadalni od niechętnej gospodyni. Nie było miejsca, ale dzięki mojej wytrwałości dostałem stół na ósmą. W Święto Dziękczynienia jadłem małże i żeberka obok kanadyjskiej elity w pokoju Purple Thistle. Byłem wdzięczny, że mam przywilej jedzenia jak ceniony gastronomia. Na górze moje prane ręcznie ubrania suszyły się pod prysznicem. Byłem prawdopodobnie jedynym bratem w tej całej loży, który umył skarpetki w zlewie.
Za każdym razem spodziewałem się zobaczyć hordę trolli lub innego mitycznego wroga.
Kilka w podróży poślubnej zaczepił szef kuchni sosu.
„Cześć Roger, to Eric z liceum!”
„Eric?”
Roger wydawał się niekomfortowy. Był analitykiem finansowym, który wciąż mieszka w Toronto. Eric zrobił sos, który oblał pierwotnym żebrem Rogera. Eric spędził swoje trzecie lato zatrudniony na wschodnim krańcu Kanady, ale zimę spędził w górach Zachodu, oczyszczając ścieżki narciarskie. Roger spędzałby 48 tygodni swojego życia w budynku biurowym w centrum Toronto, aby mógł wykorzystać swoje ogromne dochody na krótkie wakacje w turystycznych destynacjach.
Nie chciałem sosu na moim głównym żebrze, po prostu podaj mi ten chrzan.
* * *
Rano wyszedłem z Keltic Lodge, aby objechać szlak Cabot Trail. Nazwa pochodzi od odkrywcy Johna Cabota, który opłynął te części w 1497 roku. Chociaż według Wikipedii większość historyków zgadza się, że wylądował w Nowej Funlandii, zupełnie innej wyspie.
Teren ten przypominał mi akwarele wiszące w salonie moich rodziców namalowane przez moją ciotkę. Zatrzymałem się co kilka minut, aby zrobić rozmyte zdjęcia na telefonie komórkowym. Spędziłem 15 minut, próbując zmusić tylne wycieraczki do usunięcia mgły. Przejrzałem instrukcję obsługi samochodu. Potem wysiadłem z samochodu i odkryłem, że nie było wycieraczki, tylko odmgławiacz.
Zdjęcie: craigCloutier
Przez mgliste góry Parku Narodowego Cape Breton Highlands myślałem o smutku innych ludzi, o mojej samotności i ogólnym samodoskonaleniu. Ta trasa przez chmury sprawiła, że poczułem, że mogę łatwo przenieść się w czasy średniowiecza. Za każdym razem spodziewałem się zobaczyć hordę trolli lub innego mitycznego wroga.
Przybyłem do francuskiej społeczności Acadian w Cheticamp, „znanej z dywanów i prostytutek”. W przewodniku wygodnie określa się „prostytutki” jako kobiety, które szyją dywany. Dokument pokazał mi dywaniki wykonane przez kobietę, która przekazała swoją dużą kolekcję do tego muzeum. Robiła dywany dla amerykańskich prezydentów, brytyjskiej rodziny królewskiej i słuchaczy liturgicznych. Docent wyjaśnił, że Akadyjczycy składali się z małych społeczności, wywodzących się z pierwotnych Francuzów, którzy przybyli w 1605 r. Brytyjczycy zostali eksmitowani za ziemię i dlatego, że Francuzi byli przyjaciółmi Indian. W Nowej Szkocji są dziesiątki małych miasteczek, w których mieszkańcy nadal mówią po francusku.
Poleciła, żebym zjadł lunch w Acadian restauracji w mieście. Zamówiłem placek mięsny z boczkiem chiard, gulasz mięsny. Kobiety w restauracji były podekscytowane nowym dzieckiem, które pokazano wszystkim w maleńkiej społeczności. Byli podekscytowani, ponieważ wszyscy ludzie są młodzi, ale dodatkowo cieszą się, że tradycje, które utrzymali, mogą być kontynuowane dla nowego pokolenia.
Opuściłem terytorium francuskie i po 40 minutach dotarłem do szkockich Highlands, aby odwiedzić jedyną destylarnię szkockiej słodu w Ameryce Północnej. Nie miałem cierpliwości, by czekać na trasę, ani głupoty, żeby się upić w pubie. Postanowiłem więc zabrać do domu butelkę szkockiej. Jedyne, na co mnie było stać, to butelka wielkości samolotu za 15 USD.
Wróciłem do pojazdu i pojechałem na południe jeszcze przez dwadzieścia minut, zanim dotarłem do Irlandii. Poszedłem do sklepu spożywczego w Mabou, aby kupić kawę i wodę. Kobieta przede mną miała irlandzki akcent i kupowała irlandzkie czerwone piwo. Kasjer dał mi kawę za darmo. Kupiłem dżem od pani z przodu. Przychody zostaną przeznaczone na walkę z cukrzycą typu II.
Kontynuowałem wzdłuż wybrzeża, przekraczając groblę i wracając do kontynentalnej Nowej Szkocji. Kilka godzin później zjem jagnięcinę w czterogwiazdkowym hotelu w metropolii Halifax.
