Zrównoważony rozwój
Wioska Chi Phat przekształciła się z układu kłusowników i nielegalnych drwali w przyjazną dla środowiska, turystyczną osadę, która wspiera zrównoważony rozwój ziemi, na której się znajduje.
Z kosmosu Kambodża jest zielona. Dwadzieścia sześć procent kraju jest pod ochroną.
Oddalenie wnętrza i gwałtowna historia narodu znacznie opóźniły rozwój i sprawiły, że ocalenie lasu doceniono dopiero teraz, pomimo jego dalszej eksploatacji. Góry Kardamon są domem dla 60 krytycznie zagrożonych gatunków, w tym słoni azjatyckich, tygrysów, krokodylów syjamskich, gibonów i azjatyckich niedźwiedzi czarnych. Największe dziewicze pustkowie w kontynentalnej części Azji Południowo-Wschodniej, góry Kardamon są również jednym z dwóch miejsc w tropikach, w których lasy sięgają w jednej przylegającej tarczy od szczytu do morza.
Pomimo statusu chronionego region ten nie jest bezpieczny. W 2010 r. Chińska unijna grupa rozwoju Unii rozpoczęła działalność w kompleksie wypoczynkowym o wartości 5 miliardów dolarów w sercu Parku Narodowego Botum Sakor. Już czteropasmowa autostrada przecina rdzeń półwyspu przez pokos najbardziej produktywnych i dziewiczych przybrzeżnych namorzyn, torując drogę dla zachodniej trzeciej części parku przez kolejne 25 lat. Pobliskie społeczności, które kiedyś miały nadzieję na zatrudnienie, są omijane, ponieważ chińscy pracownicy są importowani do życia i pracy na odosobnionym placu budowy. Tymczasem granice się nie zmieniły; cały Botum Sakor pozostaje parkiem narodowym, przynajmniej na papierze.
Zaledwie kilka mil w górę rzeki od szybko kurczącego się Botum Sakor, nasz autobus zrzuca mojego chłopaka Ebena i mnie na zakurzony zakręt, gdzie zielony znak wskazuje czerwoną polną drogę do Chi Phat. Jesteśmy na miesięcznym obwodzie wokół Kambodży, pisząc o inicjatywach związanych z ochroną przyrody i ekoturystyką, i ta społeczność jest naszym pierwszym przystankiem. Rozciągnięty wzdłuż 200-kilometrowego korytarza ochrony różnorodności biologicznej kardamonu i schowany na południowej granicy chronionego lasu południowego kardamonu, Chi Phat oferuje alternatywną wizję dla wiosek na skraju obszarów chronionych.
Domy nad brzegiem rzeki Preak Piphot. Zdjęcie: Sierra Gladfelter
Dwóch miejscowych mężczyzn pali papierosy pod blaszaną budą do swoich motocykli; wiedzą już, dokąd zmierzamy. Wsadzając plecaki pod kierownicę, wspinamy się na tył rowerów i przecinamy wstęgę drogi przez ziemię oswojoną na pola trzciny cukrowej i kudłate plantacje bananów. Są to podgórza na skraju dżungli Kardamon. Tlące się plamy ziemi przypominają nam, że cięcie i palenie pozostaje podstawową metodą, od której żyją rolnicy w całej Kambodży. Przeprawiamy się przez rzekę Preak Piphot małym promem, niewiele więcej niż kilkoma pławnymi płozami z silnikiem do niszczenia chwastów obsługiwanym przez dziecko, które nie może mieć więcej niż 13 lat.
Biuro ekoturystyki oparte na społeczności (CBET) znajduje się zaledwie kilka metrów po polnej drodze po drugiej stronie: niemożliwa do przeoczenia, bambusowa konstrukcja na świeżym powietrzu z 12 panelami słonecznymi przymocowanymi do dachu. Zsuwamy buty i ochraniamy fajne kafelki. Wszystko jest na wolnym powietrzu, całe biuro i salon wdychają i wydychają wilgotną dżunglę. Komitet CBET zarządza wszystkimi programami turystycznymi za pośrednictwem Chi Phat, w tym noclegami oraz wyprawami pieszymi i rowerami górskimi od jednego do siedmiu dni przez góry Kardamon.
Odwiedzający społeczność muszą zarejestrować się w biurze, zanim zostaną skierowani do jednego z 10 miejsc zakwaterowania (4 USD / noc) i 13 małych pensjonatów (5 USD / noc). Rodziny goszczące są sprawdzane przez pracowników CBET, którzy odwiedzają każdy dom co miesiąc i zapewniają rodzinie materac z czystą pościelą, kocami, moskitierą i segregatorem z arkuszem informacyjnym o rodzinie goszczącej, a także zwrotami i przydatnymi zdjęciami dla odwiedzających do komunikacji z ich gospodarzami. Posiłki mogą być ustalane z rodzinami goszczącymi lub kuchnia CBET dołączona do biura serwuje trzy posiłki w formie bufetu za kilka dolarów.
Biuro CBET ma dwucalowy segregator wszystkich przygód, które oferują wraz z przewodnikami od społeczności (wielu z nich opowie ci historie z poprzedniego życia jako kłusownicy i drwale). Mając nadzieję na pokonanie większej liczby mil szlaków w ciągu jednego dnia, który musimy odkryć, Eben i ja rezerwujemy jednodniową wycieczkę na rowerze górskim do wodospadu w dżungli. Za rozsądną cenę większość przygód kosztuje mniej niż 35 USD za osobę dziennie, co obejmuje cały sprzęt, opłaty za przewodnika, posiłki i wodę. Jeszcze bardziej imponujące: 80% tej kwoty trafia bezpośrednio do przewodników i rodzin goszczących, wspierając alternatywne źródła utrzymania, które ograniczają liczbę nielegalnych rejestrujących i kłusowników, a pozostałe 20% finansuje koszty szkolenia i koszty administracyjne komitetu CBET.
Turkusowe i koralowe łodzie rybackie pływają po wodach poza rezerwatem przyrody Peam Krasaop Wildlife Sanctuary. Zdjęcie: Sierra Gladfelter
Po sprawdzeniu naszego zakwaterowania i spróbowaniu domowych chipsów bananowych z naszej rodziny, osiadam w biurze z Veasną Yan, kierownikiem projektu CBET i szefem wioski Hoeng Prum, aby zapytać ich o rozwój Chi Phata.
Szef Hoeng Prum wyraźnie pamięta, że Chi Phat szalał z nielegalnego pozyskiwania drewna i kłusownictwa w przyległym lesie, kiedy Wildlife Alliance (WA) po raz pierwszy zbliżył się do społeczności w 2007 roku. Międzynarodowy popyt i rosnący chiński rynek tradycyjnej medycyny i egzotycznych „przysmaków” napędzały przemysł gwałtowny i zainspirowany przetrwaniem.
Tragiczne jest to, że większość kłusowników żyjących na własne potrzeby i rybaków, takich jak Chi Phat, żyje na obrzeżach obszarów chronionych i stara się wyżywić swoje rodziny. Biorąc pod uwagę średni dochód Kambodży unoszący się za dolara dziennie, handel zwierzętami przynosi duże dolce (makak kosztuje 60 dolarów w górę, a to zanim trafi do rąk pośrednika). Mając to na uwadze, WA odbyło swoje pierwsze spotkanie z 550 rodzinami wioski w desperackiej próbie uratowania Kardamonów i ich zanikającej przyrody.
„W tamtym czasie wszyscy nienawidzili organizacji pozarządowych i Wildlife Alliance, ponieważ ludzie rozumieli, że [Wildlife Alliance] utrudniłoby im utrzymanie”, przypomina szef Hoeng Prum o początkowej reakcji wioski. Akceptując potrzebę odmiennego podejścia do mieszkańców wioski, WA przeprowadził ankietę i poszedł na rozmowę z miejscowymi rodzinami jeden po drugim. „Ludzie otwarcie odpowiedzieli, że dokonali nielegalnego pozyskiwania drewna i kłusowali, aby wesprzeć swoje rodziny” - wyjaśnił Hoeng Prum. „Byłem wówczas kłusownikiem. Wszyscy byliśmy.”
Kiedy WA powrócił na następne spotkanie w wiosce, zaproponowali przekształcenie Chi Phat w miejsce ekoturystyki, aby zapewnić alternatywne źródła utrzymania społeczności, która w tym czasie nie miała innej opcji, jak polować i rejestrować. Chociaż kilku miejscowych usiadło i patrzyło, jak rozwija się projekt, nie chcąc angażować się, dopóki nie wytrzyma próby czasu, 400 rodzin natychmiast zgodziło się na pomysł.
WA ustanowiło komitet ds. Ekoturystyki oparty na społeczności (CBET), który poprosił mieszkańców wsi o zaangażowanie się w początkowe etapy rozwoju. Live and Learn, organizacja pozarządowa współpracująca z WA, przeszkoliła społeczność w języku angielskim, zarządzaniu gościnnością i usługami przewodnickimi. Kłusownicy ze znajomością lasu zostali poproszeni o zarejestrowanie się jako przewodnicy. Wódz Hoeng Prum był jednym z pierwszych, którzy się nawrócili. Tymczasem Cambodian Community Based Ecotourism Network (CCBEN) promowała Chi Phat jako miejsce docelowe w centrach turystycznych wokół Kambodży.
W październiku 2008 roku turyści zaczęli przyjeżdżać do Chi Phat po raz pierwszy. Czterystu trzydziestu sześciu gości przybyło w pierwszym sezonie, a projekt otrzymał status Organizacji Społecznej (CBO) zaledwie rok później. Turyści do Chi Phat osiągnęli rekordowy poziom 2315 w 2012 r., Podwojąc się prawie co roku od momentu jego założenia. Obecnie w programie bierze udział ponad 500 rodzin, przy czym prawie cała wieś jest aktywna, od przewożenia gości motocyklem z autostrady do gotowania i pakowania obiadów na wycieczki.
Następnego ranka Eben i ja przybywamy tuż po świcie, aby zabrać nasze pakowane lunche (owinięte liśćmi bananowymi i w całkowicie naturalny tkany pojemnik na palmę) i zjeść śniadanie. 22-latek o imieniu Vanak przedstawia się jako nasz przewodnik, a my podążamy za nim, aby wybrać rower górski z bambusowej szopy obok. Przejedziemy 30 mil ścieżkami przez dżunglę Kardamon, wykonując pętlę w głąb chronionego lasu i wracając wzdłuż skraju, gdzie gospodarstwa bananowe i wioski docierają do wewnątrz.
Kolarstwo górskie na plantacji akacji na skraju południowego lasu chronionego kardamonu. Zdjęcie: Sierra Gladfelter
Niedługo po opuszczeniu palowanych domów Chi Phat skręcamy na polnej drodze i płyniemy przez pola oczyszczone dla bydła i wzdłuż korytarzy roślin bananowych. Motyle opadają na nas jak konfetti. Wkrótce schylamy się na plantację akacji, gdzie smukłe pnie układają się w rzędy do horyzontu. Vanak wyjaśnia firmę, która wygrała koncesję gruntową, a rząd centralny zasadził drzewa trzy lata temu. Podobno zwrócą ziemię do chronionego lasu za około dziesięć lat, kiedy drewno zostanie pozyskane. Wiejskie farmy również naruszają granice lasów i trudno powiedzieć, kiedy w końcu wkroczymy na pustynię. Cały dzień wchodzimy i wychodzimy z tej złamanej, zaniedbanej linii.
Vanak od dwóch lat zabiera turystów do dżungli, po tym jak nauczył się angielskiego w Botum Sakor Community Development Organisation zaledwie kilka kilometrów w dół rzeki. Często podczas wędrówek słonie, dzikie świnie i jelenie wypadają z lasu. Dziś mamy szczęście usłyszeć nawiedzające okrzyki ułożone w stos gibony śpiewające po całej baldachimie. Vanak zsiada z roweru i podnosi nam gałąź jagód; podążamy za jego przykładem, gdy wsuwa drobne owoce do ust.
Później Vanak wskazuje skrawki mahoniu porozrzucane przez siekierę na dnie lasu. Ktoś tu ścinał drzewa na szlaku. Vanak odnotowuje lokalizację, w której mają się zgłaszać zespoły odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów, i jesteśmy w drodze. Odtąd za każdym razem, gdy mijamy lokal na motocyklu na ścieżce, spodziewam się zobaczyć lamparta ułożonego z tyłu motocykla. „Większość to uczciwi hodowcy bananów”, zapewnia nas Vanak. „Kłusownicy i drwale pochodzą teraz z innych wiosek”.
Głęboko w ciemnym plątaninie lasu schylamy się pod powalonymi szybami bambusa i winoroślami ułożonymi na szlaku. Ścieżka jest tutaj techniczna i czasami zsiadam, nie ufając mostom z bali nad mytami monsunowymi. Wreszcie, docierając do krawędzi pogrążonego wąwozu, chowamy rowery i przenosimy upakowane obiady do podstawy wodospadu wulkanicznego. Łamiemy się na skałach i jemy w cieniu - jajka smażone ze szczypiorkiem i pakowane na ryż. Zrzucając ubrania, zanurzamy się w letniej wodzie i wiosłujemy do sprayu, w którym strumień przeskakuje nad nami.
Gdy lecimy w dół na ścieżkę z powrotem do Chi Phat, zwęglone pola, plantacje akacji i dziury wykute w dżungli dla farm przemykają obok i przypominają nam o delikatności ochrony tego lasu. Po powrocie do wioski podczas kolacji rozmawiam z ludźmi w biurze CBET o wyzwaniach, przed którymi wciąż stoi społeczność Chi Phat i ten odcinek Kardamonów.
„To był długi i żmudny proces zmniejszający kłusownictwo”, kierownik projektu CBET Veasna Yan zastanawia się nad pierwotnym celem inicjatywy. Na szczęście Wildlife Alliance utrzymywał trwający dekadę związek z administracją leśną Kambodży, szkoleniami i zespołami odpowiedzialnymi za egzekwowanie finansowania, składającymi się z mieszanki personelu wojskowego i wyszkolonych członków wiosek leśnych, takich jak Chi Phat, którzy w innym przypadku nie mieliby innego wyjścia, jak zostać kłusownikami. Razem patrolują 1, 7 miliona akrów dżungli z serii sześciu stacji rozrzuconych po całym paśmie górskim.
Zespoły co miesiąc demontują i palą setki sideł oraz konfiskują piły łańcuchowe i ruchome tartaki. Czasami przestępcy przyłapani są na wymykaniu się drewna ze wzgórz samochodami osobowymi lub ze zwierzętami ukrytymi w komnatach pod siedzeniami motocykli. Gdy duża część dzikich zwierząt zostanie schwytana lub zespół złapie krupiera, zostanie on wysłany na rozprawę do sądu okręgowego w Koh Kongu i prawdopodobnie skończy w więzieniu. Skonfiskowaną przyrodę wypuszcza się lub wysyła do Parku Zoologicznego Phnom Tamao i Centrum Ratunkowego Wildlife w celu rehabilitacji. Jeśli tylko jedno lub dwa zwierzęta zostaną znalezione przy życiu lub przestępca jest lokalną osobą zastawiającą pułapki na jedzenie, otrzyma ostrzeżenie. Zespoły ścigania muszą być wyczulone na fakt, że często sąsiedzi patrolujący, którzy kłusują i aresztują za drobne przestępstwa, mogą zacierać stosunki w domu. Mimo to zespół odniósł tak duży sukces, że dziś Chi Phat jest prawie wolny od kłusownictwa.
„Korytarz ochrony istnieje z powodu obecności Wildlife Alliance i ich silnego zrozumienia regionu”, mówi Sopheap Phoung, były funkcjonariusz organów ścigania, który teraz zajmuje się edukowaniem lokalnych dzieci na temat znaczenia zasobów naturalnych. „Ostatecznie więcej turystów oznacza, że miejscowi ludzie mogą być zajęci i mieć stabilne dochody”.
Chociaż WA wspierała finansowo projekt w ciągu pierwszych pięciu lat, stopniowo zmniejszała wsparcie, ponieważ społeczność gromadzi fundusze na samowystarczalność.
„Oni odchodzą krok po kroku” - wyjaśnia szef Hoeng Prum. Obecnie WA stanowi 50% budżetu. Niemniej jednak szef jest przekonany, że kiedy projekt będzie w końcu sam, projekt w Chi Phat będzie się rozwijał, dopóki zespół CBET będzie robił to, co robią, a wszystkim uczestnikom przysługiwać będzie godziwa zapłata.
Wychodząc z miasta następnego ranka natkniemy się na ręcznie malowany znak dla Organizacji Rozwoju Społeczności Botum Sakor i wędrujemy. Założyciel i reżyser, Sopheap Phoung, wita nas przy bramie w tanpopie i klapkach. Chociaż jest w trakcie koordynowania wolontariuszy, którzy poświęcają dwa tygodnie na nauczanie języka angielskiego i edukację ekologiczną w swojej szkole, siada, aby porozmawiać. Odkrywamy, że przez lata pracował w Wildlife Alliance i szkolił niezliczone zespoły strażników w zakresie egzekwowania prawa. Kilka lat temu przeszedł na emeryturę - nie dlatego, że praca nie jest ważna, ale dlatego, że zbyt często pomija się edukację, która może zapobiec konieczności egzekwowania prawa w zmarginalizowanych społecznościach.
Zdjęcie: Sierra Gladfelter
Sopheap zbudował szkołę, która ma uzupełniać lokalną szkołę publiczną, zapewniając zajęcia z języka angielskiego i edukację ekologiczną, a także edukację dorosłych, na przykład, jak zrobić brykiety z odpadów ze ściółki w celu zmniejszenia zużycia węgla i drewna. Rekrutował studentów z Chi Phat i Aundong Tuek, a obecnie ma regularnie ponad 90 studentów. Szkoła działa bez regularnych funduszy, a programy są wspierane z własnych środków Sopheap i nieregularnych datków. Odkrywamy, że Vanak, nasz świetny przewodnik po rowerach górskich, nauczył się mówić po angielsku i został zainspirowany do opieki nad Kardamonami w tej skromnej szkole.
Gdy idziemy zakurzoną autostradą do mostu, gdzie złapiemy autobus, nie można nie czuć się jaśniej. Pomimo ciemności, która utrzymuje się w tych górach - zwierząt skradzionych na czarne rynki, drzew narkotyków z dziewiczych lasów i społeczności przypiętych do oporu jedynie z powodu możliwości zabicia ich ziemi, by przetrwać - nadzieja może wzrosnąć przy niewielkiej ilości energii, ale tylko kilku ludzi.
Chociaż setki społeczności w Kambodży pozostają przywiązane do niezrównoważonych źródeł utrzymania, Chi Phat udało się wypracować inny sposób na przetrwanie w Kardamomach. Zamiast podsycać chciwość odległych rynków na własny koszt, Chi Phat postanowił odżywić las i gatunki znajdujące się najbliżej niego. Jego sukces jest świadectwem tego, co można osiągnąć, gdy społeczność opiera się na jednej wizji. Chociaż tylko jedna z niezliczonych wiosek zalanych dżunglą Kambodży, Chi Phat świeci jako latarnia morska na przyszłość wschodzącej Azji Południowo-Wschodniej.
Dostać się tam
Do Chi Phat można dotrzeć z mostu w Andoung Tuek łodzią z długim ogonem (2 godziny, 25 USD) lub motocyklem (45 minut, 7 USD). Autobusy często odjeżdżają z Phnom Penh do Koh Kongu; po prostu z wyprzedzeniem poinformuj kierowcę, gdzie chcesz zostać wysadzony. Publiczna łódź reklamowana w Lonely Planet nie istnieje.
Aby zarezerwować łódkę z długim ogonem lub dokonać rezerwacji z wyprzedzeniem, skontaktuj się z biurem www.ecoadventurecambodia.com (CBET):
- 092, 720, 925
- [email protected]
