Narracja
W małej wiosce w Tanzanii dzieje się coś wielkiego…
Było nas wszystkich szesnaście: trzech stłoczonych w pierwszym rzędzie, czterech w drugim i około dziewięciu z tyłu. Kilka par matka-córka, samotny biznesmen, ekonomista rządowy, kobieta, która odprawiała modlitwę za każdym razem, gdy uruchamialiśmy samochód, stary mężczyzna, który nigdy nie wypowiedział ani słowa, i garstka małych dzieci. Nadal nie wiem dokładnie, do kogo należały.
Naszym punktem wyjścia była Arusha, ruchliwe centrum safari w Tanzanii, ale luksusowe pięciogwiazdkowe safari do Serengeti było prawdopodobnie najdalszym możliwym doświadczeniem z tego, w czym byliśmy. Z pewnością można opisać zbliżającą się przygodę jako „safari”, ale tylko w prawdziwym suahilijskim znaczeniu tego słowa: „bardzo długa podróż”.
Naszym celem było dotarcie do niewielkiej wioski Samunge w Loliondo, która leży głęboko w północnej Tanzanii i omija granicę z Kenią. Niecałe pięć godzin jazdy samochodem od nawet najbardziej słabo utwardzonych dróg, to miejsce daleko poza nawet najbardziej niecodzienne szlaki turystyczne, gdzie wspaniale ozdobieni wojownicy Masajów i ich dzieci ścigają przejeżdżające pojazdy, chrzęszcząc ogromne cegiełki soli, z których niedawno wyciągnęli Lake Natron.
W oddali wisi wysoce aktywny wulkan Ol Doinyo L'engai (dosłownie „Góra Boga” w języku Masajów), którego niszczycielska moc widoczna jest w długich, głębokich bliznach wypalonych na jałowych krajobrazach. Telefony komórkowe nie znajdują ani jednego paska odbioru.
Przed tym rokiem Loliondo było niczym innym jak niezwykłą kropką na jakiejś niezwykle szczegółowej mapie. Jednak od lutego Loliondo przykuło uwagę Tanzanii i doprowadziło do masowej migracji ludzi uciekających autobusem, samochodem, motocyklem, krążownikiem lądowym, a dla nielicznych - helikopterem, do tej małej wioski. W pewnym momencie marca doniesiono, że do Loliondo przybywało ponad 20 000 osób dziennie. Wszyscy szukają jednego człowieka: emerytowanego ewangelicko-luterańskiego pastora i „cudownego uzdrowiciela” ks. Ambilikile Mwasupile.
Znany większości jako po prostu „Babu”, rozlewa tysiące dawek ze swojego „Kikombe cha Dawa” (kielicha medycyny), „tajnej” mikstury pozornie pochodzącej z rośliny Carissa edulis (znanej lokalnie pod wieloma nazwami, w tym Roślina Mtandamboo i drzewo Mugariga), o której mówi się, że leczy tych, którzy nasiąkają wszystkim, od zwykłych bólów głowy po cukrzycę, astmę, epilepsję, raka i HIV / AIDS.
Sam Babu. Kliknij, aby powiększyć.
Jednak nie można dać się zwieść temu nowoczesnemu przełomowi medycznemu. To nie sama roślina zawiera lekarstwo. Według Babu jest to napój destylowany, który nosi „moc Jezusa”, uwarzony wyłącznie przez samego wielebnego Mwasupile'a, pijanego tylko w bramach jego posiadłości oraz przez tych, którzy naprawdę wierzą, co uzdrawia. To coś w rodzaju napoju energetycznego od boga, który podaje się tylko zgodnie z określonymi wytycznymi FDA.
W maju, po prawdopodobnie miesiącach wewnętrznej debaty, rząd Tanzanii w końcu zajął luźne stanowisko, ogłaszając, że mikstura „nie była toksyczna i bezpieczna w użyciu”, w najlepszym razie niejasne stwierdzenie, ani nie zaprzeczające, ani nie popierające jej zdolności „uzdrawiania”. Fakt, że dziesiątki ministrów, premier, a nawet prezydent Tanzanii, Jakaya Kikwete, odwiedzili Babu z Loliondo i sączyli z kielicha, służy jedynie subtelnemu wzmocnieniu jego siły dla społeczeństwa.
Ponieważ przewlekle chorzy z całego kraju i całego świata przybywali do Loliondo w nadziei na cudowne lekarstwo na ich dolegliwości, często zgłaszano, że porzucili wcześniejsze leczenie, instrukcje lekarzy i leki na HIV / AIDS. Bliski przyjaciel, który pracuje w prywatnym szpitalu w Dar es Salaam, widział dziesiątki osób wracających z Loliondo w celu ponownego zbadania ich chorób. Nie widziała żadnych zmian w wynikach.
Ale w życiu nie spotkałem zbyt wielu cudownych uzdrowicieli, więc po prostu nie mogłem się powstrzymać.
Jeden z moich współpasażerów, MaryLuck. W bardzo dobrym zdrowiu weszła ze szkoły z internatem na wybrzeżu na polecenie matki. „Może być chora” - powiedziała mi jej matka - „nigdy nie wiadomo, co jest w środku”.
Po szybkim zatrzymaniu się na stacji benzynowej w celu odebrania niezbędnych rzeczy - Red Bull, herbatników, wody i trochę Konyagi (alkohol w Tanzanii) w nagłych przypadkach udaliśmy się na północ. Przeszliśmy obok i podzieliliśmy się jedzeniem wśród 16 osób w ciasnym Land Cruiser, każdy podekscytowany niepewnością co do przyszłości. Dwie i pół godziny później nasz Land Cruiser skręcił z gładkiego chodnika i zaczął pokonywać jeszcze ciemniejszą, polną drogę w kierunku Loliondo.
Gdy oczyściliśmy bezpośrednie zarośla i drzewa z głównej autostrady, krajobraz nagle przekształcił się, teleportując nas w coś, co wydawało się zupełnie odrębnym światem. Szybko opuściliśmy grzbiet w kompletną, płaską czerń; księżyc był prawie pełny, ale na horyzoncie nie było widać ani kropki światła. Wszystko, co nas otaczało, to niesamowity czarny ocean terenu otoczony ostrymi górami. Nasze wysokie promienie przenikały chmurę pyłu wzniecaną przez ciągły rytm gazu, przerwy, gazu, przerwy, skrupulatnego poruszania się po wąwozach i głazach.
Zatrzymaliśmy się tylko po to, by pójść do łazienki, oświetlonej na naszej drodze stada Zebr. Sen był beznadziejny, czego skutkiem był bolesny bicz w chwili, gdy szyja opadła, więc nasze umysły dryfowały do morza ciemności na zewnątrz.
O 3:15 po wielu losowych punktach kontrolnych dotarliśmy do zaimprowizowanej bramy do Loliondo. Jak nastolatek czekający na festiwal muzyki punk rockowej, ogarnęło mnie uczucie zawrotów głowy i zelektryzowana ciekawość. Przeczytałem raporty w lokalnych gazetach sprzed tygodni. Tysiące chorych ludzi czeka na Babu. Bez wody, bez urządzeń sanitarnych, bez zakwaterowania. Wydawało się, że kryzys humanitarny czeka. Mówili, że ciała tych, którzy nie mogli sprawić, by zaśmiecili ścieżkę.
Idea człowieka medycyny nie jest niczym niezwykłym w tej części Afryki. Tych tradycyjnych uzdrowicieli można znaleźć w prawie każdej wiosce, aw wielu przypadkach są pierwszą linią obrony na obszarach wiejskich. Większość osób zobaczy dolegliwości u miejscowego uzdrowiciela na długo przed udaniem się na jedną, dwie lub nawet pięć godzin do lekarza. „Uzdrowiciele cudów” tacy jak Babu są jednak nieco rzadziej dostępni.
Wystarczyła mała łapówka przy bramie, wynik paszportu przypadkowo pozostawionego w pensjonacie w Arushie (kto wiedział, że potrzebujesz paszportu, gdy nie przekraczałeś granic?), A my już tam byliśmy. Nasz Land Cruiser wkradł się wzgórze i patrzyliśmy, jak linia samochodów wije się po zakurzonej ścieżce. Wszędzie wyskakujące namioty. Wydawało się, że całe miasto ma niebieskie plandeki i patyki. Dopiero znacznie później, idąc ścieżką w stronę kompleksu Babu, zobaczyliśmy jakieś trwałe konstrukcje.
Podczas gdy większość naszych współpasażerów zemdlała na otwartej niebieskiej plandeki natychmiast po naszym przybyciu, nasze trio - dziennikarz, fotograf i Max tłumacz - wyruszyło na zwiedzanie okolicy we wczesnych godzinach przed świtem, rozmawiając z miejscowymi i chodzenie po ulicznych psich psach. Przejście do łazienki kosztowało 500 szylingów (dziura w ziemi z plandeką wokół niej). Jeśli wybierzesz pozornie bardziej higieniczną opcję - krzak - plemię Masajów uprzejmie zaokrągli cię w górę i skieruje w drugą stronę. Oczywiście płacić.
Spotkaliśmy Alfonsa, członka rady wioski z dobrą znajomością języka angielskiego, który prowadzi teraz jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie namiotów w mieście z generatorem, wieloma ładowarkami do telefonów i telewizorem, który emituje płyty DVD Bongo-flava od 6 rano.
Rehema, kobieta co najmniej kilka prześcieradeł z wiatrem ze swoich podwójnych paczek Konyagi, przybyła aż z Dar es Salaam, aby zobaczyć Babu z powodu bólu głowy, który odczuwała przez dwa tygodnie. Jej teściowa przyjechała z synem z Niemiec, a babcia cierpiała na problemy z sercem „i ogromny problem otyłości”, powiedziała Rehema.
W miarę zbliżania się świtu na pasach między samochodami i namiotami zaczęły mieszać małe ognie, wypełniając powietrze aromatami mlecznej herbaty i tłustego chapati. Budzeniem była chwila, w której Alfons zaczął szaleć w telewizji, a sen znów stał się daremny wśród jego rażących teledysków.
Przemijające miasto budziło się powoli i ludzie zaczęli wylewać się z autobusów, Land Cruiserów, namiotów i krzaków do małych straganów z jedzeniem. Gdy zaświecało się światło na Loliondo, sytuacja była znacznie lepsza, niż się spodziewałem. Śmieci zaśmiecały polną drogę, przypadkowo zbudowane namioty niepewnie balansowały względem siebie, ale nie było martwych ciał, otwartej defekacji i wystarczającej ilości jedzenia i wody dla całej armii. Linia samochodów, ciężarówek i autobusów rozciągała się na głębokości około 300-400 metrów, przewożąc prawdopodobnie około 3500 osób.
Przy wejściu do Babu w Loliondo. Wszystkie zdjęcia autora.
O 8 rano sam Babu miał przemówić do tłumu przed swoim domem. Z niepokojem weszliśmy na wzgórze, gdy zaczął głosić moce swojego leku i ograniczenia jego używania - najważniejsze, aby nie zdejmować go ze związku, ponieważ nie zadziała, a jeśli jesteś czarownicą, nic dla ciebie nie zrobi. Może nawet cię zabić, jeśli jesteś czarownicą.
W połowie jego niezbyt przekonującej przemowy odkryłem, że zostałem wyciągnięty z tłumu i zmartwiony kolejną ofertą imigracyjną. Tym razem uciekłem bez łapówki, po zapewnieniu go, że jestem po prostu kaszlem „chrześcijaninem z Ameryki, który chce pić z kielicha cudów Babu”. Absolutnie nie byłem dziennikarzem.
Byliśmy więc gotowi na naszego świętego Graala, nasz kielich cudów, nasze magiczne lekarstwo, gdy nagle wszyscy zostali poinstruowani z powrotem do naszych samochodów i powiedzieli nam, że po prostu przejedziemy przez teren i otrzymamy napój od sług Babu. Nawet podręcznik McDonalda nie był w stanie pomieścić czegoś tak błyskotliwego i boskiego. Lekarstwo na wszystkie dolegliwości służyło do różnych kolorowych plastikowych kubków.
W niecałą godzinę nasz Land Cruiser wtoczył się na teren. Plastikowe kubki z nieprzezroczystym, zielonkawym płynem zostały wepchnięte do naszych okien i kazano nam pić. Czekałem cierpliwie, kiedy przekazaliśmy puchary rodzinom na tylnym siedzeniu, aż dostałem moje. Bez wahania opuściłem przyssawkę, która pozostawiła w moich ustach ziemisty, prawie miętowy posmak. A potem było po wszystkim.
Zwróciliśmy puchary i odjechaliśmy z powrotem, kolejne siedem wyczerpujących godzin do Arushy. Czułem się trochę wykorzystany.
Czułam się trochę oszołomiona. Ale zgaduję, że to z braku snu. Przede wszystkim jednak po prostu nie mogłem się skupić na tym przedsięwzięciu; Rozumiem siłę wiary, wierzę w tradycyjną medycynę i rozumiem, dlaczego w obliczu niewielkich alternatyw w nieudanym systemie opieki zdrowotnej ludzie szukają tego cudownego lekarstwa z całej Afryki Wschodniej. Ale tak na poważnie, przejazd?
Cokolwiek. To było warte podróży. A jeśli rząd Tanzanii ogłosił, że jest „nietoksyczny i bezpieczny w użyciu”, cóż, co musiałem stracić? Pomijając być może moją już słabnącą wiarę w niektóre rządy.
