Zrównoważony rozwój
Ta historia została wyprodukowana przez naszych przyjaciół z The Coral Triangle. Odwiedź ich stronę, aby uzyskać więcej informacji na temat zachowania tego cennego ekoregionu i poszukiwania ekologicznych podróży w obrębie jego granic.
Diana Botutihe urodziła się na morzu. Całe życie - 50 lat nieparzystych - spędziła na łodziach, które mają zwykle zaledwie pięć metrów długości i półtora metra szerokości. Odwiedza ląd tylko po to, by wymieniać ryby na podstawowe produkty, takie jak ryż i woda, a jej łódź jest wypełniona wyposażeniem codziennego życia - kanisterami, sczerniałymi zapasami, plastikowymi naczyniami, lampą naftową, a nawet kilkoma roślinami doniczkowymi.
Diana jest jedną z ostatnich prawdziwych morskich koczowników na świecie - członkiem grupy etnicznej Bajau, ludem malajskim, który od stuleci żyje na morzu, przemierzając ocean między Filipinami, Malezją i Indonezją.
Ibu Diana Botutihe jest jedną z niewielu osób na świecie, która całe życie żyła na morzu, odwiedzając ląd tylko sporadycznie i w celu wymiany ryb na ryż, wodę i inne podstawowe artykuły. Tutaj jest przedstawiona na swojej łodzi w Sulawesi w Indonezji.
Wszystkie zdjęcia dzięki uprzejmości Jamesa Morgana. Znajdź go na Facebooku i Twitterze
Kolekcja tradycyjnych, ręcznie robionych łodzi Bajau lepa lepa u wybrzeży Pulau Bangko. Coraz więcej Bajau porzuca tradycyjny koczowniczy tryb życia, aby osiedlić się w stałych domach w wioskach na palach, ale niewielu wciąż decyduje się na przeżycie większości życia na morzu.
Zdjęcie: James Morgan
Kiedy po raz pierwszy wyruszyłem z fotografem Jamesem Morganem w poszukiwaniu nomadycznego Bajau, nie byliśmy nawet pewni, czy nadal istnieją. W ciągu ostatnich kilku dekad kontrowersyjne programy rządowe zmusiły większość z nich do osiedlenia się na lądzie lub w wioskach na palach nad brzegiem wody. Wiedzieliśmy o osiedlonych społecznościach na niestabilnych wyspach południowych Filipin, wokół popularnego kurortu Semporna na malezyjskim Borneo i dalej na południe na indonezyjskiej wyspie Sulawesi. A potem przyjaciel na Bali opowiedział nam o wiosce na palach o nazwie Torosiaje w Północnym Sulawesi, która natychmiast pochwyciła naszą wyobraźnię.
W przeciwieństwie do wielu odpowiedników, Torosiaje leży cały kilometr od morza, w nowo powstałej prowincji Gorontalo w północnej części Sulawesi. Dwa loty z Bali, drugi na rozklekotanym, dwusilnikowym Fokkerem i siedem godzin jazdy autobusem, aby dotrzeć do tego obszaru, a następnie ostatnia przejażdżka łodzią do tej odległej osady, gdzie odkryliśmy podzieloną społeczność. Podczas gdy niektóre Bajau pozostały w surowych betonowych bungalowach dostarczonych przez rząd (nadal oficjalnie część wioski Torosiaje), inni niechętnie oddawali ocean i zbudowali dom w płytkiej zatoce w pobliżu - proste drewniane domy połączone siecią chodników i pomostów. Kilka osób, jak nam powiedziano, wciąż trzymało się starego stylu życia, spędzając miesiące na małych łódkach i wracając do wioski tylko na ważne okazje - wesela, pogrzeby, Ramadan.
Rząd Indonezji podjął wspólny wysiłek, aby przenieść tradycyjnie koczowniczego Bajau do osiadłych społeczności na lądzie. W Torosiaje wielu Bajau opuściło domy zapewnione przez rząd i zbudowało tę palowaną wioskę 1 km od morza. Podstawowe udogodnienia są jednak ograniczone, a najbiedniejsze twierdzenie, że rządowe obietnice pomocy były puste, co skłoniło ich do powrotu do starego, nomadycznego stylu życia na morzu.
Zdjęcie: James Morgan
Pomimo tego, że większość Bajau żyje obecnie w społecznościach na palach i przyjmuje kosmologie bardziej zgodnie ze społecznościami lądowymi, nadal budują swoje meczety nad oceanem i praktykują syncretyczny system wierzeń, który pozwala na głęboką cześć dla oceanu i duchów, które są powiedział, że to zamieszkuje.
Zdjęcie: James Morgan
Młoda dziewczyna Bajau wychodzi z wioski Torosiaje w poszukiwaniu ogórków morskich i skorupiaków. Droga do samowystarczalności zaczyna się we wczesnym wieku, gdy dzieci uczą się podstawowych umiejętności żerowania na płyciznach.
Zdjęcie: James Morgan
Początki diaspory Bajau nie są do końca jasne. Dowody językowe wydają się prześledzić grupę etniczną w IX wieku na terenach dzisiejszych południowych Filipin. Ponieważ handel regionalny prosperował pod zamożnymi sułtanatami malajskimi od XV wieku, uważa się, że grupy Bajau migrowały na południe w coraz większej liczbie.
Jednak sami Bajau mają inny sposób na wyjaśnienie swojego rozproszenia. Legenda opowiada o księżniczce z Johor w Malezji, która została zmyta podczas błyskawicznej powodzi. Jej zrozpaczony ojciec kazał swoim poddanym opuścić królestwo, powracając dopiero wtedy, gdy znaleźli jego córkę. Od tamtej pory wędrują.
Przez pokolenia Bajau dostosowywał się do środowiska morskiego i choć zmarginalizowani (tak często los koczownika), ich wiedzę szanowali potężni sułtani regionu, którzy liczyli na to, że ustanowią i ochronią nowe szlaki handlowe. Niektórzy są freediverami o wysokich umiejętnościach, zanurzającymi się na głębokości 30 m i więcej, aby polować na ryby pelagiczne lub szukać pereł i ogórków morskich - przysmak wśród Bajau i towar, którym handlowali od setek lat.
Jatmin, specjalista od ośmiornic, przenosi swój świeżo wypróbowany połów z powrotem do swojej łodzi na płytkich wodach u wybrzeży Sulawesi w Indonezji.
Zdjęcie: James Morgan
Jatmin wynurza się z ośmiornicą.
Karabiny, które często niosą Bajau, są przydatne do zrootowania stworzeń z otworów, w których się chowają. Sulawesi, Indonezja.
Zdjęcie: James Morgan
Oprócz sieci i lin tradycyjnie używanych do połowów, Bajau używają ręcznie robionego „pana” do włóczni.
Zdjęcie: James Morgan
Ponieważ nurkowanie jest codzienną czynnością, Bajau celowo rozrywa błony bębenkowe w młodym wieku. „Krwisz z uszu i nosa i musisz spędzić tydzień leżąc z powodu zawrotów głowy”, powiedział Imran Lahassan, nasz przewodnik w Torosiaje. „Ale potem możesz nurkować bez bólu.” Nic dziwnego, że większość starszych Bajau ma problemy ze słuchem. 40-latek o skórze mahoniowej i jasnozielonych oczach, dom Imrana znajdował się w Torosiaje Darat, wiejskiej części wsi. Ale jak każdy Bajau, większość życia spędził na morzu. Opowiedział nam o pierwotnym Bajau, który nadal mieszkał na lepa lepa - wąskich, wysokoprawnych statkach, które są wysoko cenione wśród przybrzeżnych populacji regionu.
„Wracają do wioski może co sześć miesięcy” - wyjaśnił.
Wyruszyliśmy na ich znalezienie, siostrzeniec Imrana prowadził nas fachowo przez płyciznę, podczas gdy Imran siedział na dziobie, oglądając ręcznie wykonane pistolety z włóczniami lub pana. Wydawało się, że każdy człowiek ma jeden lub więcej z nich, które zrobili z drewna łodzi, gumy do opon i złomu. To, czego ich broń nie ma w zasięgu i celności, Bajau bardziej niż rekompensują umiejętnościami, o czym mieliśmy świadczyć.
Późnym popołudniem znaleźliśmy to, czego szukaliśmy zaledwie dwie godziny drogi z Torosiaje; gromada łodzi schroniających się na brzegu małej wyspy obok lasu namorzynowego, gdzie woda była spokojna. Zdecydowanie najbardziej rozmowna wśród nich była Ane Kasim, która mieszkała na swojej łodzi ze swoim synem Ramdanem, chłopcem w wieku około 15 lat, który był tak cichy jak jego matka. Powiedziała nam, że jej mąż umarł, że nie może sobie nawet pozwolić na podstawowy silnik swojej łodzi i że, gdy przyjdzie czas, będzie musiała wiosłować z powrotem do Torosiaje. Ale kiedy zapytałem ją, czy wolałaby mieszkać w domu we wsi, pokręciła stanowczo głową. „Uwielbiam być na morzu… łowić ryby, wiosłować… po prostu czuć wszystko - zimno, upał”.
Amja Kasim Derise gotuje obiad w domu na swojej tradycyjnej łodzi lepa lepa.
Tył łodzi służy do gotowania, środek do spania, a przód do wędkowania.
Zdjęcie: James Morgan
Gdy zapadł zmierzch, łodzie powoli zbiegły się i na rufach rozpalono małe ogniska. Jeden z nich grillował skorupiaki, a inny gotował gulasz z ogórka morskiego; wręczono nam plastikowe kubki z letnią kawą i Ane śpiewała piosenki ludowe, a jej żałosny, jedyny dźwięk, jaki można usłyszeć, oprócz bicia wody po bokach łodzi. Spali pod gwiazdami, zwinięci w kłębki na drewnianych listwach swoich naczyń z brezentami gotowymi na deszcz.
Następnego dnia spotkaliśmy Moen Lanke zbierającego małże za pomocą żelazka do opon. Miał na sobie wełniane rękawiczki i ręcznie wykonane drewniane okulary wyposażone w szkło, które są wszechobecne w Bajau i które są dobre do 30 m i więcej. Obciążony ciężkim narzędziem nie nurkował tyle, co spacerując po skałach koralowych, robiąc krok w zwolnionym tempie, jak jakiś kosmita z kreskówek. Zostanie tam jeszcze przez minutę i dłużej, kopiąc koralowca, żeby dostać się do skorupiaków. Nie był to obraz, który pielęgnowaliśmy podczas freedivingu Bajau, ale uderzający.
Moen Lanke wyrywając małże z rafy za pomocą żelazka do opon. Podczas pracy wstrzymuje oddech przez długie minuty pod wodą.
Zdjęcie: James Morgan
Moen Lanke, kilka sekund po freedivingu na małże z żelazkiem do opon. Ciężar żelaza utrzymuje go na dnie oceanu, pozwalając mu biegać wzdłuż raf. Aby obejść problem wyrównywania (technika stosowana przez płetwonurków w celu zrównoważenia nacisku ucha wewnętrznego i zewnętrznego na głębokości), wśród mieszkańców Bajau powszechną praktyką jest celowe rozbijanie bębnów usznych we wczesnym wieku.
Zdjęcia: James Morgan
Później zobaczyliśmy bardziej konwencjonalne freediving. Bocznica Salihing, najwyraźniej znany nurek wśród społeczności Torosiaje, poszła głębiej, niż moglibyśmy podążać, znikając w błękicie, by powrócić triumfalnie z utkniętą ośmiornicą, którą zaczął teatralnie owijać wokół szyi.
To, czego byliśmy świadkami, to żerowanie - ci ludzie utrzymywali się z wszystkiego, co mogli zebrać z raf, od czasu do czasu sprzedając swoje skromne połowy na lokalnych rynkach. Wydawało się, że ich styl życia wynika zarówno z konieczności ekonomicznej, jak i z istotnego związku, jaki mieli z naturalnym otoczeniem. Czasy wyraźnie się zmieniły.
„Kiedyś byłem w stanie rzucić sieć na 100 m2 i napełnić ją rybami”, powiedział nam Bada Epus, rybak z pobliskiej wioski Lemito. Wskazał na swoją sieć. „Jest to jeden kilometr kwadratowy, a ja prawie nic nie łapię.” Z tyłu łodzi leżał jego brat, Taha Epus. „Nie może chodzić”, powiedział nagle Bada Epus. „Ma skurcze. Ale nadal potrafi dobrze nurkować.”
Przez skurcze odnosi się do choroby dekompresyjnej lub zakrętów. W dzisiejszych czasach ci Bajau, którzy mogą sobie na to pozwolić, nurkują za pomocą kompresorów. Wbudowany silnik pompuje powietrze przez wspólny wąż ogrodowy, aby nurkowie mogli zejść głębiej na dłużej - 40 metrów i więcej. Nieświadomi potrzeby ograniczenia narażenia na ciśnienie, niezliczeni Bajau zostali okaleczeni lub zabici przez śmiertelne bąbelki azotu we krwi.
Praktyka jest jednak kontynuowana, ponieważ jest intratna - szczególnie, gdy w grę wchodzi cyjanek potasu. Łowienie cyjanków zostało po raz pierwszy wprowadzone na Filipinach przez łodzie rybackie w Hongkongu poszukujące gatunków raf, takich jak grouper i wargacz Napoleona, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na żywe ryby wśród chińskich restauracji z owocami morza. Szybko rozprzestrzenił się po Trójkącie Koralowym - bioregionie obejmującym znaczną część Filipin, Malezji, Indonezji, Papui Nowej Gwinei, Wysp Salomona i Timoru Wschodniego. Coral Triangle jest podwodną Amazonką - domem dla największej różnorodności gatunków morskich planety, w tym 76% wszystkich znanych koralowców i ponad 3000 gatunków ryb. Cyjanek jest zdecydowanie najskuteczniejszym sposobem chwytania żywych gatunków raf drapieżnych - nurkowie używają plastikowych butelek do dmuchania trujących chmur na gatunki docelowe, ogłuszania ich i niszczenia siedlisk koralowych. Według badań WWF przemysł żywych ryb jest wart ponad 800 milionów USD rocznie.
A jeśli chodzi o destrukcyjne praktyki połowowe, Bajau były jednymi z najgorszych przestępców, entuzjastycznie przyjmując zarówno dynamit, jak i cyjanek. Torosiaje otaczały flanki pełne raf; teraz są tylko pustkowie połamanego korala, dziedzictwo wieloletnich połowów dynamitu i cyjanku. To wspólna historia w całym Trójkącie Koralowym - społeczności niszczące środowisko, które je podtrzymuje, napędzane żarłocznymi światowymi rynkami.
Nurkowanie na kompresorze, często w połączeniu z połowami cyjankami, pozostaje powszechną praktyką wśród Bajau Laut, mimo że jest niezrównoważone, nielegalne i bardzo niebezpieczne. Młodzi mężczyźni Bajau, a często dzieci, rutynowo nurkują na głębokości 60 metrów z pompowanym do nich powietrzem przez rurkę z przewodem i regulator. Bez wiedzy o niebezpieczeństwach związanych z nurkowaniem na takie głębokości, często wznoszą się one zbyt szybko, co powoduje gromadzenie się azotu i zakręty. Nurkowanie na kompresorze jest jedną z głównych przyczyn nienaturalnej śmierci wśród społeczności Bajau, które odwiedziłem.
Zdjęcie: James Morgan
Pak Usrin pokazuje, jak zrobić bombę nawozową. Zapewnia mnie jednak, że przestał bombardować rafy w 2005 roku. Dzisiaj otrzymuje wynagrodzenie za pośrednictwem Reef Check Indonesia w celu ochrony swojego lokalnego środowiska koralowego.
Zdjęcie: James Morgan
Ibu Hanisa straciła ręce i widok na jedno oko, gdy w jej domu wybuchła domowa bomba nawozowa. Niszczycielskie praktyki połowowe wiążą się z kosztami zarówno ludzkimi, jak i środowiskowymi.
Zdjęcie: James Morgan
Po powrocie do wioski Torosiaje poznajemy Sansanga Pasangre, rezydenta dukuna lub uzdrowiciela. Wyjaśnia nam, że ocean jest pełen penghuni lautan - djinn, czyli duchów, które można wezwać, jeśli ich nazwiska są znane. „Wchodzą do naszych ciał i przemawiają przez nas, dając nam wiedzę i porady. W wiosce jest jednak tylko 10 osób, które mogą to zrobić”- wyjaśnia. Wierzenia Bajau oznaczają, że na morzu ich zachowanie rządzi złożony system tabu, ponieważ każda rafa, przypływ i prąd są uważane za żywe istoty. Rozłączenie jest rażące: w jaki sposób ten święty szacunek dla oceanu łączy się z niszczycielskim rybołówstwem, które jest tak powszechne wśród Bajau?
Prawda była taka, że nasza wizja Bajau przed ich spotkaniem była romantyczna, jakbyśmy spodziewali się, że zajmą jakąś rzadką przestrzeń, podróżując szlakami migracyjnymi, naturalnymi zarządcami ich oceanicznego środowiska. Być może dekady temu. Ale koczowniczy Bajau, którego spotkaliśmy, był rozpaczliwie biedny i marginalizowany; wielu czuło się zdradzony przez rząd indonezyjski, który, jak twierdzili, nie udzielił obiecanego wsparcia w zakresie dotacji. „Słuchaj, moja łódź nie ma zębów, tak jak ja” - mówi Fajar Botutihe, mąż Diany. Wskazuje na część swojej łodzi, w której zgniło drewno, szczerząc zęby, by odsłonić poczerniałe pnie, prawdopodobnie spuściznę żucia pinang - łagodnie narkotycznego orzecha, który ludy malajskie często łączą z liśćmi betelu. Może się śmieje, ale jego łódź jest w opłakanym stanie i nie ma 12 milionów Rp (1300 USD) na zakup nowej. Jesteśmy na małej wyspie; Łódź Fajara została wyciągnięta na brzeg i rozpalił ogień pod kilem, aby zabić pasożyty i glony.
Z tego, co widzieliśmy, integralność systemu wierzeń Bajau została osłabiona wraz ze zmianą sposobu życia, a obawy społeczno-ekonomiczne zastąpiły spójność kulturową, która byłaby warunkiem ich tradycyjnego koczowniczego stylu życia.
Podczas gdy niewielu młodych Bajau rodzi się na łodziach, ocean wciąż jest ich placem zabaw. Tutaj Enal bawi się ze swoim zwierzakiem.
Zdjęcie: James Morgan
Tradycyjna kosmologia Bajau to synkretyzm animizmu i sunnickiego islamu, z bogatą ustną tradycją epickich pieśni znanych jako ikiko - śpiewanych w całości, ikiko może potrwać nawet dwa dni i jest głęboko emocjonalnym doświadczeniem dla społeczności. Piosenki te były integralną oprawą wykonywaną na wszystkich ważnych uroczystościach. Znaleźliśmy jednego starca, który wciąż potrafi śpiewać ikiko, choć potrzebował częstych przerw. Wnuk patrzył z niepokojem. „To go smuci” - wyjaśnia. „On pamięta.”
Przyszłość Bajau pozostaje niepewna. Rozproszenie kulturowe prawdopodobnie będzie kontynuowane, ponieważ walczą ze współczesnym światem państw narodowych, w którym nie ma miejsca dla wędrowców. Mimo to organizacje charytatywne zajmujące się ochroną przyrody, takie jak WWF i Conservation International, pomagają tworzyć programy zarządzania morskiego, które wspierają zrównoważony rozwój dzięki strefom zakazu połowów oraz powrót do tradycyjnych metod połowu. Często to Bajau łączy takie programy ze społecznościami lokalnymi, przekazując kluczowe przesłania na poziomie oddolnym. Podejmowane są również wysiłki na rzecz zwiększenia korzyści z rozwijającej się turystyki, szczególnie w Semporna. Co więcej, takie oddolne programy pokazują, że cześć Bajau i znajomość ich środowiska morskiego można tak łatwo wykorzystać do zachowania, a nie zniszczenia.
Praktyczne
Kiedy jechać: Najlepszy czas na wizytę w Torosiaje jest w porze suchej od kwietnia do października.
Jak się tam dostać: Z Makassar w South Sulawesi możesz wziąć lot łączący do Gorontalo. Wynajmij samochód za około 50 USD (4-5 godzin) lub weź lokalnego bemo lub minibusa z centrum miasta (6-8 godzin).
Gorąca wskazówka: Spędź kilka nocy w Gorontalo, jeśli możesz, i sprawdź światowej klasy rafy, które obejmują wiele fascynujących gatunków endemicznych, z których jedna, tak zwana gąbka Salvador Dali, nie występuje nigdzie indziej na świecie.
Więcej informacji: Na skraju wioski od strony morza znajduje się bardzo podstawowa kwatera na palach, która kosztuje około 100 000 Rp za osobę za noc. Łodzie można wypożyczyć od miejscowej ludności - przygotuj się na negocjacje cenowe. Oczekuj, że zapłacisz od 30 do 50 USD dziennie, więc taniej jest, jeśli podróżujesz w grupie. Po przyjeździe najlepiej zacząć od spotkania z kepala desą (wodzem wioski).
Ta historia została wyprodukowana przez naszych przyjaciół z The Coral Triangle. Odwiedź ich stronę, aby uzyskać więcej informacji na temat zachowania tego cennego ekoregionu i poszukiwania ekologicznych podróży w obrębie jego granic.
