Narracja
W Kairze Marc Kassouf jest świadkiem egipskiej rewolucji powidoków.
PORT LOTNICZY W CAIRO JEST PUSTYNI, kiedy mój samolot wyląduje. Cisza w terminalu jest przerywana tylko przez pośpieszne kroki odbijające się echem od betonowych ścian. Jest grudzień 2011 r., W czasie wyborów w Egipcie, po rewolucji.
Kierowca lotniska
Abdo zostaje zrezygnowany, kiedy po raz pierwszy wsiadam do jego promu. Kiedy odkrywa, że mówię po arabsku, uśmiecha się i dziękuje za przybycie podczas kłopotów. Kiedy walczę z moim zardzewiałym arabskim, dowiaduję się poglądu Abdo na rewolucję: było to konieczne i zmiana reżimu jest mile widziana, ale teraz Egipt musi skupić się na odbudowie.
Właściciel wielbłąda
W typowy arabski sposób siedzę z Abu-Walidem, wieśniakiem, który ma garstkę wielbłądów w mieście Giza. W poczekalni są wszystkie lustra i bordowe koronkowe wykończenia pokryte warstwami brudu i dymu papierosowego. Słodki aromat mięty unosi się na mojej twarzy, gdy oferuję herbatę, co jest miłym kontrastem dla silnego zapachu wielbłąda.
Abu-walid opisuje trasę, wskazując na masywną tablicę z rzeźbami dziewięciu piramid i sfinksa. Uderza mnie ironia używania hieroglifów sprzed czterech tysięcy lat.
Zaczynam targowanie się. Trudno się kłócić, gdy Abu-Walid ubolewa nad wysychaniem biznesu, rosnącą ceną chleba i koniecznością utrzymania żony i dzieci. Wędruję po piaskach, przekonany, że jazda na wielbłądach wcale nie była taka zła. Może udzieliłem pomocy rodzinie Abu-Walida.
Samotna kobieta przechodzi obok Meczetu Alabastrowego na szczycie cytadeli w Kairze.
Oficer policji turystycznej
Aleksandria jest spokojna, jej atrakcje są puste, z wyjątkiem okazjonalnej grupy szkolnej. Wita mnie Gamil, jedna z policjantów turystycznych z karabinami. Ci ludzie są oskarżeni o ochronę starożytności, turystów i największego sektora gospodarczego w kraju; wiadomo, że są nadopiekuńczy wobec odwiedzających. Kiedy więc Gamil prosi mnie, abym z nim chodził, nie waham się.
Jest miły i dobrze mówi po angielsku, witając mnie w Egipcie i cytadeli Qaitbay. Ale kiedy zaczyna się komentarz do trasy, wiem, dokąd to zmierza. Wiele mniejszych przepisów jest łamanych codziennie. Policja i wojsko, zajmujące się większymi kwestiami i utrzymywaniem pokoju, zazwyczaj pomijają mniejsze naruszenia. Gamil rażąco udziela nielicencjonowanych wycieczek po napiwki. Grzecznie odmawiam, mówiąc, że chcę odkrywać niezależnie.
Choć może się to wydawać nieszkodliwe, nie mogę usprawiedliwić pozbawienia go prawdziwych obowiązków. Cytadela dobrze nadaje się do wędrówek, więc wspinam się na parapety, mieszając się z mieszkańcami i kilkoma międzynarodowymi turystami.
Kasjer spożywczy
W dużym sklepie spożywczym obok mojego hotelu spotykam się z Khalidem przy kasie. Jest byłym przewodnikiem i studentem uniwersytetu został kasjerem, aby związać koniec z końcem. W moich krótkich minutach spędzonych z Khalidem wyraża rozczarowanie, że turyści nie wracają wystarczająco szybko. Ma nadzieję, że więcej, tak jak ja, zacznie ponownie odwiedzać.
Nubijscy wieśniacy sprzedający lalki turystom zostali mocno dotknięci spadkiem liczby turystów wzdłuż Nilu.
Wieśniacy
Przemierzając poranną mgłę, by odwiedzić wioskę nubijską, silnik łodzi rozbija ciszę wzdłuż Nilu, gdy kadłub przełamuje lustrzaną powierzchnię wody.
Moja mała ośmioosobowa grupa wycieczkowa jest jedyną wizytą w ciągu kilku dni, jedną dziesiątą tego, co wioska otrzymywała przed rewolucją. Witają mnie lokalne dziewczyny i kobiety sprzedające drewniane lalki na wiejskim molo. Jedna kobieta przepycha się tak blisko, że dotyka mnie od ramienia do bioder. Zaskakuje mnie bezczelna bliskość zamężnej muzułmanki, w pełni owiniętej w czarny wełniany hidżab.
W ich oczach wyraźnie widać przerażenie, gdy zaczynamy wychodzić. Jedna dziewczyna błaga mnie, abym kupił lalki, żeby mogła sobie pozwolić na szkołę. Zanim przejdę dalej, biorę tuzin.
Starszy oficer
Wracam do Giza na drugą wizytę. Strona się budzi; przybywają lokalni kierowcy wielbłądów, a kupcy wystawiają swoje towary. Jestem zaczepiany przez sprzedawców bibelotów wewnątrz stanowiska archeologicznego. Choć technicznie nielegalny, ten niewielki akt bezprawia jest zwykle ignorowany. Jednak dziś rano pojawia się starszy oficer.
Jest wybitnym dżentelmenem po czterdziestce i ma autorytet ponad władzami innych turystów. Natychmiast domokrążcy zaczynają się rozpraszać, gdy oficer spokojnie zbliża się do nich. Większość przeprasza, a następnie wychodzi. Patrzę, jak tuzin innych odpływa, jakby odchodzi, ale wraca niemal natychmiast po tym, jak oficer odwraca się plecami.
Odwraca się do nich ponownie i tym razem w jego głosie słychać gniew i wstręt. „Jesteś robactwem, które nęka nasz kraj! Nie masz wstydu! Jestem prawem, porządkiem egipskim, a ty mnie ignorujesz, kpisz ze swojego kraju i ziemi! Wstydź się! W Imię Boga, idź!”. Jego szczere polecenia i prośby wciąż pozostają niezauważone, wzdycha i odwraca się, by odejść.
Świątynia Hetshepsut, jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych w Egipcie i praktycznie na każdym planie podróży, miała ostatnią zimę w ostatnich latach.
Egipcjanie
Szukając lunchu następnego dnia, odkrywam Sekwoję na końcu wyspy Gazira. Pomiędzy dębowym dymem nargile łapię wątki rozmów w mieszance arabskiej, francuskiej i angielskiej, głównie o stanie spraw lokalnych. Ton dyskusji przypomina mi dorastanie podczas wojny domowej w Libanie, gdzie życie musiało trwać bez względu na otaczający nas chaos.
Demonstracje na placu Tahrir znów wybuchły, zapaliły się po tym, jak kobieta została przeciągnięta na ziemię i pobita, a jej ubrania rozebrano do jaskrawoniebieskiego stanika.
Ale tej nocy mój blok dzielnicy Zamalek jest wstrząśnięty zachodnim tańcem i muzyką pop. Na początku myślę, że to musi być klub, ponieważ w okolicy jest wiele dyskotek. Wychodząc na balkon, widzę sąsiedni budynek mieszkalny oświetlony jak latarnia morska, z olśniewającymi światłami i dziesiątkami ludzi na rozległych tarasach. Świąteczne świętowanie życia w ponurej nocy miasta.
