Wędrówki
Wszystkie zdjęcia autora
W październiku 2015 r., W wieku 18 lat i podróżując przez dwa lata dookoła świata z jednymi z najlepszych surferów z Wielkiej Brytanii, znalazłem pracę w Starbuck's w moim rodzinnym kraju Szwajcarii, próbując zbudować moją klientelę. Potem zobaczyłem post na Facebooku o „ostatniej dziczy w Europie”. W artykule opisano szlak Kungsleden, 270-kilometrowa wędrówka przez szwedzki Vindelfjällen, jeden z największych rezerwatów przyrody w Europie. Dwa tygodnie po tym, jak zobaczyłem, że rzuciłem pracę i wyjechałem do Szwecji.
Dopiero kiedy zatrzymałem się w Sztokholmie, aby zebrać informacje o wędrówce, zdałem sobie sprawę, że sezon wędrówek zakończył się kilka tygodni wcześniej. Jednym z powodów, które mnie do tego pociągnęły, była obietnica sfotografowania zorzy polarnej, ale w samolocie ktoś z Kiruny powiedział mi, że nie widział ich w ciągu ostatniego miesiąca i że prawdopodobnie tego nie zrobię. Niedługo potem obudził mnie inny pasażer i wskazał okno. Nie tylko byłem świadkiem zorzy polarnej, ale praktycznie latałem przez nią.
Dzień trenera psów rozpoczyna się przed wschodem słońca i kończy, gdy cała praca zostanie wykonana; zwykle jest to czas od 10 do 16 godzin. Płaca jest średnia, a czas wolny jest ograniczony do minimum.
Dla każdego ze 175 psów trzymanych w hodowli konieczne jest ścisłe połączenie psa z trenerem. W celach szkoleniowych po długim przestoju w lecie psy należy zabrać na bieg o długości 5–10 km. Liczba ta wzrasta do połowy sezonu, gdzie paczka 5, 7 lub 9 psów może przebiegać do 40 km.
Podróż pociągiem o długości prawie 100 km z Kiruny do Abisko prowadzi przez zapierający dech w piersiach krajobraz nordycki z jeziorami, brzozami i ośnieżonymi górami w oddali, a jedynie rozproszonymi domami przypominającymi o ruchliwych ulicach, które zostawiłeś.
„Stacja kolejowa” to przesada dla opuszczonej drewnianej chaty, w której mnie wysadzono. Krótka fala od dyrygenta była jedyną radą, jaką musiał udzielić, więc zapuściłem się w poszukiwaniu zagubienia się w tej dziczy. Termin „poza sezonem” odsuwa turystów, pozostawiając jedynie umysł, z którym można rozmawiać, i wycie wiatru szurające między drzewami, aby słuchać.
Abiskojaure to miejsce, w którym po raz pierwszy rozstawiłem namiot, w nadziei na znalezienie zorzy polarnej odzwierciedlonej w jeziorze. Zamiast tego w menu znajdowały się silne wiatry i chmury z dodatkowym deszczem.
Noc była długa, a przez chmury migotało tylko lekkie podrażnienie zielonego światła.
Kempingi są co 10-25 km od siebie. Są to małe drewniane chaty, niektóre wyposażone w funkcjonującą kuchnię, łóżka piętrowe i palnik na drewno. Inne służą jako sklep lub toalety. Według miejscowych, te chaty są zwykle pełne turystów chcących poznać dziką przyrodę, jaką Szwecja ma do zaoferowania. Jednak o tej porze roku, oprócz nieparzystej toalety lub schroniska ratunkowego, chaty są zamknięte, a spokój pozostawia się tym, którzy je zwiedzają.
Trzy drewniane deski uratowały moje stopy przed zatonięciem przez nasyconą ziemię, z widokiem na lśniącą suchą trawę rozciągającą się obok krótkich kępek brzozy w dolinie. To było bardzo surrealistyczne doświadczenie. Spędzanie października tak daleko na północ oznacza, że przez cały dzień otrzymujesz „złote światło godziny”, ponieważ słońce nigdy nie wschodzi właściwie nad horyzontem. W przeciwieństwie do zimy, w której większość dni spędzasz w ciemnościach, jesień nadal zapewnia 7-11 godzin światła słonecznego.
Słyszałem od mieszkańców, że każda chata z łóżkiem do zaoferowania była zamknięta na sezon. To zmiażdżyło moje nadzieje na znalezienie ciepłego, przytulnego domu, który zastąpiłby mój mokry namiot. Wciąż próbowałem od czasu do czasu, próbując sprawdzić wszystkie zamknięte drzwi, które dostałem. Ku mojemu zdziwieniu jeden się otworzył. Schron został wyposażony w łóżko piętrowe, palnik na drewno i mały zlew. Idealny do suszenia ubrań, spożywania ciepłego posiłku i rozciągania się na piance.
Wraz z pogłębiającą się pogodą moje nadzieje na rozjaśnienie nieba znów się rozbudziły. Gotowanie, czyszczenie i suszenie mokrych mokrych ubrań zajmowało resztę dnia. Z każdym mięśniem rozluźniającym się w cieple ognia, a moje myśli zabierały trzaskanie drewna powoli płonącego, zdjęcie, którego szukałem od tygodni, było dawno zapomniane. Gdy ogień powoli gasł, zimno zaczęło wracać do pokoju, co oznaczało, że musiałem wracać do mroźnej nocy po drewno.
Koncentrując się na migoczącym plamie światła świecącego z mojej pochodni, prawie przegapiłem słabą, zieloną plamę na niebie. Niestabilne jak na zorzę polarną, natychmiast wdrapałem się z powrotem do chaty, aby zebrać sprzęt fotograficzny w nadziei, że po raz pierwszy uchwycę zorzę polarną. Oszczędność wagi oznaczała pozostawienie statywu w domu; Byłem wtedy zmuszony do użycia drążka ogrodzeniowego wraz z jedynym przedmiotem w mojej kieszeni: paszportem. W połączeniu działały one jako funkcjonalny statyw.
Ponieważ wieże komórkowe nie docierały już do mojego telefonu, nie było sposobu, aby powiedzieć pogodę. 30-kilometrowa wędrówka przez przełęcz stanęła między mną a moim kolejnym bezpiecznym miejscem biwakowym. Przed rozpoczęciem mojej przygody w Kirunie miejscowi ostrzegali mnie przed niepewnymi wzorami pogodowymi i że 30 cm śniegu na wzgórzach nie było rzadkością.
Spacer powoli odwrócił się od łagodnych drewnianych desek do stromych rowków wykutych w kruchym piaskowcu. Przekraczając dzikie rzeki i strumienie, moje stopy zaprowadziły mnie na szczyt świata. Powitał mnie mglisty zachód słońca z widokiem na zamarznięte górskie jezioro.
Stamtąd mogłem spojrzeć w dolinę, w której lód długo powstrzymywał ruch roślin i wody. Bez e-maili wymagających uwagi, bez połączeń oczekujących odpowiedzi i bez ludzi odwracających uwagę od czystego piękna tej planety, miałem czas, aby w pełni docenić moje otoczenie: strome doliny, świeże powietrze płynące z szczytów górskich i zamarznięta ziemia trzaska pod moimi stopami. Czułem, że udało mi się znaleźć ostatnią pustynię w Europie.
