Zdjęcia: autor
Czy rewolucyjna turystyka jest tylko wyzyskiem zamaskowanym jako empatia?
TO ERA, w której turystyka jest najbardziej postmodernistyczna, a żadne doświadczenie nie jest bezpieczne od próżni związanej z utowarowieniem. Są meksykańscy turyści symulujący doświadczenie nielegalnego przekraczania granicy w Hidalgo, gdzie rdzenni mieszkańcy Otomi prowadzą park rozrywki, w którym uczestnicy udają migrantów kierujących się do El Norte. Turyści płacą 125 USD za ściganie się po stromych wąwozach i brzegach rzek, rozbijając się przez błoto, zarośla i niebezpieczne tereny, idąc za nimi „patrol graniczny” (krzyki Otomisa w łamanym angielskim), taśmy strzelającego ogniem w tle i od czasu do czasu przerażający krzyk dochodzący z krzaków, oznaczający gwałt.
Alexander Zaitchik, reporter magazynu Reason, poprowadził kurs w 2009 roku z grupą młodych, bogatych Meksykanów, którzy, jak wskazał, wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na wizy turystyczne oraz sportowe jeansy Diesel i fryzury hipsterskie. Potem siedzieli przy ognisku, pijąc piwo i wymieniając się historiami.
Są wycieczki po slumsach w Mumbaju i wycieczki po miasteczku w Afryce Południowej, wycieczki po getcie w Chicago i rewolucyjne wycieczki po Wenezueli i Chiapas.
Niektórzy z nich oddają się rażącemu i przewrotnemu wykorzystywaniu i romantyzowaniu ubóstwa; inni próbują uczynić turystykę, z natury nieautentyczną i sztuczną, próbą edukacyjną i budującą empatię. Ale wszyscy oni dzielą niewygodne podziały ekonomiczne, społeczne i kulturowe i rzucają (względnie) pieniądze podróżnikowi przeciwko zakorzenionym, często zubożałym, często dyskryminowanym mieszkańcom.
Wszystkie zawierają pewien stopień podglądactwa, poczucia winy, pokręconej i złożonej tęsknoty (dołączyć do rewolucji, wyrazić solidarność z mieszkańcami slumsów w Soweto, w jakiś sposób „pomóc”) ożenić się z utowarowieniem (kupić koszulkę i koszulkę) Pepsi w tiendie Zapatystów, kup doświadczenie przekraczania granicy).
Zdjęcia: autor
Wszyscy, mówiąc prościej, proszą podróżnych o poruszanie się w bagnistej i etycznie niepewnej strefie między naiwnością a cynizmem. Skłaniam się ku temu ostatniemu. Po tym, jak zobaczyłem rewolucyjną turystykę związaną z ruchem społecznym Oaxaca w 2006 r., Który, podobnie jak wszystkie ruchy społeczne, był o wiele bardziej złożony i skomplikowany, niż przedstawia to graffiti, stałem się jeszcze bardziej cyniczny.
W trakcie konfliktu w Oaxaca redaktor Narco News - który opisywał rozwijający się ruch z lewicowej perspektywy - doszedł do wniosku, że „rewolucyjna turystyka” wyrządza więcej szkody niż pożytku, i żałuje, że organizacje i ludzie popychają ruch Oaxaca naprzód nie regulował ściśle działań cudzoziemców, tak jak Zapatystowie.
Ten przykład Zapatystów wydaje się interesujący po wizycie w Chiapas, gdzie turystyka wydaje się dobrze prosperować w społeczności Zapotek w kanionach i dolinach poza San Cristóbal.
Oto więc riff - pomimo wszystkiego, co ustawiłem powyżej, wszystkie problematyczne, powierzchowne interakcje i repliki niezwykle nierównych struktur władzy związanych z rewolucyjną turystyką, wyszedłem z wizyty z Zapatystami zmienionymi w taki sposób, że „ Chciałbym wierzyć, że nie jest powierzchowne, że chciałbym wierzyć w znaczące zaangażowanie, w pewną świadomość drugiej osoby, która wykracza poza złagodzenie poczucia winy lub lśniący idealizm lub przewrotny podglądactwo do współczucia i wiary w zmianę.
Łatwo jest cynicznie podchodzić do jakiejś zmieniającej perspektywę, odkrywczej wycieczki po społeczności Zapatystów i interpretować to wszystko jako ostateczne włączenie prawdziwych wysiłków zmierzających do obalenia systemu neoliberalnego w te same handlowe tokeny, ideologie i ceni system przetrwa.
Tak łatwo jest usiąść w komedorze w Oventic i posłuchać, jak grupa tournee kręci się wokół ciebie, porównuje pączki i rozmawia o Izraelu, winie i kanapkach w Nikaragui i myśli, że jest to kolejne autentyczne doświadczenie pochłonięte i zapisane w moleskin, aby zostać później rozproszonym w hostelu w Wietnamie lub Sydney.
Zdjęcia: autor
Ale ty też tam jesteś, z tego powodu, że masz nadzieję, że wykracza poza kontrolę moleskiny doświadczenia, więc jeśli twój cynizm jest niewiarygodnie zarozumiały i nieświadomy, musisz go nieco powstrzymać, aby uwolnić się od haczyka. Musisz zawiesić swoje niedowierzanie; musi być coś jeszcze. Właśnie tak myślałem.
Początkowo, gdy czekaliśmy przy drodze w bezruchu pod biało-szarym niebem, a kobiety z bandanami obserwowały nas z prowizorycznego stanowiska obserwacyjnego, podczas gdy dziesiątki innych zdemaskowanych kobiet i dzieci krążyły i robiły na drutach przed sklepem społecznościowym, czułem się niekomfortowo. Chciałem zobaczyć, tak, i lepiej zrozumieć Zapatystów, ale w tym akcie zobaczenia mojej outsidiness i problemu mojego celu były tak oczywiste, że było to bolesne.
Jestem estadouniense pisarzem, który przybywa, aby szturchać twoją społeczność, robić zdjęcia ścian, omdlewać nad twoim ruchem. Prawdopodobnie pomyślę o sobie wyżej, gdy to zrobię, i wyżej o tobie. Potem odejdę i wrócę do mojego życia, a ty będziesz tam dalej, mając nadzieję, że armia nie wejdzie i nie zniszczy wszystkiego. Zwiedzę twoją rewolucję.
Ale zostaliśmy wpuszczeni i zjedliśmy proste quesadillas z kawałkami awokado i pomidorów, zanim oprowadzono nas po Oventic. Inna grupa objazdowa przeszukała komika i sklep, kupiła kilka rzeczy i wyszła. Poszedłem do łazienki z moim miłym, nerwowym, chudym jak mężczyzna mężczyzną po trzydziestce, jako moją eskortą.
„Nasze obiekty są rustykalne” - ostrzegł łagodnie.
„To żaden problem”, powiedziałem.
„Nie ma papieru toaletowego” - ostrzegł.
„W porządku”, powiedziałem.
Były rustykalne, ale nic, czego nie można znaleźć nigdzie w wiejskim Meksyku. Kiedy wróciłem do mężczyzny, czarne kaczki krążyły wokół grubych zielonych roślin i małego strumienia. Nie wiedząc, co powiedzieć, zapytałem
„Co robisz z kaczkami?” Chciałem uderzyć się w głowę, gdy tylko to powiedziałem, ale oto było - staliśmy na podwórku budynku Zapatisty, z zakrętami zakręcającymi tu i tam i rustykalna łazienka i duże czarne bulwiaste kaczki rozproszone po okolicy, i nie mogłem wymyślić nic do powiedzenia.
„Jemy jajka” - powiedział.
Chciałem powiedzieć: „ach, jak w Chinach!”, Ale nagle pomyślałem, że to dziwne i zamiast tego mądrze skinąłem głową, jakby jedzenie kaczych jaj było bardzo mędrcem. Nigdy w Meksyku nie spotkałem nikogo, kto zjadłby jaja kaczki, a myśl, że to mój pierwszy fakt z Zapatystów, wydawała się komiczna i żałosna. Chybotaliśmy się małą kamienną ścieżką z powrotem w stronę komika.
„Stop!” - powiedział główny - „poczekaj - możesz tutaj umyć ręce. Jest też mydło. Umyłem ręce, a on pochylił się z owalnymi, pytającymi oczami i zapytał:
„Co robisz?” Nalegał nacisk, który przerastał ciekawość.
„Jestem pisarzem” - powiedziałem, bojąc się, że to nie zabrzmi dobrze, ale chcę być szczery. Zapytał nieuniknione
„De que escribes?” O czym piszesz? Wytrząsnąłem listę tematów: podróże, krytyczne eseje podróżnicze, polityka (lewacka), Meksyk, Ameryka Łacińska. Pokiwał głową.
„A twoi przyjaciele?” Zapytał. Zidentyfikowałem Susy i Mauricio jako studentów, a Jorge jako fotografa i pośpieszyłem sprecyzować, co fotografował Jorge, powołując się na niedawny projekt dotyczący koszykówki w Sierra Norte. Mężczyzna wydawał się usatysfakcjonowany, kiwając głową kilka razy, i ruszyliśmy z powrotem do restauracji, rozchodząc się, gdy skręcił do kuchni.
Zdjęcia: autor
Wizyta trwała nadal pod wpływem niezręcznego wzajemnego uznania, zainteresowania i ostrożności, ale kiedy zaczęliśmy schodzić ze stromego wzgórza i do wspólnoty, ogarnęło mnie uczucie intensywnych emocji. Potrzeba płaczu. W takiej podróży rzadko zdarza się mieć poczucie uczciwości - i nie wyobrażam sobie, by przywoływać to słowo bez kpiny, ale zamierzam to zrobić tutaj - autentyczności.
Tutaj moja obecność była tolerowana, akceptowana, być może nawet akceptowana, ale nie umniejsza to szerszej prawdy, która została osiągnięta w budynkach, spotkaniach i tamtejszej społeczności. Wydawało się, że nie taniej ani nie kształtuje projektu. Sprawiło, że byłem bardzo pokorny; najlepszy wskaźnik autentyczności.
Po raz pierwszy mogłem zrozumieć, co sprawiło, że Zapatystowie byli tak przekonujący, silni emocjonalnie i intelektualnie dla swoich zwolenników ponad granicami krajowymi, gospodarczymi, kulturowymi i społecznymi. To było uczucie bardziej niż cokolwiek innego, uczucie alternatywnego projektu - nie szalonego, nie reakcyjnego, nienawistnego, nie niepewnego i sceptycznego, ale ukierunkowanego, organicznego i znaczącego - w akcji. Kobiety sadziły kwiaty pod malowidłami ściennymi z napisem „otro mundo es posible”.
Kolejny ja skuliłbym się. Kulę się pisząc to. Ale tam nie był to maudlin i nie widziałem tego jako znaku pokoju, miłości i rewolucji, jak jako przykład codziennego życia w społeczności, która odzyskała godność od skorumpowanego rządu. Ogromnie mnie to uniżył. W najlepszym przypadku powinny to robić podróże.
Dzieciak grał w koszykówkę na boisku z obręczami EZLN, a tłuste, lśniące czarne krowy krążyły po pochyłym trawniku. Psy podążały za nastolatkami zbierającymi drewno. Nasz przewodnik, mężczyzna po sześćdziesiątce w czarnej masce narciarskiej, zadał wiele pytań na temat zbliżającego się ślubu Jorge i mnie. Czy wydalibyśmy dużo pieniędzy? Czy zatańczymy z indykiem? Co byśmy jedli Pijemy? Wiele?
Był gratulacyjny i powiedział nam, że ożenił się, gdy miał piętnaście lat i nadal był żonaty z tą samą kobietą. Do Zapatystów dołączył pięć lat temu i mieszkał między Oventic a San Cristóbal. Był jak starzec, którego spotkasz na rynku, który chwyciłby cię za rękę i udzielił ci błogosławieństw na ślub, zapytał, ile dzieci będziesz mieć, i śmiał się łagodnie z twoich odpowiedzi.
Wiedział, że to on prowadzi nas, przyjmuje nas, daje nam pozwolenie na bycie tutaj, i wiedzieliśmy o tym, zawsze pytając przed wędrowaniem w nieznanym kącie, ale pod twardością jego małego, stwardniałego ciała i jego maski narciarskiej było ciepło i ciekawość. Nie wiem, dlaczego było to dla mnie zaskakujące - myślałem, że ludzie będą twardsi, bardziej zamknięci i urażeni, a kobiety z pewnością były ciche i wycofane, ale nie zamknięte.
Mówiąc najprościej, miejsce to nie wydawało się kupione, nie włączało się w wirujące obawy o autentyczność i nieautentyczność, utowarowienie i opór.
Zdjęcia: autor
Przeważnie czułem emocje, które nie należały do jednej kategorii smutku, podniecenia, wiary lub zaufania, ale były zwykłą mocą dawania świadectwa. Doświadczyłem podobnej rzeczy podczas uboju kóz w Mixteca, jedynym innym czasie i miejscu w latach podróży, w którym użyłbym tego słowa autentycznego.
Zrobiliśmy wiele zdjęć, kupiliśmy koszulki i cygara, a potem znów znaleźliśmy się przy drodze w bladym mglistym późnym popołudniem. Mauricio i Susy zajęli dwa wolne miejsca w przejeżdżającej taksówce, a ja i Jorge usiedliśmy, aby poczekać na następną.
Kilka minut później, kiedy robiliśmy zdjęcia znaku, który głosi, że jest to serce terytorium Zapatystów, z bram gminy wyszedł mężczyzna i zaproponował miejscowym kobietom czekającym na drodze obok nas przejazd.
„Jedziesz do San Cristóbal?” Zapytaliśmy potulnie.
- Tak, subtelne - powiedział ciepło.
Wsiedliśmy z tyłu furgonetki za miejscowymi kobietami, które były w drodze do San Andrés, i przywitali się z nimi oraz pozostałymi pasażerami - prawdopodobnie żoną mężczyzny i dwójką jego dzieci - oraz młodym kierowcą.
Pierwsza połowa jazdy była cicha, biorąc zakręty spinkami do włosów, powolne zjazdy i strome wzniesienia przez doliny, które mają wrażenie, że ożywają mapy topo, seria zawijających się linii oraz zdradliwe urwiska i grzbiety w zieleni i brązie. Chiapas jest w przeważającej części wiejska - mijaliśmy małe porozrzucane drewniane chaty i okazjonalnie zrujnowany sklep, ale nie było żadnych zorganizowanych wiosek z ich kościołami i restauracjami jak w Oaxaca. Minęliśmy zieleń palmową, jasnozieloną i sosnową, plamy kukurydzy, krów i owiec oraz cienie kobiet w czarnych spódnicach i mężczyzn pracujących na polach.
W pewnym momencie zapytałem mężczyznę, który pozwolił nam na pokładzie pytanie.
„Jak długo istnieje ta społeczność?”
Chciałem dowiedzieć się, czy powstała ona po 1994 roku, czy właśnie wtedy i tam w gruncie rzeczy. Powiedział, „Pues, mil-novecientos-novente-cuatro”, jak gdyby była to najbardziej oczywista rzecz na świecie, i po raz kolejny udowodniłem swoją nieugiętą ignorancję przed Zapatystami. Ale stamtąd było lepiej. Zaczęliśmy rozmawiać o zarządzaniu, edukacji, polityce. System edukacji jest szczególnie fascynujący. Dzieci uczą się trzech przedmiotów: nauk społecznych (głównie historia), matematyki i biologii / zoologii. Po ukończeniu szkoły średniej stają się nauczycielami.
Szkoły nie mają certyfikatu rządowego - „jaki byłby sens?” Zapytał ze śmiechem mężczyzna „jeśli próbujesz oderwać się od rządu, od ich niedokładnej edukacji, dlaczego chcesz, aby certyfikowali i regulowali to, co ty robić?”To jednak stanowi problem dla dzieci Zapatystów, które chcą kontynuować naukę na uniwersytecie. Universidad de la Tierra jest jedynym uniwersytetem, który akceptuje obecnie swoje kwalifikacje.
Rozmowa przebiegła jak droga, do ruchu politycznego Oaxaca w 2006 r. Oraz do PRI, PAN i PRD, coraz bardziej wymiennych partii zarządzających korupcją Meksyku. Podróż z powrotem do San Cristóbal wydawała się zajmować minuty, a podczas rozmowy ledwo zauważyliśmy, że furgonetka jedzie tuż obok domu, w którym mieszkaliśmy, „Aqui!” - wyrzucił Jorge w odpowiednim momencie, a my otworzyliśmy drzwi, uścisnęliśmy sobie dłonie, wylewnie podziękowaliśmy i pożegnaliśmy się.
Doświadczenie trwało przez resztę dnia, tak jak potężne lotnisko żegna się z tobą jak bolący ból na czas podróży. Szliśmy ulicami San Cristóbal oszołomieni i chwilowo opętani przez nasze doświadczenie w Oventic.
Potem prędkość i ruch naszego życia znów nas dopadły. Jedliśmy pizzę na kolację, planowaliśmy podróż na następny dzień i nadrabialiśmy wiadomości e-mail, a Zapatystowie zniknęli na tle doświadczeń z podróży i historii, które tylko czekały wynurzać się od czasu do czasu jak małe łódki na wzburzonym morzu.
Kilka nocy później, podczas jednej z naszych ostatnich nocy w mieście, w końcu ułożyliśmy się i poszliśmy do baru Revolution. To było jak scena artystyczna Oaxaca, ale pretensjonalność miała silny hipisowski klimat i całą słuszność decydowania się na zmianę historycznych stron i zrównanie się z uciśnionymi (oczywiście budując swoją kasę na obrzeżach miasta i popijając piwa i słuchanie folk rocka przez całkiem młodych hipisów).
Panował podobny uprzywilejowany i komfortowo lewicowo czeski klimat, podobni bohaterowie, więcej młodych matek z kręconymi włosami w miejscowych nosidełkach.
Przybyły miejscowe dzieci i próbowały sprzedać swoje gliniane zwierzęta patronom, którzy uśmiechali się bardziej pobłażliwie niż większość i drażnili się z nimi, ale ostatecznie odmówili. Dzieci, nieprzeniknione, kontynuowały kolejną rundę turystów. Tymczasem na deptaku gromadzą się tłumy turystów, rodzin i par - życie nocne w San Cristóbal jest niezmiennie żywe, nawet w niedziele. Czasami rzucają zaciekawione spojrzenia na la Revolucíon, a następnie idą dalej.
Zdjęcia: autor
To był kwintesencja dnia Chiapaneco - wycieczka do Oventic, noc w La Revolucíon. Widziałem, jak to się uzależnia - bułeczki rano, wino nocą, malownicze zalesione wzgórza i kościoły, podobnie myślący Europejczycy i Amerykanie piekący chleb i dzielący się tymi samymi ideałami, pochodzącymi z podobnych środowisk (i czerpiąc z nich ogromne korzyści z powieszenia wokół Chiapas przez jakiś czas), poznawanie rdzennej ludności, wykonywanie pracy ochotniczej, zdobycie wszystkich przywilejów wysokiej jakości życia w Meksyku oraz bezpłatne złagodzenie poczucia winy plus prawe przekonanie o twoim miejscu po prawej stronie bitwy.
Jednocześnie widziałem, jak to może być okropne. W świetnym utworze napisanym dla Casa Chapulin Leila (nie wymieniono nazwiska) zabiera rewolucyjnych turystów i zagranicznych działaczy San Cristóbal do zadania outsourcingu winy i winy „neoliberalizmowi” lub „korporacjom”, ignorując jednocześnie swoje skomplikowane role jako względnie zamożni ludzie z zewnątrz w Chiapas. Ona pisze,
„Niezależnie od tego, czy spędzam popołudnie z Amerykanami czy Europejczykami, rozmawiając o uprzejmościach i drobiazgach, czy prowadząc równie wymijającą rozmowę z meksykańskimi mieszkańcami miast, unikamy czegoś istotnego. Nikt z nas nie mówi o tym, co nas otacza. Nikt z nas nie uznaje własnej łatwości życia i jego moralnie problematycznego pozycjonowania. Nie mówimy osobiście o rzeczywistości ubóstwa, która nas otacza ze wszystkich stron; czasami nawet nie jestem pewien, czy pozwalamy, aby nam to przeszkadzało. Rozpoznajemy to systemowo, intelektualnie, a poza tym usprawiedliwiamy się.”
Jeszcze mocniej twierdzi, że rewolucyjny turysta, który jest politycznie nastawiony i który przebywa w San Cristóbal od trzech miesięcy do kilku lat, jest nie mniej „tokenizerem tubylców” niż bardziej ikoniczny turysta chętnie kupujący etniczne stereotypy jako trofea.
Na koniec zauważa, że sama zdolność rewolucyjnych turystów do obecności i życia w San Cristóbal wskazuje na nierówności w sile i bogactwie, które charakteryzowały i nadal charakteryzują Chiapas w szczególności i cały Meksyk. Po prostu ignorowanie faktu, że własna obecność w społeczności Zapatystów, kupowanie koszulek, jest wynikiem określonego procesu historycznego i symbolizuje ten proces, a zamiast tego poleca się za „solidarność” i egzorcyzmuje całą winę i winę na „ system korporacyjno-kapitalistyczny pozostawia ogromną, samolubną i ignorancką lukę w procesie prób przyczyniania się do ruchów rdzennych mieszkańców.
Jednak najbardziej podoba mi się w tym dziele Leili, że nie wzywa ona do pozbawionego życia stylu solidarności poprzez cierpienie, ani nie twierdzi, że rewolucyjni turyści są mdli i bezużyteczni i powinni po prostu odejść. Raczej podkreśla, że samoświadomość i krytyka są niezbędne do robienia czegoś więcej niż po prostu wychwalania się i potępiania wielkich złych facetów - rządu, systemu, korporacji.
Dodałbym również, że pokora przechodzi długą drogę. To, co widziałem w Chiapas, to bezwzględny brak pokory, a wręcz przeciwnie - ironiczny i wulgarny egoizm polegający na pomaganiu biednym tubylcom w ich wspólnym działaniu, reinkarnacja szlachecko-dzikiego płodu i europejskiej turystyki butikowej. Wydaje się, że nie ma wielu ludzi, którzy mówią, czekajcie, jak to jest, że ja, pochodzący z Francji, Meksyku lub Nowego Jorku, mogę spodziewać się upadku tubylców i części wielkiej rewolucji po honorowej stronie historii i żołnierz w jakiejś chwalebnej walce o godność i prawdę, kiedy tak naprawdę historia i polityka oraz moje pochodzenie i sytuacja sprawiły, że jestem w stanie prowadzić niezwykle komfortowy styl życia pośród ubóstwa, mogę studiować to, czego chcę i żyć tam, gdzie mi się podoba (i, dodam, czynić to bez poczucia winy, ponieważ sympatyzuję z biednymi?) Wydaje się, że w ogóle nie ma dyskusji o wielkiej ironii, że San Cristóbal stał się trochę cholernie mały butikowe miejsce dla bogatych i ciekawych turystów Etuxtli, napięte centrum (teraz stłumionej) rewolucji oraz plac zabaw dla myślących obcokrajowców, aby założyć sklep i oglądać filmy Ingrid Bergman oraz pić wino argentyńskie i wyrazić współczucie dla siebie nawzajem współczucie, podczas gdy wojsko rozciąga macki dalej w głąb lasów i dżungli, biedni ludzie nadal śpią i żebrzą na ulicach, a Zapatystowie, po piętnastu latach, walczą o to, co im pozostało.
A jednak poszedłem do społeczności Zapatystów i odważyłbym się nazwać to doświadczeniem transformacyjnym. Edukacyjne, pouczające i transformujące. Ale szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jaka byłaby moja rola, gdybym kiedykolwiek zaangażował się w Zapatystów, i myślę, że musiałaby to być ta, która bierze pod uwagę to, skąd pochodzę i jakie były moje przywileje.
Jestem pewien, że wielu rewolucyjnych turystów mieszkających i pracujących w San Cristóbal miało o wiele trwalsze i równie głębokie spotkania z Zapatystami i lokalnymi społecznościami w Chiapas, i myślę, że te spotkania coś znaczą. Myślę, że są ważne, nawet krytyczne, i są najlepsze z tego, co turystyka może (niekoniecznie robi, ale może) zaoferować.
Ale to, co z nich zrobimy, zależy od tego, jak pokorni jesteśmy przed nimi i od tego, jak krytyczni jesteśmy zarówno z naszych własnych perspektyw i pozycjonowania, jak i ruchów, w które tak bardzo chcemy wierzyć. Łatwy obrót rewolucji dzięki rozmowom o klimacie w kawiarni La Revolucion nad kilkoma chelasami i niektórymi orzeszkami ziemnymi, utrwalonymi przez kilka przyjaźni z miejscowymi dziećmi, wydaje mi się dość bezcelowa. Może niekoniecznie szkodliwe, ale z pewnością nie obciążone realnym potencjałem zmiany czegokolwiek.
Być może ostatecznie, jeśli ta rewolucyjna turystyka - czy to taka, która trwa po południu, taka jak ta, w której brałam udział, czy taka, która trwa i przyciąga przez lata w San Cristóbal - rzeczywiście wpłynie na pozytywne zmiany, i stworzy coś w rodzaju zrozumienia i interakcji, które wykraczają poza zakup symbolicznych bibelotów, następnie każdy turysta musi wziąć pod uwagę swoje pochodzenie, doświadczenie i miejsce oraz zbadać, co może zrobić, zaczynając z tego.
Ja, mogę czytać, czytać i czytać o Zapatystach, czymś, czego nigdy wcześniej nie miałem ochoty robić, ponieważ, głupio, przeszedłem przez fragmenty, które czytałem i słyszałem tu i tam i myślałem, że to dostałem. Umiem pisać. Mogę dowiedzieć się więcej na temat tej całej koncepcji rewolucyjnej turystyki i jej konsekwencji. Mogę szczerze iz wyczuciem wierzyć w autentyczność tego, co widziałem w Oventic, Chiapas.
Jeśli szukamy autentyczności, podróżników i solidarności, to autentyczność ta będzie musiała wyrazić autentyczną prawdę, że nasz przywilej jest związany z ubóstwem, z którym chcemy się skończyć i współczuć, a naszą solidarność nękają wielkie fortuny mieliśmy możliwość wyboru poczucia komfortu i relatywnego luksusu.
Najpierw potrzebujemy krytycznej świadomości tego i pokory. I stamtąd możemy podjąć kroki - z szacunkiem, uczciwie, celowo - w kierunku solidarności.
