Na wolnym powietrzu
Mniej niż 200 lat temu, jaka jest teraz wielka metropolia Hongkongu, była niewiele więcej niż garstką wiosek rybackich rozrzuconych wokół podstawy górzystych wysp. Dziś przeciętnemu turyście można wybaczyć skupienie uwagi na odbijających słońce monumentalnych konstrukcjach szklanych w Specjalnym Regionie Administracyjnym.
Jednak nieustraszony podróżnik, który może spojrzeć poza tę fascynującą, pokrytą wieżowcem fasadę, będzie zaskoczony, gdy odkryje, że mniej niż jedna czwarta powierzchni SAR została przeznaczona pod zabudowę. Już teraz ci, którzy podążają tramwajem na szczyt Victoria Peak na wyspie Hongkong, zdumiewają się, jak wiele tego obszaru jest porośnięte zielenią. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej.
Nieco dalej, tuż za miską gór kontynentalnych i wyspiarskich, gdzie gromadzi się większość Hongkongów, możesz wędrować godzinami bez wpadania na inną duszę i spędzać dni nie widząc ani jednego wieżowca.
Zostawiając za sobą duże miasto
Ze stacji Mass Transit Rail (MTR) trafnie nazwanej „Central” musisz dokonać jednej zmiany pociągu na peronie Mong Kok, aby dostać się do stacji Diamond Hill. Nad Diamentowym Wzgórzem znajduje się dworzec autobusowy, na którym znajduje się miejski autobus nr 92, który odwiezie cię od stereotypowej miejskiej atmosfery do uroczego nadmorskiego miasteczka słynącego ze świeżych owoców morza, Sai Kung.
Rybacy i kobiety sprzedają swój połów dnia na małych łódkach, zwanych lokalnie samplami, podczas gdy turyści cieszą się wystawną ucztą w jednej z wielu restauracji nad wodą. To doskonałe miejsce na tankowanie niesamowitej, dzikiej przygody.
Miasto Sai Kung znajduje się na skraju Sai Kung Country Park, rozległego pokosu dzikich lasów deszczowych, ostrych szczytów i surowego wybrzeża, które tworzą jeden z największych rezerwatów przyrody w Hongkongu o powierzchni ponad 17 mil kwadratowych. Minibusy obsługują wszystkie zakątki parku, co najmniej co godzinę w ciągu dnia, i można je znaleźć na biegu jałowym na stacji w pobliżu nabrzeża miasta. Kierowcy tego miniaturowego transportu publicznego rozwinęli niesamowity talent polegający na tym, że pokonane autobusy jeżdżą z prędkością Formuły 1 nawet na najciaśniejszych zakrętach. Wskakuj do minibusa 7 i trzymaj się mocno, gdy cywilizacja szybko zanika, a wieś wypada w zieloną poświatę.
Rozpoczyna się dzika podróż
Zdjęcie: Lee Karl Van Katwyk
W niecałe dwie godziny i za mniej niż cenę piwa w Ozone, najwyższym barze w Hongkongu, zostałeś przetransportowany do majestatycznego parku morskiego Hoi Ha Wan na dalekim zachodzie Sai Kung Country Park. Stąd nieokiełznana linia brzegowa rozciąga się na wschód, po czym opada na południe i ostatecznie zawija się na zachód. Przylądek jest w pełni dostępny dzięki sieci krzyżujących się szlaków turystycznych.
Minibus 7 kończy swoją trasę na końcu cichej drogi otoczonej wzgórzami i przerywanej domem lub dwoma. Jedna z nich jest własnością Celiny, miejscowej, która od dziesięcioleci prowadzi swoją domową kawiarnię, serwując mleczną herbatę lub cha chow, kremowy, ale gorzki lokalny przysmak, a także gorące jedzenie i schłodzone piwo. Podaje je na zewnątrz, w cieniu otaczającego lasu i ścieżki dźwiękowej jego zwierząt.
Krótki spacer po zarośniętej ścieżce, tuż obok wypożyczonych kajaków Celiny, świat nagle wybucha w jednym z najbardziej imponujących widoków. Zatoka Hoi Ha Wan jest wielkości stadionu piłkarskiego, otoczonego naturalnymi trybunami gęsto zaludnionymi przez zarośla, które pokrywają się, tworząc obszar chroniony przed oceanem. Ten morski park ochrony jest tak duży i piękny, jak nieskazitelny. Łatwo jest godzinami siedzieć na piaszczystych plażach i podziwiać swoje szczęście, gdy natknąłeś się na rajską doskonałość.
Odkrywanie opuszczonej wioski Chek Keng
Wędrówka między Hoi Ha Wan i Chek Keng zajmie dwie godziny (w mocnym tempie) po trudnych, stromych trasach, które na szczęście są dobrze utrzymane. Twoje energiczne wysiłki będą nagradzane, przynajmniej co 15 minut, oszałamiającymi widokami lśniących szmaragdowych krajobrazów morskich. W dni powszednie nie jest prawdopodobne, że wpadniesz na wielu innych ludzi, ale w święta państwowe bądź gotowy przywitać innych przyjaznych lokalnych turystów z uśmiechniętym skinieniem głowy i neih hou lub „cześć”, które prawie zawsze będą odwzajemnione.
Do wioski Chek Keng, niegdyś zamieszkałej przez etnicznych Hakka Han, można dotrzeć pieszo lub promem. Hakka wyjechali ponad 50 lat temu, porzucając swoje domy rodzinne w poszukiwaniu lepszej jakości życia w szybko modernizującym się świecie zewnętrznym. Ciągłe uchylanie głowy przez pozbawione szyb okna i drzwi uchyla się, aby uzyskać kruchą migawkę tego, jak wyglądało życie na idyllicznym wybrzeżu namorzynowym. Wiele reliktów domowych czeka na całkowity pochówek w zawalającym się gruzie ścian i dachu.
Wyjazd na hardcorową wędrówkę
Poza Chek Keng szlak turystyczny wspina się po stromym zboczu, który nawet najbardziej utalentowanemu wędrowcy jest trudny do zdobycia bez przerwy. Główny szlak prowadzi w sposób antyklimatyczny dzięki wszechstronnemu i blokującemu widok lasom deszczowym. Zanim szlak zacznie się zanurzać, znawcy będą szukać drogi wydeptanej w lewo. Przepychanie się przez zarośnięcie na kilkaset metrów jest warte nagrody: niezrównane 360-stopniowe widoki oszałamiającej okolicy Sai Kung.
Wędruj dalej, a krajobraz wznosi się do najwyższego punktu, Sharp Peak o długości 1535 stóp. Las deszczowy ustępuje żywiołom, ponieważ tylko trawa może rosnąć na zmiażdżonych przez wiatr bokach. Nie ma ścieżki, którą można by kontynuować, z wyjątkiem wyblakłych tras osuwisk. Luźne skały powodują trudną wspinaczkę nawet w najsuchszych i najbezpieczniejszych warunkach. Jeśli nie masz wprawy w głazach lub wspinaniu, radzę cieszyć się niesamowitym widokiem, który znajduje się zaledwie kilkaset metrów od głównej ścieżki.
Patrząc na zachód od kierunku, w którym przybyłeś, cuda natury Chek Keng i Hoi Ha Wan wyglądają jak jeziora, chronione przez nakładające się zielone ramiona falujących wzgórz. Ale dla mnie to najbardziej spektakularny, paradoksalny widok Hongkongu jest na wschód i do przodu. Linia brzegowa przypomina naszyjnik z czterech pereł, podzielony na segmenty gęstym, żywym zielonym lasem deszczowym i zaciągnięty przez całoroczne fale rozbijające się na otwartym Morzu Południowochińskim.
W najgłębszych dziczy w wiejskim parku Sai Kung, przykrytym późnym popołudniem w cieniu najwyższej góry, znajduje się kolejna wioska rybacka z lasami deszczowymi, dla której Google Maps nie ma nazwy. Wiele domów higgled-piggledy znajduje się obecnie w stanie ruiny, a przynajmniej jedna rodzina pozostaje przez cały rok. W cieplejszych miesiącach letnich otwierają drzwi, by sprzedawać napoje z lodówki tym, którzy mozolnie wspinają się po blokującym słońcu Ostrego Szczytu.
Patrząc na wschód do Morza Południowochińskiego
Dalej dobrze utrzymany szlak turystyczny prowadzi w jednym kierunku. Ścieżka wydeptana przez gęstą roślinność rozdziela poszukiwaczy przygód w głąb lasu. Wkrótce balansujesz na zwalonych kłodach i kroczysz między nierównymi schodkami, mając szczupłą nadzieję, że unikniesz zmiażdżenia przez ropiejące bagna. Mijając winorośl, najlepszą praktyką jest wypatrywanie rodzimych kobr, pytonów i jadowitych gigantycznych stonóg, które często chodzą po mniej uczęszczanych ścieżkach. Po około 15 minutach matka natura wyrzuca cię na środek zapierającej dech w piersiach części plaży. Nawet najbardziej podróżujący miłośnik plaży zgodzi się, Zatoka Tai Wan jest sporą nagrodą za znoszenie wszelkich potencjalnych zagrożeń dla fauny.
Nawet w bardziej pracowite święta, takie jak weekend festiwalowy Cheung Yeung w połowie października, nadal stosunkowo łatwo jest znaleźć cichy kawałek raju wzdłuż rozległej zatoczki. W przeciwieństwie do chińskiego Nowego Roku, święto państwowe zakłócające podróże na duże odległości, rozprasza zwykle tętniące życiem epizody ludzkiej działalności, gdy wielu pracowników wraca do domu na chińską wieś. Więc jeśli chcesz odkryć wiele cudów Hongkongu w najspokojniejszy sposób, osiedl się na kilka dni przed chińskim lub księżycowym Nowym Rokiem.
Zdjęcie: Lee Karl Van Katwyk
Wspaniałe ptaki drapieżne wznoszą się nad Tai Wan, a ich skrzydła nieruchomo poruszają się na wzniesieniach wznoszących się po stromych skałach doliny. Dla nich jest łatwy dostęp do jednej z najlepszych plaż w Azji. Ale dla pieszych jest to trudny slog przez zarośnięte tunele z dzika, zanim poślizgnie się i wspina się po stromych, błotnistych torach wysoko nad poszarpanym, poprzerywanym falami wybrzeżem - żmudna naturalna wędrówka nie dla osób o słabych nerwach lub niepewnych nogach.
Podobnie jak fosa strzegąca magicznego królestwa, stały strumień słodkiej wody wita wszystkich, którzy chcą wejść do naturalnie chronionej zatoki Tung Wan, na północ od plaży Tai Wan. Rozpryskaj twarz orzeźwiającą górską wodą, po czym potykaj się przez wąwóz, aby odkryć surrealistyczny świat. Krzaczaste brzegi zostały kiedyś oswojone przez nieznanych ludzi szukających bardzo odległego stylu życia. Kieszenie trawiaste, idealne do rozbicia namiotu, toczą się daleko w kolebce strzelistych, rozrzuconych po pianie ścian. Na każdym odcinku pozornie wypielęgnowanych muraw mozaika krzaków otwiera się nieco, oferując milion dolarów pogląd na to, co w większość dni w roku będzie prawdopodobnie Twoją prywatną, idylliczną zatoką.
Bambusowe bary plażowe na piasku i gwiazdach powyżej
Zdjęcie: Lee Karl Van Katwyk
Jeśli nie zostajesz na noc, nie zostawiaj za późno, aby zacząć wracać, chyba że jesteś przygotowany na nocną wędrówkę. Jeśli masz reflektory i zapasowe akumulatory, ciesz się umiarkowaną podróżą pod olśniewającym wachlarzem gwiazd, bez lamp ulicznych. Cofając się w czasie dusznego upału w środku lata, po przesiąkniętym energią, palącym się gorącym odcinku piasku Tai Wan, naturalnie musisz wziąć dwa ochłodowe spadki podczas surfowania. W najbardziej wysuniętym na południe punkcie długiej plaży będziesz musiał przejść przez kolejny cypel. Ta pięciominutowa, zadeptana ścieżka jest stosunkowo łatwa dzięki stałym linom prowadzącym, które pomagają na stromych odcinkach.
Sięgając do drugiej strony, znanej jako Ham Tin, możesz wybaczyć, że pomyliłeś się w mirażu. Jednak nie trzeba się jeszcze obawiać choroby słonecznej. Podnieś krzesło pod jednym z dwóch bambusowych barów plażowych i dokładnie rozkoszuj się dobrze zasłużonym napojem, podziwiając zestawienie między Tai Wan i szynką Ham. Tutaj, wzdłuż dużo bardziej zatłoczonego brzegu, często szpiegujesz mnóstwo luksusowych jachtów kołyszących się tuż za linią fal, ich kapitanowie czekają na dostarczenie dowolnej liczby biesiadników z łodzi z zatoki prosto z powrotem do cywilizacji.
Zdjęcie: Lee Karl Van Katwyk
W weekendowe dni, skąpane w słońcu, Ham Tin przepełnia morze gęsto zaparkowanych namiotów. Jeśli chcesz obozować z rodziną, zdecydowanie zaleca się rozstawianie jak najdalej od słupków północnego punktu. To miejsce, w którym młodszy, bardziej hałaśliwy tłum lubi biwakować i nie uciszy zabawy dla nikogo o każdej porze nocy. Jednak prawie zawsze będą oferować piwo i dobre towarzystwo.
