Podróżować
„WIDZISZ TEN GANT PRZESUWAJĄCY SIĘ?” Pyta nas facet, wskazując w dół rzeki nadgarstkiem pełnym ociekających bransolet. „Nazywa się to„ Ślizgiem Śmierci”, jakaś laska utopiła się tam w zeszłym tygodniu. Jego prawa ręka wykonuje ruch zwalniający, a następnie ląduje płasko po lewej stronie. "Walnięcie!"
Opowieści o ludziach umierających lub tonących podążały za mną i moim bratem wszędzie, gdy płynęliśmy rzeką Nam Song w środkowym Laosie, „wędrując” od baru do baru, pijąc Red Bulls Tiger Whisky z wiader z piaskiem, ale tak naprawdę to nic nie zmieniło. Były to horrory, po których nastąpiło kilka chwil współczucia, aż kolejna osoba zaoferowała nam bezpłatny strzał.
Legenda głosi, że rzeka została nazwana Xong (koryto) Phra Nha Phao - lub Nam Song - w 1356 r. Po tym, jak ciało zmarłego króla spłynęło w dół rzeki. Prawie 700 lat później ciała wciąż przybywały. To był Vang Vieng, miasto rządzone przez dwudziestokilkulatków, którzy nigdy się nie starzeli. Był to Neverland, 2011. W tym samym roku niektóre źródła podają, że na rzece zmarło 27 lub więcej turystów, powodując reakcję, która groziła zakończeniem jednej z najbardziej kontrowersyjnych epok obwodu turystycznego w Azji Południowo-Wschodniej.
Narodziny raju dla turystow
Vang Vieng to wyboista ośmiogodzinna jazda vanem na południe od Luang Prabang i cztery godziny na północ od Wientianu, dwie kropki łączące „Szlak naleśników bananowych” - tak nazwany od wszechobecnych stoisk naleśników bananowych, które można znaleźć prawie wszędzie w Azji Południowo-Wschodniej obwód turystyczny.
Przez dziesięciolecia była to senna wioska rolnicza i rybacka popularna wśród hipisów i wspinaczy skalnych przyciąganych przez wysokie wapienne klify krasowe, jaskinie, idylliczne pola uprawne, laguny i spokojne położenie nad rzeką Nam Song.
Jego dziwaczna ewolucja w jedno z najlepszych miejsc imprezowych na świecie rozpoczęła się w 1999 roku, kiedy Thanongsi Sorangkoun, pochodzący z Vang Vieng, właściciel farmy ekologicznej, który mieszkał na północ od miasta, wyemitował kilka rur opon, aby jego ochotnicy mogli się zrelaksować wyciszyć się po długim dniu.
„Po miesiącu każdy pensjonat i firma turystyczna [przynosiła] rury i zaczynała odtąd” - powiedział Sorangkoun.
Miejscowi szybko wykorzystali napływ zainteresowania, tworząc 10 spółdzielni z ponad 1500 gospodarstwami domowymi, które co 10 dni obracały się, wypożyczając dętki. Budowa prętów wzdłuż rzeki wystartowała, by zwabić spragnione bulwy. Muzyka zaczęła rozbrzmiewać na farmach ryżu i w jaskiniach otaczających skał krasowych, gdy wyskakiwały gigantyczne huśtawki, zjeżdżalnie i zipliny, a napisy reklamujące „Free Joint with Bucket” zaśmiecały doki barów w dole rzeki.
„Nie przestrzegają żadnych przepisów prawa. Nie ma inspekcji, nie ma kontroli - powiedział Sorangkoun. „Dwa lata temu to był raj”.
Brak regulacji rządowych (a może ich zaangażowanie) spowodował, że scena eksplodowała jako miejsce, w którym wszystko było możliwe - a turyści przybywali w tłumach.
Impreza trwa
Mój brat Sam i ja przybyliśmy do Vang Vieng na początku 2011 roku po wysłuchaniu oburzających historii od innych podróżników. Wcisnęliśmy się w minivan z dwunastoma innymi głównie białymi zachodnimi turystami z Vientiane do Vang Vieng i dotarliśmy na dawne lotnisko Air America - pozostałość po „Tajnej wojnie” USA w Laosie - kilka godzin po zachodzie słońca.
Zakurzone, wyboiste ulice wypełnione były dymem z wozów żywnościowych rozsianych po drodze, a małe kałuże światła reklamowały dwadzieścia różnych kombinacji kanapek lub naleśników. Pijane dzieciaki w strojach kąpielowych trzepotały się niczym ćmy przyciągane przez fluorescencyjne światło, zamawiając kanapki z bekonem z kurczakiem z jajkiem - ich skóra, teraz oświetlona, odsłania pomalowane na niebiesko penisy i różne iteracje „Dlaczego nie?” Pokrywające ich torsy.
„Gdzie jesteśmy?” Zapytałem.
„To jest jak każde inne miasto z plecakiem” - powiedział Sam. „Wokół kręci się grupka pijanych turystów.”
Gdy dotarliśmy do naszego pięciopiętrowego betonowego hotelu z widokiem na dwupokojowe miasto zatłoczone barami, restauracjami, sklepami turystycznymi i wózkami z jedzeniem, śmiech Friends and Family Guy wylał się z barów telewizyjnych na świeżym powietrzu”, Podczas gdy ludzie z Zachodu wylegiwali się na podniesionych drewnianych ławkach, od czasu do czasu podnosząc głowy ze stosów bezwładnych, zwisających poduszek, aby napić się koktajli bananowo-nutella-kawowych-milo.
Bar telewizyjny.
Bez naszej wiedzy przybyliśmy w czasie odpoczynku, kilku godzinach wieczorem, kiedy większość dochodziła do siebie po dniu spędzonym na rzece i szykowała się na nadchodzącą noc.
Naszym planem było pozostanie na cztery noce, ale szybko zmieniło się to w siedem, a potem w jedenaście, gdy jeden dzień zwiedzania jaskiń i zielenią wsi zamienił się w następny dzień tubingu, picia i leniuchowania z grupami turystów, którzy opowiadali historie, kiedy mijaliśmy wspólne. Po kilku dniach na rzece przestaliśmy wypożyczać tuby i po prostu zabraliśmy tuk-tuka do barów. Utknęliśmy, podobnie jak wielu innych, z którymi rozmawialiśmy, w okresie dojrzewania.
Kłopoty w raju
Choć z tygodnia na tydzień wyrastały nowe hotele, bary i restauracje, nie wszyscy byli fanami wzrostu za wszelką cenę, dzięki młodemu zachowaniu i lekceważącemu brakowi skromności, która teraz panuje w całym mieście. Według wywiadu z właścicielem pensjonatu Sengkeo „Bob” Frichitthavong, rurki siały spustoszenie.
„Po prostu niszczy miasto i tracimy naszą kulturę”, powiedział Frichitthavong. „Hałas, ludzie nadzy, alkohol, ludzie wymiotujący wszędzie, seks”.
Ten rodzaj ludobójstwa kulturowego jest powszechnym tematem na całym świecie, ale szczególnie w miejscach takich jak Laos lub Tajlandia, które są atrakcyjne dla młodych ludzi z Zachodu, jako niedrogie miejsce na imprezę - rozrywkę niezbyt sprzyjającą poszanowaniu wrażliwości kulturowej. Gdy tylko ustnie rozchodzi się o miejscu (teraz w niespotykanej dotąd cenie), to tylko kwestia czasu, zanim stanie się czymś innym, czymś innym niż to, z czego był popularny. Staje się kolejnym silnikiem turystycznym, zapewniającym komfort i dobre czasy dla wszystkich.
Autor i jego brat w barze nad rzeką.
Ale Vang Vieng, w swojej hedonistycznej świetności, był popularny, ponieważ zmienił się w raj dla turystów. Większość nie poszła tam na kulturę. Poszli tam na imprezę.
„Laotańscy ludzie są bardzo pokojowi i tolerancyjni; nie narzekamy”, powiedział Frichitthavong, „ Backpackers uważa, że nie obchodzi nas ich zachowanie, ponieważ zarabiamy na turystyce, ale jest wiele ciemnych stron tego, co się dzieje”.
Latem 2011 roku, w zależności od tego, kogo zapytasz, na rzece było co najmniej 27 ofiar śmiertelnych z powodu utonięć z powodu używania narkotyków i alkoholu w połączeniu ze zjeżdżalniami, huśtawkami i ziplines nad płytką wodą.
Zdewastowani rodzice, tacy jak Jan Meadows, matka Lee Hudswell, 26-letniej australijskiej tułaczki, która zmarła na linie na Nam Song, zaczęli naciskać na władze, by zrobiły coś z rażącym brakiem przepisów.
„To była całkowicie i całkowicie nieuregulowana turystyka”, powiedział Meadows.
Ambasady zaczęły pytać lokalne władze, dlaczego zginęli ich obywatele, a rząd Laosu zareagował, tworząc grupę zadaniową złożoną z wyższych urzędników ds. Turystyki, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, którzy zostali wysłani do Vang Vieng.
Odpowiedź była szybka. W ciągu trzech miesięcy zamknięto dwadzieścia cztery obiekty nad rzeką, a niektóre z nich rozebrano po stwierdzeniu, że „działały one niezgodnie z przepisami, w tym dostarczając klientom niebezpieczne napoje, a niektóre nie posiadały licencji biznesowych”, podały Vientiane Times. Według raportu wiele barów serwowało turystom napoje alkoholowe z dodatkiem opium i grzybów halucynogennych, znane jako „Magic Shakes”.
„Postawiliśmy sobie za cel przynieść nową twarz do dzielnicy Vang Vieng do października”, powiedział Boualy Milattanapheng, lider grupy zadaniowej. Ta „twarz” to ekoturystyka. Następnie wprowadzono środki ograniczające przypadkowe zgony w rurkach.
„W celu bezpiecznego korzystania z rzeki komitet postanowił, że osoby, które chcą korzystać z kajaków i usług związanych z rurami, muszą nosić kamizelki ratunkowe, a urządzenia te mogą działać tylko w godzinach 6–18”, powiedział Milattanapheng.
Vang Vieng w końcu odwiedzili dorośli.
Bardziej jak to: Tajny przewodnik Backpackera: Champasak, Laos
Nowa era
Do końca 2012 r. Prawie wszystko zostało zburzone, a miasto ucierpiało. Turystyka się załamała, a interesy zwalniały, gdy pojawiły się pogłoski, że tubing jest już zrobiony, i że nie ma sensu iść do Vang Vieng jako turysta. Oba były nieprawdziwe, ponieważ rurki były kontynuowane, choć bardziej regulowane, a naturalne piękno tego obszaru było bogate w potencjał ekoturystów przygodowych zainteresowanych jaskiniami, kolarstwem górskim, pieszymi wędrówkami, wspinaczką, kajakiem lub balonem nad zębem Krasowe.
Jednak ekoturystyka na tym obszarze była w powijakach i wiele lokalnych firm zaczęło zamykać drzwi lub wynaleźć się na nowo, starając się utrzymać na powierzchni. Według wywiadu z Touy Sisouat, członkiem spółdzielni ds. Rurek, liczba turystów wynajmujących rury była przez cały czas niska.
„[W listopadzie 2011 r.] Moglibyśmy mieć może 800 osób każdego dnia. W listopadzie [2012 r.] Liczy około 130 osób”, powiedział Sisouat. „Na rzece nie ma [sic] napojów. Jest to szkodliwe dla biznesu - a dzieci mają mniej pieniędzy.”
Ale wielu mieszkańców zaakceptowało nowe przepisy.
„Jest dobrze, bo jest bardziej spokojnie”, powiedział jeden z mieszkańców w wywiadzie dla Radia Wolna Azja. „Turystyka stała się bardziej ekologiczna, a środowisko uległo poprawie. Mówiąc za siebie, chciałbym, żeby tak zostało”.
Powrót do raju
W 2015 roku wróciłem do Vang Vieng z moją dziewczyną i kilkoma innymi przyjaciółmi. To nie było to samo miasto, w którym byłem cztery lata wcześniej.
Billboardy były rozrzucone po całym mieście z kreskówkową wersją upiornego mężczyzny palącego doobie i dziewczyny w kostiumie kąpielowym z podpisem „Nie noś bikini, kostiumów kąpielowych, kąpielówek, nie ubieraj się w koszule ani nie wystawiaj lakieru na ulicach miasta”. to wydawało się dziwnie spokojne dla późnego popołudnia, kiedy szliśmy przez miasto.
Zdjęcie: Marko Mikkonen
Pozostało tylko kilka barów telewizyjnych. Niektóre zamieniły się w bardziej ekskluzywne restauracje, aby zaspokoić napływ zamożniejszych turystów, głównie nowo zamożnych Chińczyków i Koreańczyków, którzy podróżowali w grupach i odwiedzali rzekę kajakami, machając do wiwatujących bulw, które nadal stanowiły punkt do odwiedzenia kilku pręty nad rzeką, które pozostały. Wydawało się, że tylko Koreańczycy noszą kamizelki ratunkowe. Nie stała ani jedna wieża, huśtawka, zjazd na linie czy „zjeżdżalnia śmierci”. Wszystko było spokojniejsze, ale scena wciąż tam była - podobnie jak młodzi turyści, którzy chyba nie dbali o to, za czym tęsknili cztery lata wcześniej.
W nocy głośna muzyka ryczała z barów takich jak Sakura i Kangaroo Sunset Bar. Nadal istniały tajne menu narkotyków sprzedające worki chwastów, opium i grzybów, choć nie były już otwarcie wyświetlane. Podtlenek azotu sapał ze zbiorników i do balonów dla tych, którzy szukają gazu do śmiechu. Po rozmowie z miejscowym barmanem dowiedzieliśmy się, że powodem, dla którego nie wszystkie pręty zostały zniszczone na rzece, było to, że pozostałe były własnością, przynajmniej przez pełnomocnika, miejscowego szefa policji.
Jedno z publicznie wyświetlanych menu narkotyków przed rozprawą. Zdjęcie: Christian Haugen
Wydawało się, że pieniądze są zbyt dobre, aby miasto mogło całkowicie zrezygnować z rur. Pozostałe bary rzeczne, z których cztery były otwarte w czasie naszej wizyty, obracały się co drugi dzień, aby pomieścić mniej odwiedzających, i nadal zatrudniali zmęczonych podróżą ludzi z Zachodu, którzy dostają bezpłatny pokój, wyżywienie i napoje za rozdawanie powitalnych ujęć podlewanych pić whisky.
Zatrzymaliśmy się na siedem dni w cichym pensjonacie Sengkeo „Bob” Fricchitthavong, kilka kilometrów od ruchliwego miasta, tym razem ciesząc się spokojem, że nie jesteśmy w środku tego wszystkiego. Ale niektóre rzeczy się nie zmieniają. Byliśmy zaskoczeni ostatniej nocy naszego pobytu głośnym hukiem i szeregiem kroków biegnących za naszymi drzwiami.
Najwyraźniej jeden z gości zjadł „szczęśliwą pizzę” z marihuaną i popił ją „magicznym shake'em” z grzybami i opium. Teraz miał koszmar na jawie, który zmusił go do kopnięcia drzwi i wyrwania prysznica ze ściany łazienki. Jego dziewczyna biegała tam iz powrotem, próbując go uspokoić i powstrzymać przed zranieniem siebie lub kogokolwiek, kto kręcił się po werandzie. Frichitthavong stał przed drzwiami z latarką wyglądającą na rozdartą, co robić.
„Zamierzasz zadzwonić na policję?” Zapytała go moja dziewczyna, Hebah.
„Nie chcę zadzwonić na policję, ponieważ nie chcę, żeby miał kłopoty” - powiedział. „To trudna sytuacja, ponieważ jeśli zaangażuje się policja, prawdopodobnie pogorszy się”.
W końcu gość uspokoił się, a zamiast drzwi przypięto koc do framugi drzwi. Nikt nie został ranny ani aresztowany, a poszarpane resztki drzwi zniknęły do rana.
Incydenty te, nazbyt powszechne, są niezamierzonymi konsekwencjami walki między zachowaniem kultury a promowaniem niezrównoważonej, nieuregulowanej turystyki. W 2011 roku byliśmy jej częścią, działając bez odpowiedzialności i bez odpowiedniego szacunku dla naszych gospodarzy. Przyjęliśmy dominujący etos dobrej zabawy, choć wiedzieliśmy, że takie miejsce prawdopodobnie nie powinno istnieć.
„To był mały raj dla wypalonych turystów i miejsce ucieczki” - powiedział mój brat - „[ale] nienawidziłem tego za jego hedonizm. I jak każdy narkotyk, czy tego chcesz, czy nie, odstawienie go zawsze jest do kitu.”
Widoczny sukces Vanga Vienga w rebrandingu jako ekoturystycznego miejsca docelowego, a nie jako stolica partii Azji Południowo-Wschodniej, zaczyna dawać oznaki obiecujące, mimo że przejście nie było łatwe. Miejscowi starają się znaleźć równowagę między zarabianiem na życie a utrzymywaniem kultury.
„To skomplikowana dynamika” - powiedział Frichitthavong. „Życie na wsi jest trudne. Każdy chce korzyści ekonomicznych z turystyki - oczywiście, że tak. Ale nie powinniśmy sprzedawać naszych dusz, aby je zdobyć.”
