Narracja
Nie wolno robić zdjęć w świątyni San Juan Bautista. Idąc w tym kierunku, spieszę się, by schować aparat do torby. Robię właśnie to - i zastanawiam się, jak to będzie po raz pierwszy wejść do tego legendarnego kościoła - kiedy zdaję sobie sprawę, że już jestem w miejscu innym niż gdziekolwiek indziej w Meksyku. Nagle chcę ponownie wyjąć aparat, aby uchwycić ten moment, ale myślę o tym lepiej.
Plac przed kościołem jest pełen ludzi i wydaje się, że wszyscy się na mnie gapią. Kobiety ubrane są w puszyste, tradycyjne czarne wełniane spódnice Chamula, które nadają im wygląd kruka. Jest kilku mężczyzn - niektórzy noszą białą kamizelkę lub chuj - rozmawiających między sobą. Czuję się jak intruz między tymi ludźmi i tym miejscem, że ledwo zwracam uwagę na naszego przewodnika, który po raz ostatni informuje nas o właściwej etykiecie przed otwarciem drzwi świątyni.
Świat Tzotzil w Chiapas
Myślałem, że trochę rozumiem meksykański synkretyzm - potem przybyłem do San Juan Chamula. Mieszkańcy Tzotzil pochodzenia Majów z Los Altos de Chiapas (Wyżyny Chiapas) zachowali swoją tożsamość i tradycje bez zmian, pomimo wpływu innych kultur. Tożsamość ta kształtowała się na przestrzeni wieków, od momentu, gdy pierwsze społeczności Majów przybyły do Doliny Simojovel ponad dwa tysiące lat temu, do czasu wojny z armią hiszpańską, kiedy Chamulas i inni ludzie z Czotzilu walczyli zaciekle z konkwistadorami.
Chamulas (miejscowy lud Tzotzil) został ostatecznie zniewolony przez Hiszpanów w 1500 roku, ale podbój duchowy nie do końca się udał. Tutaj katolicyzm nie mógł pokonać religii Majów i jej bóstw. Zwyciężył kult sił natury, zwierząt w dżungli i planet na niebie. Znalezienie wspólnej płaszczyzny między zaostrzonym politeizmem Majów i jedynym bogiem katolicyzmu może wydawać się trudne, ale z pewnością nie jest to niemożliwe. Musisz tylko odwiedzić świątynię San Juan Bautista, aby być tego świadkiem.
Wizyta w San Juan Chamula i starym Meksyku
Podczas moich lat podróży odwiedziłem wiele kościołów i świątyń, byłem narażony na praktyki i rytuały, o których nic nie wiedziałem, ale nigdy nie odczułem tak silnego poczucia wyobcowania, jak po wejściu do świątynia San Juan Bautista. Mam gęsią skórkę na całym ciele.
Trudno zwrócić uwagę na naszego przewodnika, który mówi o świętych postaciach w kościele oraz o ofiarach i ofiarach. Dym tysięcy świec i inne dziwne zapachy wypełniają wnętrze kościoła. Podłoga pozbawiona mebli pokryta jest świeżymi sosnowymi gałęziami. Tu i tam są grupy ludzi siedzących na ziemi, wszyscy otoczeni świecami. Jest południe, ale promienie słoneczne ledwo wpadają przez okna, a małe światło, które się przedostaje, jest szybko rozpraszane przez ogromne kawałki tkaniny zwisające ze środka budynku i wiązane z każdej strony, nadające mu wygląd giganta namiot. Jest środa, a świątynia jest prawie pusta, ale to, co widzę, wystarczy, aby dać mi wyobrażenie o tym, jak może wyglądać, gdy jest zajęty… czy nie.
Przewodnik podkreśla znaczenie „szafarzy” - tych, którzy troszczą się o świętych świątyni. Ludzie czekają do 30 lat na tę upragnioną pozycję, a kiedy się tam dostają, wydają tysiące pesos, utrzymując figury świętych w dobrej formie, czyszcząc ołtarze, organizując przyjęcia i pomagając w ogólnych obowiązkach wewnątrz kościoła. Przewodnik wspomina także o roli miejscowych lekarzy i niechęci Chamulas do lekarzy: widzą ich tylko w razie wypadku - nigdy choroby.
Prawdziwy synkretyzm
Świątynia San Juan Bautista nie ma księdza katolickiego. Jeden z San Cristóbal de las Casas w każdy weekend odprawia mszę; kościół pozostaje jednak otwarty 24/7. Brakuje również pudełka spowiedzi. Chamulas praktykują spowiedź przed obrazem, który im się podoba. Każdy obraz ma lustra wiszące przed nim, dzięki czemu grzechy są wyznawane jedynej osobie, której nie możesz okłamać: siebie.
Wśród uczestników kościoła jest grupa kobiet, która rzuca mi się w oczy. Towarzyszy im kobieta z medycyny, którą słyszę modlącą się w Tzotzil, języku, którego nie rozumiem. Słowa brzmią dziwnie i powtarzalnie. Kobiety, które się nie modlą, są zajęte zapalaniem świec na podłodze. Najmłodsza grupa rozmawia przez telefon komórkowy i sprawdza Facebooka. Drugi bierze łyk z nieokreślonej butelki - zakładam, że jest szykowny, lokalny bimber - i rozpyla ją nad świecami, zamieniając oddech w ogromny efemeryczny płomień. Wokół grupy jest kilka pustych puszek Pepsi. Lekarka kontynuuje swoje intonowanie.
Niektórzy ludzie są rozproszeni po kościele. Są szafarzami i przywiązują dużą wagę do każdego gościa, ale nigdy nie porzucają swojego pogawędki. Podchodzę do ołtarza zawierającego najważniejsze obrazy świątyni i znajduję nową grupę ludzi, którzy ustawiają świece. Przewodnik wspomniał o tym, jak niektórzy święci katolicy są reprezentowani przez zwierzęta, i wyjaśnił rolę gwiazd i planet w niektórych rytuałach. Z drzwi wychodzi mężczyzna, powtarzając własną mantrę Tzotzil, i zaczyna podnosić spalone świece pozostawione przez innych. Obok świec jest niewielka kałuża zaschniętej krwi, prawdopodobnie z ostatniej oferty.
Starzy bogowie
Jako Meksykanin, odwiedzanie Chamula jest doświadczeniem, które jest jednocześnie znajome i dziwnie obce. Na początku nie rozumiem, dlaczego wszystko wydaje się nadprzyrodzone. Może to magia, która porywa zagranicznych gości, kiedy przybywają do tego kraju - magia meksykańskiego synkretyzmu.
To tutaj, w otoczeniu dziesiątek katolickich obrazów i pieśni, wszystko zaczyna mieć sens. Zwykle nie mamy do czynienia z obcymi elementami kultury zamaskowanymi jako nasza własna wersja normalności. Tradycje są zwykle postrzegane jako znane lub zupełnie dziwne, ale nie oba jednocześnie. W świątyni San Juan Bautista obrazy nie są niczym niezwykłym - obrazy mają rozpoznane twarze i cechy - ale ich esencja jest nowa. Oto nieznany wszechświat ukryty wśród rozpoznawalnych symboli.
Za kolekcją świętych i dziewic w kościele San Juan Bautista stoją Ah Puch, Chaac, Ixchel, Kukulkán i cały panteon starożytnych bogów Majów. Przyzwyczaili się do swoich nowych nazw i teraz świętują nowe uroczystości, ale ich prawdziwe esencje pozostają. Przetrwają w świetle tysiąca świec, które nigdy nie gasną; przetrwają dzięki rytualnym ofiarom zwierząt, które regularnie ofiarowuje im Chamulas; przetrwają dzięki nieprzenikalności jednej z najstarszych meksykańskich społeczności i dzięki kościołowi, który po zastanowieniu ma wrażenie starej piramidy.
