Podróżować
Rosemary Gillan Griffith-Jones, Napisz. SaidRose
„Nauczyłem się przyjmować postawę„ patrz lokalnie, rób lokalnie”podczas jazdy za granicą, jednocześnie przypominając sobie, żebym zachowywał się, gdy wrócę na murawę domową w Melbourne. W Malezji szybko nauczyłem się, że najważniejszą zasadą dla malezyjskiego kierowcy jest to, że zawsze musi on znajdować się przed wszystkimi innymi samochodami na drodze. Dowiedziałem się również, że muszę wyglądać jak najbardziej nie-kobietą i emigrantką, jak to możliwe, szczególnie na drogach wiejskich. Wczesne popołudnia są najgorsze, ponieważ kierowca zjadł długi leniwy lunch w swoim lokalnym mamaku (muzułmański stragan z jedzeniem), a następnie wraca do swojej kampong (wioski) na miłą popołudniową drzemkę. Na drodze z ograniczeniem prędkości do 80 km / h jest przypuszczalnie nasycony dobrym nasi lemakiem (malezyjskie danie narodowe), które popijał tarikiem (gorąca spieniona herbata z mlekiem). Podróżuje spokojnie 60 km / h, aż jego senne oczy dostrzegą zachodnią kobietę w lusterku wstecznym, która cierpliwie czeka na nadjeżdżający ruch, by mogła wyprzedzić. Dokładnie w tym momencie, kiedy ma wszystko do zrobienia, on strzela. Flaga w szachownicę opada, jego pedał przyspieszenia zostaje uderzony do maksimum, a malezyjski 500 zaczyna się.”
Mariam Navaid Ottimofiore, a potem przeprowadziliśmy się do
„Jestem pakistańskim emigrantem, który mieszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Żyjąc w świecie muzułmańskim, myślałem, że już będę wiedział wszystko o lokalnej kulturze w Dubaju, ale jako nie-Arabowie żyjący w świecie arabskim napotkałem niuanse kulturowe, których się nie spodziewałem. Jako muzułmanin byłem przyzwyczajony do postu podczas świętego miesiąca Ramadan, ale nie byłem przygotowany na to, jak surowo przestrzegano tego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie nawet niemuzułmanie otrzymują mandat za jedzenie i picie na zewnątrz. W Pakistanie, przeważnie muzułmańskim kraju, nie dostaniesz mandatu za publiczne jedzenie podczas Ramadanu. Zauważyłem także różnice w sposobie ubierania się kobiet w Pakistanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pakistańska kobieta, która decyduje się na zatuszowanie, robi to skromnie ze względów religijnych, ale kobiety z Emiratów noszą abayas (suknie przypominające szaty), które są odziedziczone bardziej z kultury Beduinów niż z religii muzułmańskiej. Nie jest niczym niezwykłym, że kobieta z Emirati zakryta od stóp do głów w designerskiej abayi z klejnotami i haftem, zdejmująca niqab (osłona twarzy), aby przeżuć frytki lub powąchać fajkę Shisha (ulubionego tytoniu) w lokalnym kawiarnia. Niektóre kobiety z Emiratów noszą nawet tradycyjne stroje w swoim kraju, aby wyróżnić się jako Arabowie, ale kiedy podróżują do innych krajów, noszą dżinsy i koszulki.”
Nicola Beach, Expatorama
„Gdy mieszkałem w Turcji jako ekspatriant brytyjski, czymś, co mnie całkowicie zaskoczyło, były kobiety piesze. Zwykle nosili hidżab (chustę na głowę), która działała jak kierunkowskazy poważnie ograniczające ich widzenie peryferyjne i z pewnością tłumiła dźwięk nadjeżdżającego ruchu. Wchodziliby w chaotycznie ruch uliczny bez ostrzeżenia i nie zerkając w lewo lub w prawo. Wyjaśnienie od tureckich przyjaciół było takie, że ufali Allahowi, że ich chronią. Wychowałem się w brytyjskim Kodeksie Zielonego Krzyża, który obejmował mantrę: „spójrz w lewo, spójrz w prawo, spójrz ponownie w lewo” i wszystkie zasady dotyczące tego, gdzie najbezpieczniej jest przejść przez ulicę. Nie trzeba dodawać, że nigdy nie przyzwyczaiłem się do pieszych przyzwyczajeń tureckich kobiet podczas nawigacji po ulicach.”
Lisa Ferland, Knocked Up Abroad
„Świętowałem swoje dwudzieste trzecie urodziny w Brunei Darussalam po tym, jak mieszkałem tam tylko przez dwa tygodnie. Ja, wysoka, młoda, amerykańska, niemuzułmańska kobieta, została zaproszona do sali konferencyjnej Ministerstwa Zdrowia, gdzie znalazłam piękny tort z moim imieniem w polewie i wszystkich moich nowych współpracowników śpiewających „Happy Birthday” w Bahasa Malay. Byłem cudzoziemcem i przybyszem do ich departamentu, a jednak powitali mnie z otwartymi ramionami. Bezinteresowność, hojność ducha i ciepło tego pierwszego wrażenia na zawsze odcisnęły ciepły ślad w moim sercu dla Brunejczyków. Mój jasny odcień skóry i wzrost sprawiły, że nigdy nie mogłem się wtopić fizycznie, ponieważ stałem głową i ramionami nad każdym Bruneianem - mężczyzną i kobietą. Akceptując, że zawsze będę uważany za osobę z zewnątrz, nauczyłem się kilku słów w języku malajskim Bahasa. Mógłbym negocjować ceny na rynkach, odpowiadać na kilka prostych pytań i potwierdzać kogoś, ilekroć słyszę te słowa, orang putih („biała osoba”). Nauka odrobiny języka zaskoczyła Bruneian. Ich myśli były łatwe do odczytania na twarzach: „Ile ona naprawdę rozumie?”
Jennifer Malia, Munchkin Treks
„Trzy tygodnie po przeprowadzce do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w moim mieszkaniu pojawił się indyjski biznesmen. Zaprosiłem go do środka, ale zostawiłem otwarte drzwi, obserwując, jak piasek wlatuje do wejścia. Czytałem, że jest niezgodne z prawem szariatu (prawem islamu), aby kobieta była sama z mężczyzną w zamkniętym pokoju, a nawet samochodem. Nie ryzykowałem deportacji przez zamknięcie drzwi. Potwierdziłem, że to moje nazwisko w przesyłce. Powiedział: „Gdzie jest twój mąż?” Powiedziałem: „Mojego męża tu nie ma”. Było to łatwiejsze niż przyznanie się, że jestem samotną, białą, niemuzułmańską Amerykanką, która sama przeprowadziła się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Następnie zapytał: „Kiedy twój mąż wróci?” Nie sądziłem, że nie da mi przesyłki, dopóki nie pojawi się mój wymyślony mąż. Z pewnością kobiety mogły otrzymywać własne przesyłki, prawda? Powiedziałem: „Nie mam męża”. Wyglądał na zaskoczonego, prawdopodobnie zastanawiając się, czy coś zostało zagubione w tłumaczeniu. „Dobra, podpisujesz przesyłkę”. Pięć minut później trzej Hindusi w jasnoniebieskich kombinezonach gołymi rękami wnieśli do mojego mieszkania dziesięć pudeł.
Clara Wiggins, przewodnik przetrwania partnera ekspatrianta
„Kiedy latem 2008 r. Przybyliśmy do Pakistanu jako brytyjska rodzina emigrantów z dzieckiem i maluchem, zawsze wiedzieliśmy, że istnieje bardzo realna możliwość, że zostaniemy odesłani do domu. Powiedziano nam, że trzy główne incydenty mające wpływ na ludzi Zachodu to wszystko, czego potrzeba, i doszło już do dwóch bombardowań. Kontynuowaliśmy nasze życie tak normalnie, jak to możliwe, gdy mieszkasz na terenie chronionego obszaru dyplomatycznego. Musieliśmy sprawdzać nasz samochód pod kątem bomb za każdym razem, gdy wracaliśmy z „z zewnątrz”. Mimo że nie lubiłem zdejmować dzieci ze związku i bałam się bomby za każdym razem, gdy musiałem zatrzymać się na kontrolę bezpieczeństwa, moja rodzina i ja wreszcie zaczęliśmy się osiedlać i zaprzyjaźniać. W końcu nasze szczęście skończyło się, gdy bombardowanie Marriott nastąpiło w październiku tego roku, czyli zaledwie kilka miesięcy po naszym przybyciu. Bomba była tak głośna, że usłyszeliśmy ją z naszego domu, który był kilka kilometrów dalej. Wielu zostało zabitych lub rannych w tym ataku, w tym niektórzy z naszych kolegów. Islamabad wrócił do pracy dla singli i bezdzietnych par. Pakistan zawsze będzie miał miejsce w moim sercu. Mam nadzieję, że kiedyś wrócę.”
