Mój Moralny Dylemat Oferowania Ryżu Mnichom W Laosie Za „doświadczenie W Podróży” - Matador Network

Mój Moralny Dylemat Oferowania Ryżu Mnichom W Laosie Za „doświadczenie W Podróży” - Matador Network
Mój Moralny Dylemat Oferowania Ryżu Mnichom W Laosie Za „doświadczenie W Podróży” - Matador Network

Wideo: Mój Moralny Dylemat Oferowania Ryżu Mnichom W Laosie Za „doświadczenie W Podróży” - Matador Network

Wideo: Mój Moralny Dylemat Oferowania Ryżu Mnichom W Laosie Za „doświadczenie W Podróży” - Matador Network
Wideo: Slow boat - czyli przeprawa Mekongiem przez Laos #63 2024, Marzec
Anonim
Image
Image

CICHE MIESZANKI BUDDYJSKIE W KRĘGACH SZAFRONU krążyły w tę i tamtą stronę miasta, osłaniając się parasolami przed ostrym, południowym słońcem. To samo słońce oświetliło hipnotyzujące mozaiki zdobiące tereny Wat Xieng Thong - jednej z najświętszych świątyń Laosu.

Urocze francuskie domki i kawiarnie na świeżym powietrzu stały wzdłuż półwyspu, gdzie potężny Mekong wchłonął rzekę Nam Kan. Rogaliki były tak dobre, jak to możliwe, poza Paryżem. Nie było ruchu ani odgłosów klaksonów. Nawet sprzedawcy na nocnym targu nie byli agresywnymi targowiskami, jak wiele innych miejsc w Azji.

Ale pod tą wypolerowaną powierzchnią kryje się prawdziwe zestawienie Luanga Prabanga. Starożytna buddyjska tradycja z XIV wieku jest nieustannie honorowana - i wykorzystywana - w tym mieście światowego dziedzictwa UNESCO. Każdego dnia prawie 200 mnichów ustawia się w szeregu i przemierza ulice przed świtem, aby otrzymać jeden posiłek dziennie od pobożnych mieszkańców. I chociaż turyści są mile widziani, aby uczestniczyć w dawaniu jałmużny, należy przestrzegać ścisłego protokołu.

Tak wyjątkowy i tak święty, jak wydawało mi się Luang Prabang, po prostu nie wiedziałem, jak się czuję w kolejce z pobożnymi wielbicielami, by wziąć udział w „podróży”. Postanowiłem być muchą na ścianie i obserwować z daleka.

Ale kiedy znalazłem drogę przez ciemność do szlaku ich codziennej trasy, trzy laotańskie damy popchnęły mnie na słomianą matę, owinęły tradycyjny płaszcz wokół mojego ciała, dały mi kosz lepkiego ryżu i ciastek, a następnie zażądały 40 000 Kip, czyli pięć dolarów. Zaskoczony wzruszyłem ramionami i zapłaciłem im. Z pewnością nie byłem pierwszym człowiekiem z zachodu, który siedział w chłodnym porannym powietrzu.

„Zobaczmy, o co w tym wszystkim chodzi” - pomyślałem. „Może moja hojność zostanie odwzajemniona błogosławieństwami z góry… Dobra karma i bezpieczne podróże”.

Wkrótce rodzime rodziny zaczęły wynurzać się z domów i zajmować miejsca w pobliżu, gdy pierwsze oznaki światła dziennego posłały promyk wzdłuż Mekongu. Nagle strumienie świętych ludzi przelatywały obok mnie w sennym brzasku, gdy szybko zbierałem lepki ryż w jak największej liczbie mosiężnych misek. Pierwsza grupa przesunęła się po bloku, gdy nagle wytrysnęły błyskawice w postaci błysków aparatu. Zarówno mnisi, jak i ja natychmiast oderwaliśmy się od świętego rytuału. Ogarnęło mnie zakłopotanie, pomimo całego mojego szczerego zamiaru.

Kolejna fala mandarynkowych szat już na mnie spadła i nie chciałem ich urazić, odmawiając jedzenia. Więc moje małe gałki ryżu szybko stały się garściami, aż w końcu zrzuciłem resztki jałmużny do pojemnika jednego szczęśliwego mnicha i cofnąłem się w cień. Błyski z kamer turystów trwały i odeszłam, czując się bardzo niespełniona, prawie brudna. Zastanawiałem się, jak mogę wesprzeć tak rażącą ignorancję poprzez mój udział.

Oparłem się o ceglany budynek o pół przecznicy od sceny i po cichu obserwowałem ten od dawna buddyjski zwyczaj między wiernymi mnichami, ich posłusznymi wyznawcami, a obecnie mnóstwem ostro strzelających, agresywnych gości.

Gdy wschodzące słońce w końcu zagłuszyło błyski paparazzi, poszedłem z powrotem do mojego pensjonatu, gdy ostatnia grupa świętych ludzi skończyła zbierać jałmużnę. Znikąd, europejska kobieta ścigała ostatniego z mnichów, podczas gdy jej dzierżący Nikona mąż krzyczał, żeby zatrzymali się na tandetną operę fotograficzną. To była ostatnia słoma. Wszedłem na górę do mojego pokoju i rzuciłem się twarzą do łóżka.

Dwie godziny później, popijając latte i szturchając rogalika, pomyślałem o mnichach. Prawdopodobnie skubali zimną kulkę ryżu, którą oblepiły brudne ręce ludzi z Zachodu. I aby pomyśleć, ci pełni szacunku lamowie muszą codziennie znosić tak rażące akty braku szacunku tylko po to, aby jeść.

Ale kiedy zapłaciłem rachunek za śniadanie, coś mnie uderzyło. Bez obfitości turystów przynoszących pieniądze do Luang Prabang codzienne dawanie jałmużny mogłoby zmaleć w kierunku powolnej śmierci, tak jak miało to miejsce w innych częściach Laosu. Przynajmniej tutaj, pomimo jego wyzysku, starożytna tradycja buddyjska nadal aktywnie działa, tak jak ma to miejsce przez prawie 700 lat.

Zalecane: