Podróżować
Student MatadorU, Ryan Dorn, odnajduje orki i kij hokejowy na trasie z Seattle.
sobota
„Co można zrobić na tej wyspie, gdy kierujemy się na północ?”, Pytam Sarę, naszą kelnerkę, która była zbyt przyjazna od czasu naszego przybycia.„Cóż, w Courtney jest tor wyścigowy, minigolf i kij hokejowy. Widziałeś wielki kij hokejowy po drugiej stronie ulicy? Przerywam, zastanawiając się, czy dobrze ją usłyszałem.„Kij hokejowy?”"Tak. Po drugiej stronie ulicy jest wielki kij hokejowy. To jest zajebiste."
Sarah nie kłamie. Duncan, wioska na wyspie Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej, jest domem dla największego kija hokejowego na świecie. Ważący 61 000 funtów, ma 205 stóp jodły Douglas wzmocnionej stalą.
Kij hokejowy jest przyjemny dla oka, ale kiedy siedzę na parkingu i patrzę na niego, myślę -
Jeśli to jest tak dobre, jak to się dzieje na wyspie Vancouver, to mnie to popieprzyło.
Zdjęcie: autor
Podróż to mój pomysł. Moja żona Pamela i ja spędziliśmy miesiąc miodowy na wyspie, spędzając większość czasu w stolicy prowincji Victoria. Uwielbiałem nasz pobyt, ale wiedziałem kiedyś, że chciałbym wrócić i zwiedzić północną część wyspy, gdzie słyszałem, że ludzi jest niewiele, a drogi ciągną się kilometrami, a kilka miast pomiędzy nimi.
Kiedy kuzynka Pameli, Cara, powiedziała nam, że chce pojechać na wakacje gdzieś w pobliżu Seattle, zasugerowałem Wyspę Vancouver. Wystawiłem ich obu na opowieści o przygodach, w których nie mielibyśmy planu podróży, po prostu „odkryłem otwartą drogę”. Pamela jest frajerem tego typu rzeczy i wrzuciłem możliwość obserwacji niedźwiedzi lub wielorybów Cara
Przekonanie zadziałało i oto jestem, wpatrując się w ogromny kij hokejowy.
Opuszczamy Duncana i jedziemy na północ autostradą Island na pierwszą noc w Nanaimo. Czytaliśmy o kilku ciekawych rzeczach do zrobienia tutaj, ale postanowiliśmy wyjechać wcześnie rano i wydostać się z „dużego” miasta. Przy 80 000 ludzi jest to miejsce, które chętnie pomijamy, abyśmy mogli zwiedzać mniejsze miasta i wioski.
Jednak miasto daje nam inspirację do spędzenia reszty podróży w poszukiwaniu idealnego baru Nanaimo.
niedziela
Następnego ranka frustruje mnie korek na autostradzie przed Parksville.
W końcu dowiadujemy się, że jest to spowodowane zawodami rzeźbienia w piasku. Nie tylko zawody rzeźbienia w piasku, ale impreza kwalifikacyjna do Mistrzostw Świata w Rzeźbieniu Piaskiem. W tym roku 82 000 osób obejrzało osiemnaście rzeźb podczas miesięcznej wystawy. Jesteśmy trzema z nich.
Zdjęcie: autor
Mój sceptycyzm zmienia się w zdumienie, kiedy wchodzimy na obszar oglądania. Szczegóły i złożoność, jaką osiągnięto dzięki ponad dziesięciu tonom piasku, są niesamowite. „Jungle Jazz” to ulubieniec tłumu, w którym żyrafa gra na wiolonczeli siedząc na grzbiecie słonia. Hipopotamy tańczą wokół małpy grającej na bębnie bongo na brzegu „rzeki”.
Następnie jedziemy 45 minut na północny zachód, od wybrzeża, do parku prowincjonalnego Horne Lake Caves. Park składa się z jeziora i siedmiu jaskiń, z których trzy można wędrować. (Uwaga: nie ma odpowiedniego kempingu w parku, ale w bezpośrednim sąsiedztwie działają prywatne kempingi).
Wybieramy wejście do jaskiń głównych (o długości 450 stóp) i dolnej głównej (o długości 132 stóp) - dwóch, które nie wymagają przewodnika. Nie musisz też podpisywać zrzeczenia się ani wysłuchiwać briefingu dotyczącego bezpieczeństwa. Brak obaw o odpowiedzialność nie przywykłem do spotykania się w Stanach Zjednoczonych.
Przechodząc przez prosty most wiszący, kierujemy się do lasu w oczekiwaniu na pierwszą dziurę w skale. To, co napotykamy, to nie tyle dziura, co długa, chuda rana, przez którą staram się dopasować.
Reflektory klikają, aby odsłonić jasnobrązową ścieżkę wapienia wyginającą się i zapadającą w całkowitą ciemność. Poruszamy się dalej. Kaskady wodne z dziur w ścianie tworzą baseny i małe rzeki. Drabina 10 stóp wykonana z 2x4s pomaga nam wejść na wyższą ścieżkę. Zapuszczamy się na prawie 300 stóp, zanim przejście się zwęzi i jest za małe, by się czołgać.
Kiedy wracamy na parking, biuro jest zamknięte, a urzędników parku nigdzie nie ma.
Zdjęcie: autor
Tej nocy zatrzymujemy się w Oyster Bay Resort za Campbell River. Małe domki położone są po drugiej stronie ulicy od kamienistej plaży z widokiem na Cieśninę Georgia.
Siedzimy na pokładzie i patrzymy, jak słońce zachodzi, rzucając purpurowy blask na stały ląd pne, gdzie góry wydają się wznosić z wody.
poniedziałek
Zanim następnego popołudnia dotrzemy do Port McNeill, w Dalewood Inn są tylko wolne miejsca w mieście. Szybko dowiadujemy się, dlaczego to ostatni. Mimo, że wygląda czysto, pokój jest perfumowany pleśnią, papierosami (chociaż nie ma palenia) i… BO, podejrzewam.
Cara postanawia poszukać pluskiew z latarką. Robiła to każdej nocy i to trochę denerwuje, ponieważ nie wiem, co zrobimy, jeśli je znajdzie. To nie jest tak, że nigdzie indziej w mieście można spać. Na szczęście nie mamy wątpliwości.
Dwadzieścia minut dalej wioska Telegraph Cove jest pełna ludzi relaksujących się na słońcu, ustawiających łódki i wypożyczających kajaki. Chwytając rogalika z łososiem, przedzieramy się przez wysoki dok przez czerwone, zielone i niebieskie kabiny do Stubbs Island Whale Watching.
Zdjęcie: autor
Na dolnym doku starzec w ciemnozielonych brodzikach stawia dużego łososia na długim metalowym stole. Idzie do pracy, kroi rybę i wysyła jej wnętrzności i strumień krwi do rurki przymocowanej z tyłu stołu. Kiedy skończy, podnosi go, by jego znajomi mogli go zobaczyć, uśmiechając się.
Z kapitanem Waynem za kierownicą wsiadamy do naszej 60-metrowej aluminiowej łodzi Lukwa i kierujemy się do Cieśniny Johnstone w poszukiwaniu orków. W ciągu kilku minut od opuszczenia zatoczki daleka woda „czołga się”. Gdy się zbliżamy, kapitan Wayne ogłasza, że ruch to setki delfinów o białych stronach Pacyfiku.
Dalej w stronę Queen Charlotte Straight dostrzegamy dziewięć płetw grzbietowych orki. Gdy zbliżają się do naszej łodzi, zaczynają się bawić, wyrzucając wodę z dziur, które błyszczą w świetle słonecznym przed zaparowaniem.
Zdjęcie: autor
Starsza para w pasujących czapkach i kurtkach khaki stoi na dziobie łodzi, trzymając się za ręce, obserwując, jak wieloryby poruszają się rytmicznie w górę iw dół, gdy zapuszczają się w głębsze wody. Wieloryby śpiewają, podnoszą głowy z wody i nurkują pod naszą łodzią.
Jesteśmy całkowicie zachwyceni, gdy kapitan prowadzi nas z powrotem do zatoczki.
wtorek
Następnego ranka jesteśmy w Coal Harbour, aby spotkać się z hydroplanami Air Cab. Dojeżdżamy do miasta duchów. Tuzin łodzi rybackich siedzi bezczynnie przy doku. Ponad sto starych samochodów zapełnia parking, ale nie ma ludzi.
Istnieją dwa budynki bez znaków. Pierwszy jest pusty, więc przechodzimy do drugiego i znajdujemy Devina, Darrena (naszego pilota) i Joela (właściciela). Devin pokazuje nam szczękę wieloryba niebieskiego o długości 20 stóp z lat 60. XX wieku, kiedy obszar ten był ostatnią stacją wielorybnictwa w Kolumbii Brytyjskiej.
Sprawdzamy na mapie, gdzie lecą, a on mówi: „Ostatnio odbyliśmy więcej lotów turystycznych niż zwykle. Myślę, że w tym roku skończyłem cztery.”Wygląda na dumnego. Pamela wygląda na zmartwioną.
Zdjęcie: autor
Darren wygląda jak pilot. Ma sześć stóp wzrostu, silną górną część ciała, cień na piątej godzinie i włosy, które idealnie pasują do okularów i słuchawek aviator. Zaczyna od przelotu nas na zachód przez Quatsino Sound, a następnie brzegiem północy. Najbardziej wysunięty na północ kraniec wyspy Vancouver nie ma dróg ani miasteczek, a jego linia brzegowa to mieszanka surowej ciemnej skały i małych plaż z zatokami i zatokami pozbawionymi jakichkolwiek oznak życia ludzkiego.
Darren zanurza i nurkuje w samolocie, gdziekolwiek wskażemy, aby przyjrzeć się bliżej lądowi. Lecąc z powrotem na kontynent, zaledwie 10 stóp od Holberg Inlet, szarpa jarzmo, by wspiąć się wyżej. Pamela piszczy z radości.
Po locie płyniemy do Mugz Coffee and Tea House w Port McNeill, aby kupić słodki rożek i kofeinę Rolo, zanim wyruszymy w drogę powrotną do miasta Sidney i promu z powrotem do Seattle.
Po drodze zatrzymujemy się w Ladysmith, miasteczku nieco poniżej 8 000 osób. Ma też Old Town Bakery, jedną z najlepszych w regionie. Dojeżdżamy do zapakowanego domu, w którym sześć kobiet pracuje przy kasie, rozdając ciastka, ciastka… i wreszcie bary Nanaimo.
Zdjęcie: autor
Praktyczne
- Prom z Anacortes (78 mil na północ od Seattle) do Sidney, BC, obecnie odpływa raz dziennie o 8:30. Bądź tam godzinę wcześniej. Cena zależy od pojazdu i liczby osób. Pojazd poniżej czternastu stóp z jednym dorosłym pasażerem kosztuje 59, 40 USD w jedną stronę.
- Na wyspie gaz kosztuje około 1, 30 USD za litr.
- Hotele zwykle wahają się od 70 do 200 USD za noc. B & B są powszechne (i warto), ale spodziewaj się zapłacić nieco więcej.
- Istnieje kilka wycieczek z niedźwiedziem, które zabiorą Cię zodiakiem do stałego lądu BC na całodniowe wycieczki za około 300 USD.
- Obserwacja wielorybów i spływy kajakowe wynoszą średnio 80 USD za trzy godziny.
- Floatplanes są drogie. Air Cab z Coal Harbour kosztuje 420-575 USD za godzinę, w zależności od liczby osób w twojej grupie.
-
Na wyspie jest wiele bezpłatnych (lub naprawdę niedrogich) rzeczy do zrobienia, takich jak jaskinie Horne Lake Caves, wędrówki (spróbuj Strathcona Provincial Park i Cape Scott Provincial Park) oraz degustacja wina (spróbuj Averill Creek i Coastal Black).
Image
