Surfing
BYŁEM PACJENTEM WIĘKSZOŚĆ NAPĘDU. Ale gdzieś około szóstej godziny w Północnej Karolinie, po zejściu z wyżyn do Piemontu na równinę przybrzeżną, minęły wilgotne zimowe pola bawełnianego ścierniska, minęły niekończące się połacie sosnowego lasu, dzieci były niespokojne. Nikt nie mógł się doczekać, aby dotrzeć do Outer Banks.
Przygotowywaliśmy się do tej podróży. Sprawdziłem książki o Wright Brothers, którzy stali się zabawnymi postaciami w opowieściach moich dzieci w wieku przedszkolnym. Zastanawiałem się, ile lat Orville i Wilbur dostrzegliby tę drogę podczas swojej pierwszej podróży z Dayton w 1900 roku. Jakie oczekiwania musieli mieć w ciągu ostatnich kilkudziesięciu mil?
Łańcuch wysp zaporowych znanych jako Outer Banks - lub OBX, jak to jest zwykle skracane - wystaje u wybrzeży Karoliny Północnej, a dźwięk Albemarle oddziela go od dużych miast (najbliższe jest Norfolk, Virgina, około półtorej godziny z dala). To był jeden z powodów, dla których Bracia Wright pierwotnie wybrali go jako miejsce swoich eksperymentów lotniczych. Poza wiatrami i miękkimi wydmami był to obszar poza zasięgiem opinii publicznej.
Ta odległość sprawia, że OBX jest swoistą mini-pielgrzymką dla wielu podróżników, zwłaszcza surferów i wędkarzy ze wschodniego wybrzeża. Dla nas i z różnych powodów Zewnętrzne Banki są tak dobre, jak to tylko możliwe w naszej części świata. Po pierwsze, podczas gdy większość Atlantyku charakteryzuje się płytkim szelfem kontynentalnym, który zmniejsza moc fal, geografia OBX i stromy spadek umożliwia gwałtowne pękanie fal, podobnie jak na Pacyfiku. Kelly Slater powiedział o roli Hatterasa (najbardziej wysuniętego na wschód punktu OBX) w rozwoju surfingu: „Hatteras był moją rurociągiem, moją Mekką”.
Ale pozycja OBX na Atlantyku jest także strefą konwergencji dwóch głównych prądów oceanicznych - Labradora płynącego na południe z Arktyki i ciepłego Prądu Zatokowego płynącego na północ - co powoduje niesamowitą różnorodność biologiczną życia morskiego i jedne z najlepszych połowów na Atlantyku.
Zastanawiałem się, ile lat Orville i Wilbur dostrzegliby tę drogę podczas swojej pierwszej podróży z Dayton w 1900 roku. Jakie oczekiwania musieli mieć w ciągu ostatnich kilkudziesięciu mil?
Właśnie wtedy, gdy wydawało się, że nie możemy już więcej jechać, byliśmy na moście przecinającym rzekę Aligator i znaleźliśmy się w terenie, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Wyglądał podobnie jak torfowiska na Florydzie, ale z inną roślinnością. Były to pocozyny, wyżynne bagna pełne drzew tupelo, sosny stawowej i muchołówki. Po części kusiło mnie, aby zmienić się w jedno z piaszczystych wejść do dzikiej przyrody rzeki Aligator - ale dalej przechodziłem przez kolejny długi most na wyspę Roanoke, miejsce angielskiej kolonii Sir Waltera Raleigha w 1587 r. - znane później jako „Zaginiona”. Próbowałem wyjaśnić ten nieco tajemniczy kawałek historii mojej żonie (rodowitej Argentynie) i dzieciom. „Gdzie poszli koloniści?”
Stałem po stronie historyków, którzy wierzą, że koloniści ostatecznie zintegrowali się z potomkami miejscowych Indian Roanoke, którzy byli przyjaźni z Anglikami (i prawdopodobnie pomogli im przetrwać) podczas pierwszego spotkania w Nowym Świecie.
Ostatni most poprowadził nas przez Roanoke Sound na właściwy Outer Banks. Wczesnym popołudniem było dziwne światło, gdy grube brzegi chmur, które unosiły się nad głową przez cały dzień, wypychały się w morze. Po nieco ponurym lutowym poranku, od gigantycznych wydm w Jockey's Ridge po niskie wiejskie budynki Nags Head i Kill Devil Hills, wszystko wydawało się świecić ciepło. Mijając kilka sklepów z latawcami, których sztandary i wiatrówki mocno trzepotały w kierunku morza, bardzo się ekscytowałam perspektywą morskiego wiatru i być może wielkich fal.
W ciągu następnych czterech dni badaliśmy różne kieszenie Outer Banks, od północy w pobliżu granicy z Wirginią, przy drodze plażowej 4 × 4 obok Corolli, aż na południe wzdłuż Narodowego Wybrzeża do Cape Hatteras. Wiele części podróży dziwnie się poruszało. Od wczesnego kontaktu Anglików z rdzennymi Amerykanami tutaj, po długie odcinki otwartego wybrzeża, gdzie Czarnobrody i tylu innych piratów (w tym piraci śródlądowi, którzy wpadli w zasadzkę na flądry statków) zrabowali i ostatecznie zginęli, wydaje się, że istnieje tak wiele zestawień historii - szczególnie historia podróży - na tym surowym krańcu wybrzeża USA.
Być może przede wszystkim, jako podróżnicy wszyscy przyjmujemy za pewnik, że za każdym razem, gdy wsiadamy do samolotu, same zasady lotu, system kontroli stosowany dziś przez pilotów, wraca do Braci Wright. Odkryli to. Cała koncepcja adaptacji do zmieniających się warunków wiatrowych poprzez „wypaczanie skrzydeł” wraca do lata testowania szybowców, a następnie samolotów w Kill Devil Hills. Czuje się jak święta ziemia, wzmocniona tym, że nie jest to zamknięte muzeum, ale te same szeroko otwarte pola, na których obozowali i latali. Możesz chodzić w tych samych miejscach i czuć te same wiatry.
Oto niektóre z naszych najważniejszych wydarzeń:
Wright Brothers National Memorial, Kill Devil Hills
Zestaw zdjęć daje wyobrażenie o skali tego miejsca. Kamienny znacznik na środkowym obrazku pokazuje miejsce startu (w tym replikę szyny używanej przez Braci Wright do wypuszczenia samolotu). Mniejsze znaczniki ustawione w różnych odległościach pokazują miejsca lądowania pierwszych czterech lotów 17 grudnia 1903 r. Czwarty lot miał 852 stopy, z „lotem” w powietrzu przez 59 sekund.
To był czwarty rok, w którym Bracia Wright przybyli do Outer Banks (replika ich obozowego budynku i hangaru znajduje się u dołu). Przez pierwsze trzy lata wykonali tysiące lotów testowych na różnych modelach szybowców - zarówno załogowych, jak i wykorzystujących szybowce jako latawce - powoli rozwijając koncepcję, którą nazywali „wypaczaniem skrzydeł”, dostosowując się do zmiennych warunków wiatrowych i aktywnie obracając / latając pojazd.
Na tydzień przed naszym przybyciem na południu Stanów Zjednoczonych doszło do wielkiego śniegu; ponad 6 cali spadło w Kill Devil Hills, a miejscowi przyjechali pod pomnik sanek / snowboardów.
Jennette's Pier, Nags Head
„Chciałbym stworzyć komputerowy model tego, co widziałem, gdy każdego ranka wchodziłem na rampę”. Tak Chris Crockett (na zdjęciu po lewej) opisał, jak widzi wodę - i zawsze zmieniające się prądy, pływy, wiatr, pogodę, nawet kompozycje piasku wzdłuż plaży - wszystkie są ze sobą powiązane i pomagają zrozumieć, gdzie i jak łowić ryby. Urodzony na Szmaragdowej Wyspie, spędził całe życie jako wodnik na wybrzeżu Karoliny Północnej. Na zawodowej trasie surfingowej jako grom, ucząc się budowania łodzi i wędkowania „od dawnych czasów”, jest teraz wychowawcą na świeżym powietrzu, który uczył tysiące młodzieży z Karoliny Północnej, która co roku przyjeżdża na molo Jennette. Państwowa placówka Jennette's to zarówno działające centrum badań oceanów, jak i placówka edukacyjna oferująca programy z biologii ryb, energii alternatywnej (molo Jennette jest napędzane przez wiatr i słońce), eksploracji plaży, spływu wody, planktonu i oczywistości Crocketta ulubiony, wędkarstwo.
Ryba nie gryzła tego ranka, więc udzielił Layli (6) i Micaelowi (3) lekcji dla początkujących na temat rozpoznawania typowych lokalnych gatunków (bęben, plamka) i ćwiczenia rzucania.
„Gdyby ludzie mnie posłuchali” - powiedział - „a wszyscy po prostu odpoczęli od sieci śródlądowej i łowili ryby przez rok, byłoby to najlepsze łowisko na świecie”.
Corolla, Karolina Północna
Wyspa Corolla w Karolinie Północnej jest dostępna tylko 4 × 4. Jeśli spędzisz wystarczająco dużo czasu jadąc wzdłuż plaży i różnych domków na plaży rozrzuconych po wyspie, w końcu zobaczysz dzikie konie. Podobno jest to jedyne miejsce w Ameryce Północnej z tym konkretnym koniem, który nie ma krwi domowej, ale wszystkie pochodzą od tych samych rasowych rodzin kolonialnych hiszpańskich Mustangów, które są na wyspie od 575 lat. Konie nie boją się ludzi i po prostu wędrują po wyspie pasąc się i schroniąc gdziekolwiek i jak chcą.
Surfowanie OBX
Podczas gdy byliśmy tam, nie było wystarczająco pęcznienia, aby naprawdę być na shortboardzie, ale dobrze się bawiłem w kajaku. Temperatura wody była lodowata 39 stopni, co oznacza krótkie sesje, puste przerwy. To tylko ty i delfiny.
Zwróć uwagę na ślady opon. Osoby posiadające karnety ORV mogą jeździć różnymi plażami w Outer Banks. Na początku mnie to rzuciło: nie jestem przyzwyczajony do oglądania pojazdów, gdy jestem na plaży. Później jednak zdałem sobie sprawę, jak dobrze to robi dla mieszkańców (i potencjał do epickiej eksploracji, jeśli masz odpowiedni pojazd). Istnieje ogromna społeczność wędkarzy i surferów, którzy mogą wybrać miejsce, w którym chcą surfować lub łowić ryby, a możliwość kierowania plażą zapewnia im dostęp do następnego poziomu.
Jeszcze kilka rzeczy o Outer Banks: (1) Uważaj tam. Stromy spadek jest znacznie inny niż na większości innych plaż wzdłuż Atlantyku i łatwo byłoby zostać wciągniętym do wody głębiej niż można by stanąć przy brzegu. (2) Warunki surfowania w OBX nie są żartem; może działać tak idealnie, jak tylko można sobie wyobrazić. Sprawdź to ujęcie zeszłorocznego Outer Banks Pro w Jennette's Pier w celach informacyjnych. Zdjęcie za pośrednictwem WRV:
Jockey's Ridge
Park stanowy Jockey's Ridge zawiera największe wydmy na Atlantyku i rozciąga się na wschód do Roanoke Sound, umożliwiając eksplorację od wydm z powrotem do tidelands. Poranek, który odwiedziliśmy, był jasny i łagodny, idealny do latania latawców i, jak widzieliśmy, do nauki latania na paralotni (kilku lokalnych strojów używa Grzbietu Jockeya jako poligonu do nauki latania na lotni.) Kiedy jesteś na szczycie wydmy masz słodkie widoki zarówno na Atlantyk, jak i z powrotem w dźwięk. Mogliśmy z łatwością odkrywać tutaj cały dzień.
Przylądek Hatteras National Seashore
Hatteras jest jednym z zaledwie 10 chronionych federalnie krajowych wybrzeży w USA. Ma wrażenie jazdy samochodem do parku narodowego, z miejscami do spożywania / pikników i łazienkami po drodze oraz czterema kempingami, z których każdy zapewnia epicką konfigurację do długich podróży na surfowanie / ryby / spływy kajakowe. Pola namiotowe są niestety zamknięte zimą, ale prywatny kemping Frisco Woods jest otwarty przez cały rok.
Na Hatteras zobaczyliśmy mnóstwo dzikiej przyrody, w tym jelenie, które wyszły o zmierzchu. Delfiny karmiły cały dzień tuż przy brzegu. Było dość wietrznie i zimno, nadając rodzaj ponurego klimatu, dzięki czemu nietrudno wyobrazić sobie ten obszar jako „Cmentarz Atlantyku” - nazwę nadaną setkom i być może tysiącom wraków statków w Diamond Shoals, dwanaście- mila piaszczysta piaskownica u wybrzeży wybrzeża, gdzie prąd płynie na południe.
Bardziej niż cokolwiek innego o byciu tutaj, sprowadzało się to do poczucia samotności i możliwości przegrupowania się jako rodzina. Czułem się szczęśliwy, widząc to miejsce po raz pierwszy w zimie, gdy populacja Kill Devil Hills wynosi zaledwie 7 000 (latem rośnie do 40 000), a rozmowy w kolejkach w sklepach spożywczych i na stacjach benzynowych były zawsze powolne i koncentruje się wokół miejsc połowowych i prognoz pęcznienia. Wychodząc, przypomniałem sobie Wilbura i Orville'a, zastanawiając się nad międzynarodową sławą i szaloną trajektorią, jaką obrało im życie po ich wynalazku. Zastanawiałem się, jak wiele wspominali na wydmach i wiatrach, miejscu, gdzie - poza zasięgiem wzroku z reszty świata - w końcu zerwali się z ziemi.
