Narracja
Hongkong mitologii nie przypomina mojego dzieciństwa. Po raz pierwszy spodziewają się mnóstwa hiper brutalnych triad, prowadzących wojny o darń na Nathan Road. Skorumpowani gliniarze podżegający przemyt koksu przez kontynent lub żarłacze pokera wyścielają ulicznych spacerowiczów z Portland Street w płatnych pokojach Chunking Mansions. Możesz za to winić Johna Woo i jego filmy o „heroicznym rozlewu krwi”.
Zamiast tego w moim Hongkongu chodzi o dystrykt Mong Kok około 1986-91, gdzie jedzenie i targowanie się jest religią. Wciąga 340 000 szybko mówiących, obsesyjnych na punkcie jedzenia, nie przepraszających kantończyków za katakomodę na milę kwadratową. Oficjalnie jest to najgęstsze miejsce na ziemi.
Po 16 latach za granicą wciąż mam ten instynkt mieszkańców miasta, tkający w tłumie deptaki bez wpadania w duszę. Zdobyta przydatna umiejętność, cotygodniowa nocna wyprawa mamusi między Fa Yuen a ulicami Szanghaju w wieku pięciu lat.
* * *
Neony wywieszają żelazne śruby na rozpadające się przedwojenne budynki. Ich blask rozchodzi się po ulicach niczym lśniące na szaro sklepy z pamiątkami, lombardy reklamowe, gabinety masażu, indyjscy krawcy trzeciej generacji i sklepy siu mei, w których setki prezentują krzykliwe produkty ze świń.
Pasy i plandeki z bambusowego rusztowania masują masę, gdy poruszają się po straganach. 34ºC ciepło i 90% wilgotności wzmacniają głosy kupujących, targując się o rabat 1 HK $. Ignorujemy koszulki „I Love HK”, zwoje kaligrafii, zrzucane torby LV, szukając linii wyznaczającej kraj turystyczny z strefą mieszkańców.
Robimy dla kupców owoców, którzy pilnują piramid liczi, mangostanów i bananowców, śpiewając i śpiewając cenę. Otwierają jackfruit wielkości poduszki z płaskimi śrubokrętami i wyciągają mięso, abyśmy mogli spróbować. Następuje słowny zwrot w obie strony, dopóki nie ustalimy ceny. W każdym razie jest to bardziej rytuał niż biznes - zawsze kupujemy od tej samej grupy opalonych na słońcu mężczyzn w wytrawnych żonatach.
W noce szkolne odwiedzamy straganie z domokrążcami przy naszej ulicy. Otwiera się po 23:00 i znajduje się w zaułku, który wygląda idealnie na napad. Obok kartonowych miast bezdomnych starzec z jednopalnikowym piecem naftowym przyciąga muchy i kierowców taksówek. Dzielimy stoły z bez koszuli mężczyznami ze złotymi łańcuchami i palącymi złoto Marlborough, przekleństwa zaśmiecające powietrze. Ich powiązania z triadami są reklamowane przez masę zielonych tatuaży na długo przed „atramentem” oznaczającym „cool”. Nie ma znaczenia, z kim siedzieliśmy, ponieważ wszyscy jesteśmy tutaj po jedyną rzecz, której on służy - na parze miski z congee z kości wieprzowej. W Hongkongu jedzenie jest świetnym korektorem, a rozmowa na talerzu czegoś smacznego z pewnością przełamie bariery klasowe.
* * *
Podczas sporadycznych wizyt w domu zatrzymuję się w szałasach na świeżym powietrzu, gdzie niecierpliwi kelnerzy ciskają jedzeniem, a ich słowne wykorzystywanie jest odznaką honoru. Stoiska już nie ma, ale na ulicach panuje chaos. Hongkong przywołuje, a ja wyjechałem, wróciłem i wezwałem wiele miejsc do domu, ale ona zawsze jest pod moją skórą.
Wracam, by zostać zgniecionym policzkiem, bo brakuje mi poczucia, że jestem przepełniony. Wracam, aby przepowiadać moją fortunę przez znachorów wzdłuż Temple Street, pytając, czy kiedykolwiek tu jeszcze zamieszkam. Wracam do oglądania piętrowych autobusów - kolonialnych potworności całkowicie nieodpowiednich dla wąskich dróg Hongkongu - gdy jeżdżą po gorącym asfalcie. Wracam, by prześladować nocne ulice miasta, które zagrażają jasności dnia. Wracam, aby zobaczyć duchy przeszłości narzucone przez miasto pędzące w przyszłość.
Wracam, bo zawsze będę z Hongkongu.
