Marcel Krueger jeździ na U6, by zwiedzić berlińskie „NRD” z czasów NRD.
Całe życie fascynowało mnie metro. Może faktem jest, że za oknami nie ma nic, że siedząc w wagonie metra nie ma innego wyjścia niż skupienie się na innych pasażerach - jak wyglądają, co robią, co czytają - lub, na Boga, zabraniajcie się.
Istnieje również wyjątkowe uczucie schodzenia do wnętrza miasta i przemieszczania się z jednej jasno oświetlonej stacji do drugiej przez ciemne, tajemnicze tunele.
W Berlinie dodatkowo odczuwa się wyjście z teraźniejszości i przejście bezpośrednio do podziemnej historii, ponieważ zarówno U-Bahn, jak i S-Bahn zajmowały się transportem ruchu granicznego między Niemcami Zachodnimi a NRD.
Fakt, że miasto zostało podzielone wzdłuż najwyraźniej losowo wyznaczonych granic, oznaczało, że niektóre linie U-Bahn z Berlina Zachodniego faktycznie podróżowały pod Berlinem Wschodnim, chociaż pasażerowie nie mogli opuścić pociągu, dopóki nie dotrą ponownie do Berlina Zachodniego. Stacje, po których przejeżdżały te pociągi, wkrótce stały się znane jako „stacje-widma” wśród berlińczyków - słabo oświetlone przystanki, na których uzbrojeni funkcjonariusze straży granicznej z NRD spoglądali na pasażerów przez szczeliny w zamurowanych chatach.
Zobacz portrety całej linii U6 w eseju fotograficznym Kate Seabrook.
Ze względu na położenie geograficzne dzielnic Wedding na zachodzie i Mitte na wschodzie, U6 miała, po U8, drugą co do wielkości liczbę stacji duchów, a mianowicie pięć stacji od Schwartzkopffstraße do Stadtmitte. W zimny marcowy dzień w wciąż ośnieżonym Berlinie postanowiłem pojechać U6 na Friedrichstrasse. Chciałem poczuć, jak mogło wyglądać podziemne miasto w czasach zimnej wojny, i symulować podróż z zachodu na wschód, choćby tylko w mojej głowie.
* * *
Zaczynam od początku U6, w Alt-Tegel, który został otwarty jako stacja Tegel w 1958 r. Jako część północnego przedłużenia U6, który istniał od 1923 r. Jako linia północ-południe między Seestrasse i Tempelhof. W 1992 roku stacja została przemianowana na Alt-Tegel (Old Tegel). Ponieważ jest to koniec linii, składa się z ośmiu wyjść i jest ważnym latem dla osób odwiedzających pobliski Tegeler See, aby odkryć jego łódki i plaże.
Jednak w ten zimny, zimowy dzień okolica przypomina mi małe, nudne miasto w Niemczech Zachodnich, w którym dorastałem: wszystkie plastikowe i beton z lat 80. z ostrymi krawędziami, Commerzbank i C&A obok kawiarni pełnej skulonych ludzi, siwi emeryci.
NRD U-Bahn i S-Bahn. Berlin Zachodni nie istnieje na tej mapie.
Borsigwerke, Holzhauser Straße, Otisstraße i Scharnweberstraße to kolejne przystanki na linii, również będące częścią rozszerzenia z 1958 roku.
Ze względu na bardzo wysoki poziom wody tor został podniesiony na nasyp, co oznacza, że pasażerowie mogą oglądać kwintesencję miejskiej scenerii: parki biznesowe, małe osiedla, szare i brązowe domy z lat 80.
Jedyne emocje dla mnie to Scharnweberstrasse, gdzie można zobaczyć przelatujące samoloty wzdłuż pasa startowego lotniska Tegel.
Mówiąc o samolotach: Kurt-Schumacher-Platz musi być najlepszym miejscem w Berlinie do wykrywania samolotów. Jest coś naprawdę pociągającego w tym, że stoi na przystanku autobusowym w pobliżu stoisk z kebabem i chińskich restauracji i patrzy, jak samoloty ryczą zaledwie 50 metrów nad ich końcowym podejściem do Tegel.
Mieszkańcy, długo przyzwyczajeni do hałasu i widoku samolotów z wysuniętym podwoziem, nadal spacerują i karmią gołębie bez mrugnięcia okiem. Dla odwiedzających takich jak ja trudno nie wyobrażać sobie, jak samolot wjeżdża na przystanek autobusowy, a nie za nim pas startowy.
Z Kurt-Schumacher-Platz, U-Bahn znów biegnie pod ziemią, podróżując przez „dziki” ślub (dawniej we francuskim sektorze okupacyjnym) wzdłuż Afrikanische Straße (z pobliskim Centre Culturel Français i własną repliką Wieży Eiffla), Rehberge (najlepszy przystanek do zwiedzania Siedlung Schillerpark, modernistycznego osiedla i wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO), Seestraße i Leopoldplatz - zwanego też sercem Wedding, z ratuszem Brutalist i zaprojektowanym przez Schinkla kościołem - oraz Reinickendorfer Straße, dawny „ ostatni przystanek w Berlinie Zachodnim.”
Od 1961 r., Kiedy wzniesiono mur, pociągi z Reinickendorfer Straße nie zatrzymywały się aż do Friedrichstrasse. Linia została następnie nazwana linią C, a jej pociągi przejeżdżały pod granicą i przez Schwartzkopffstraße (następnie Stadion der Weltjugend), Naturkundenmuseum (następnie Nordbahnhof) i Oranienburger Tor w ślimaczym tempie.
Wszystkie wyjścia ze stacji zostały zamurowane, a uzbrojeni strażnicy graniczni lub policja patrolowali platformy czujnie. Pod krawędzią peronu znajdował się drut kolczasty, który uniemożliwiał zbiegom tory wzdłuż torów, a nawet sytuacja awaryjna była zablokowana - jedynym sposobem na wyjście, gdy zepsuł się pociąg, było przejście wzdłuż torów do najbliższej zachodniej stacji.
Na powierzchni wszystkie odniesienia do tych stacji zostały usunięte; NRD nie chciała przypominać swoim obywatelom, że pod ich stopami wjeżdżają i wyjeżdżają pociągi z kapitalistycznego Zachodu. Dziś nic nie przypomina pasażerom, że te stacje, teraz wesoło pomalowane na żółto i zielono, były kiedyś w innym kraju - może z wyjątkiem niejasnej klaustrofobicznej atmosfery.
Chociaż nie ma namacalnych śladów stacji duchów U6, istnieje bezpłatna wystawa na ten temat na stacji S-Bahn Nordbahnhof (wejście na Gartenstrasse, na antresoli), która jest czynna w godzinach pracy stacji.
Stacje wydają się mniejsze i bardziej zatłoczone niż te w dalszej linii, ale to może być moja wyobraźnia. Atmosfera nie wydaje się wpływać na lekcje szkolne w Naturkundemuseum, ani na hałaśliwą grupę hiszpańskich turystów wsiadających do powozu w Oranienburger Tor na krótki skok na Friedrichstrasse.
Bahnhof Friedrichstrasse to jedna z najważniejszych stacji w historii Berlina. W odróżnieniu od innych stacji-widm NRD, z dawnego dworca centralnego dla metra, podmiejskich i regionalnych pociągów przekształcono je w duże przejście graniczne, stając się wąskim gardłem, przez które przechodzili ludzie z kapitalistycznego Zachodu oraz z państwa robotniczego i chłopskiego siebie niewidzialni.
Udogodnienia stacji i stacja metra były dostępne tylko dla pasażerów z zachodnich sektorów, którzy się tu przesiedlili. Obywatele Berlina Zachodniego mogli również skorzystać z przejścia granicznego i wjechać tutaj do NRD, po przejściu labiryntowego labiryntu tuneli i chodników zaprojektowanych w celu uniemożliwienia jakiegokolwiek bezpośredniego kontaktu z obywatelami NRD.
Z kolei Berlinerowie Wschodni nie mogli wjechać na U-Bahn lub S-Bahn - jedynym sposobem na opuszczenie NRD było wsiadanie do pociągu dalekobieżnego do Niemiec Zachodnich. Aby to zrobić, obywatele NRD musieli przejść przez tak zwany Tränenpalast, pałac łez, budynek na placu na północ od stacji wzniesionej w 1962 roku. Wyrażenie pochodzi od łzawych pożegnań, które miały miejsce przed budynkiem, gdzie członkowie rodziny posiadający zezwolenie na podróż musieli pożegnać się z krewnymi.
Po upadku muru pawilon z niebieskiego szkła przy Friedrichstrasse stał się kulturalnym centrum koncertów i odczytów, aw 2006 r. Został ostatecznie przekształcony w muzeum Tränenpalast, umożliwiając odwiedzającym ponowne przeżycie przeżycia z NRD do Berlina Zachodniego.
Ta historia została napisana przez Marcela Kruegera i pierwotnie ukazała się w Slow Travel Berlin, która publikuje szczegółowe wysyłki z miasta, prowadzi intymne wycieczki i warsztaty twórcze oraz opracowała własny przewodnik towarzyszący pełen wskazówek poufnych.
