Jak Podróżować Z Rosji Do Iranu Drogą Lądową Bez Latania

2024 Autor: Sierra Adderiy | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-12 09:09

Podróżować

Murmańsk w Rosji był najbardziej wysuniętym na północ punktem na mapie, na której kiedykolwiek byłem. Zaczynając od 69 równoleżnika na północ, miałem już podróżować niewidzialną linią oddzielającą Europę od Azji, aby dotrzeć do dolnego Iranu, częściowo po to, by ponownie doświadczyć nieporównywalnej dziwności Nowego Wschodu, a po części zainwestować dwa miesiące w moją dyspozycji trasa, o której wcześniej nie słyszałem.

Leciałem z Amsterdamu do Sankt Petersburga i złapałem 25-godzinny pociąg do Murmańska, największego miasta w okręgu podbiegunowym. Na dworcu kolejowym czekał na mnie nie mój wątły gospodarz Couchsurfingu, ale dwaj policjanci i tłumacz. W Murmańsku był środek nocy, ale słońce wciąż unosiło się w pozycji popołudniowej - lato na tej szerokości geograficznej oznacza całkowity brak ciemności. Co Ty tutaj robisz? W Murmańsku nie ma zapałek”- zapytała policja sprawdzając mój paszport. To były ostatnie dni Mistrzostw Świata FIFA 2018 i chociaż tysiące gości przyleciały do Rosji, aby wesprzeć swoje drużyny narodowe, nie byłem jednym z nich. „Po prostu… odwiedzam?” Odpowiedziałem.

Zostałem zwolniony z „Witamy” w czymś, co wyglądało na duchowe radzieckie miasto, z szerokimi alejami pozbawionymi ruchu i tylko McDonalds - najbardziej wysunięty na północ McDonalds na świecie - wykazujący pewne oznaki życia. Spacerując wzdłuż Leninskiej, gdy miasto zasypiało pod jasnym niebem, czuł się jak wtargnięcie w obce środowisko.

Zaledwie trzy godziny drogi od granicy z Norwegią Murmańsk to miasto z żelaza i betonu. Duży port, na którym opiera się gospodarka miasta, pozostaje wolny od lodu przez cały rok dzięki prądowi Północnego Atlantyku i gości statek muzealny Lenin, pierwszy statek o napędzie atomowym, wraz z największą flotą lodołamaczy o napędzie atomowym. Pozostałości ZSRR znajdują się nie tylko w porcie: szare bloki mieszkalne otaczające hollywoodzki znak z nazwą miasta otaczają centrum miasta pod okiem żołnierza Alyosha, gigantycznego pomnika pamięci bojowników II wojny światowej.

Wyspa Kizhi wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO była pierwszym przystankiem na moim powolnym zejściu w kierunku Kaukazu. Z Pietrozawodska 90-minutowa wycieczka wodolotem po jeziorze Onega zabrała mnie do skansenu Kizhi, gdzie znajduje się niesamowita kolekcja stuletnich drewnianych domów i kościołów, z dala od ruchliwego miasta. Jednak błoga ucieczka wkrótce się skończyła: Moskwa i jej dwanaście milionów mieszkańców znalazło się na mojej trasie.

Moim pierwszym komunikatorem z rosyjską stolicą był naćpany dziwak, który przywitał mnie w moim pokoju w hostelu, dmuchając nosem w pościel. Wydaje mi się, że odrobina ostrożności przy wyborze miejsca, w którym śpię, pomogłaby, ale tam byłem wśród stalinowskich wież wznoszących się wysoko na linii horyzontu, szybko poruszającego się ruchu po niezliczonych alejach i mieszanki ludzi biegających w każdym kierunku.

Zanim dotarłem do Wołgogradu (19 dni po podróży), spędziłem około 85 godzin w pociągach, głównie w ciszy, biorąc pod uwagę, że moje umiejętności językowe nie wykraczały poza „Przepraszam, nie mówię po rosyjsku”. Moskwa, czterodniowy objazd zabrał mnie do Kazania, słynącego z wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, bielonego Kremla, ale to właśnie w mieście znanym kiedyś jako Stalingrad Rosja, jak to sobie wyobrażałem, ożyła. Przemysłowe centrum Wołgogradu, z dala od wszelkich szlaków turystycznych, jest miastem rekordów: wychodzi na najdłuższą rzekę w Europie, Wołgę; gospodarzem The Motherland Calls, najwyższego posągu kobiety na świecie; i najwyższy pomnik Lenina na świecie - nie jest to łatwe, biorąc pod uwagę liczbę pomników poświęconych przywódcy komunistycznemu, które wciąż stoją.

W Wołgogradzie porzuciłem kolej na rzecz asfaltu, aż do mojego jeszcze niewyjaśnionego miejsca docelowego. Marshrutka (minibus) zawiózł mnie suchym stepem do buddyjskiej prowincji Kałmucji, a stamtąd dotarłem do granicznego miasta Władykaukaz, by po prawie miesiącu opuścić Rosję. Po drugiej stronie Gór Kaukazu znajdowała się Gruzja z chaczapuri (chleb serowy), chinkali (pierogi) i słodkie wino. Będąc wcześniej w Gruzji, spędziłem krótki czas w tym kraju, po prostu aby odkryć tajną drukarnię Stalina w Tbilisi i poznać resztę mojego planu podróży.

Dzięki nowym przepisom wizowym wjazd do Azerbejdżanu jest dziś dość prosty, chyba że wcześniej odwiedziłeś kwestionowany region Górskiego Karabachu. Podróżowałem wzdłuż wybrzeża przez Baku, stolicę, aż do Lankaran, ostatniego dużego miasta przed granicą z Iranem.

Lankaran jest uważany za „miasto wypoczynkowe” w Azerbejdżanie i chociaż nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o kurorty, nie tego się spodziewałem. Po ciężkiej, siedmiogodzinnej jeździe autobusem z Baku, która wiązała się z dużą ilością spalin, dwugodzinnym oczekiwaniem na autostradzie i autobusem ratunkowym, przybyłem do Lankaran. Szybko odkryłem, że mój hostel nie był tak naprawdę hostelem, ale na placu budowy wciąż brakuje lakieru, ciepłej wody i internetu. Właściciel, były oficer KGB o imieniu Qeni, był przygotowany na złagodzenie wszelkich rozczarowań niekończącą się ilością wódki.

Ponieważ wyraźnie nie byłem w stanie samemu znaleźć przyzwoitego miejsca pobytu, zdecydowałem, że w Iranie pozwolę losowi zdecydować, gdzie mam spać. Dzień przed przekroczeniem granicy wysłałem wiadomość na Couchsurfing, mówiąc: „Jutro będę w Rasht, ktoś może go gościć?” Słynna irańska gościnność jest nieomylna - kiedy następnego dnia połączyłem się z Wi-Fi, otrzymałem 17 wiadomości. Podróżowałem przez następne trzy tygodnie, pozwalając hojnym nieznajomym wpływać na mój plan podróży.

Spotkałem mojego pierwszego gospodarza, Mottiego, 30-letniego architekta, przed kawiarnią. Jej rodziców nie było na weekend i pomyślała, że dobrym pomysłem będzie zaproszenie gościa. Kolejne dni spędziłem na zwiedzaniu prowincji Gilan z Motti i jej przyjaciółmi, odwiedzając 800-letnie miasto Masouleh na bujnych wzgórzach nad Raszt i wioski wzdłuż wybrzeża. Potem przeniosłem się na południe do Kashan, ale był to tylko krótki przystanek. Po 24 godzinach otrzymałem zaproszenie na wycieczkę wzdłuż wybrzeża Morza Kaspijskiego. Eksplorowałem Ramsar, Chalus, Tonekabon i inne wioski, których nigdy bym nie widział, gdybym nie pozwolił życzliwym nieznajomym decydować o mojej podróży.

Dwie kobiety, które czytały moje posty online, zaproponowały mi przejazd do Hamedan, więc stało się to moim kolejnym celem. W Hamedan Qasem i jego rodzina powitali mnie w swoim domu, a za jego pośrednictwem wylądowałem w Lalejin, stolicy ceramiki Iranu. Znalazłem się w warsztacie rzemieślnika z okazji urodzin z butelką Szarej Gęsi przemyconej z Iraku, zanim otrzymałem idealną pamiątkę do noszenia w zużytym plecaku: zestaw ceramicznych garnków. Odwiedziłem rozległe jaskinie Alisadr, największą na świecie podziemną halę wodną, zanim przeniosłem się do Kermanshah. Tutaj zapoznałem się ze starożytnym sportem rytualnym znanym jako zurkhaneh, działalnością wciąż szeroko praktykowaną w klubach w całym kraju, która łączy taniec, podnoszenie ciężarów i żonglerkę.

Skończyłem podróż, wsiadając do autobusu do Yazd, jednego z najbardziej malowniczych miast, jakie kiedykolwiek widziałem, a potem Kerman. Ostatni tydzień podróży spędziłem między pozostałościami tradycji zoroastryjskiej, labiryntowymi uliczkami i zadaszonymi bazarami, oferując schronienie przed 113-stopniowym upałem. Potem, gdy mój drugi miesiąc w drodze dobiegał końca, nadszedł czas, aby wrócić do Teheranu, zakończyć tę 5000-kilometrową podróż i złapać lot do domu z plecakiem pełnym herbaty, nabot (cukierki skalne), i dziwne prezenty zbierane po drodze.

Często zastanawiam się, jak daleko bym się posunął, gdyby zamiast tego jeździłem autostopem bez celu końcowego - jestem pewien, że dość daleko. Ale, jak się wydaje to banalne, miejsce docelowe nie ma tak dużego znaczenia, jak podróż, szczególnie gdy podróżujesz drogą lądową.