Wędrówki
Zagraniczni podróżnicy przybywają do Nepalu od pięciu dekad, aby wędrować górskimi ścieżkami, które Nepalczycy wykuli przez wieki. Rok 2015 powinien był być obchodzony jako 50. rocznica komercyjnego nepalskiego przemysłu trekkingowego, ale ten kamień milowy został przyćmiony przez niszczycielskie trzęsienia ziemi wiosną 2015 roku. Międzynarodowe relacje medialne o pierwszym trzęsieniu ziemi z 25 kwietnia i drugim 12 maja w dużej mierze dotyczyły wyrządzonych szkód do niektórych ważnych zabytków w Katmandu. To, jak reszta Nepalu poradziła sobie z trzęsieniami ziemi - krajem pozbawionym dostępu do morza, liczącym prawie 30 milionów ludzi, rozrzuconym po równinach i górach - została w dużej mierze przeoczona przez międzynarodowe media. Wielu niedoszłych gości miało wrażenie, że cały kraj został spłaszczony i odwołali swoje wycieczki do Nepalu. Wraz z grupą innych ciekawych dziennikarzy, których gospodarzem jest Adventure Travel Trade Association, chciałem przekonać się, jak radzi sobie jedna z najpopularniejszych tras trekkingowych w Nepalu: trekking Everest Base Camp.
W Himalajach i ich podgórzu czas mierzy się w ciągu kilku dni marszu. Lukla znajduje się sześć dni spacerem od tętniącego życiem Katmandu, ponad wysokimi górskimi przełęczami i mlecznoniebieskimi rzekami polodowcowymi. Moja grupa miała mało czasu, więc lecieliśmy. Trzydzieści minut wybrzeża nad tarasowymi wzgórzami, cynowane wioski i wyboiste drogi, które nie są całkiem drogami, po lądzie, przez które Nepalczycy przemierzają pieszo.
Lukla jest bramą do regionu Everest, Khumbhu i początkiem większości wypraw do Everest Base Camp. Lotnisko Tenzing-Hillary w Lukli jest uważane za najniebezpieczniejsze lotnisko na świecie: 527-metrowy pas startowy przecina zbocze góry i skręca ostro w prawo krótko po przyziemieniu. Niebezpieczeństwo można jednak łatwo zapomnieć o podekscytowaniu takim podejściem. Gdy 20-miejscowy samolot szybował coraz bliżej chatek przylegających do wzgórz po obu stronach, zastanawiałem się, gdzie jest pas startowy, aż poczułem, że koła się stukają. Ale doświadczenie wydawało się tak bardzo szczegółową symulacją, że adrenalina, którą poczułem, pozostała pozytywna, a nie spanikowana.
Namche Bazar, główne miasto w regionie Khumbhu, nie ucierpiało zbytnio podczas trzęsień ziemi wiosną 2015 r. To, co się wydarzyło, zostało szybko naprawione. Zdjęcie: Christophe Noel
Za cienkim drucianym ogrodzeniem oddzielającym pas startowy od miasta czekały tłumy tragarzy z ich dzopą. Te mocne, spiczaste rogate, delikatne zwierzęta są używane do transportu towarów w górach Nepalu i są często mylone z jakami. Są jednak mieszanką krów jaków. Sezon turystyczny na jesień 2015 r. Był zły, a tragarze i dzopa kręcący się znacznie przewyższali liczebnie podróżujących samolotów. Sześć miesięcy po trzęsieniach ziemi liczba przyjazdów turystów międzynarodowych spadła o 40 do 80%, w zależności od regionu. Jednak ten brak pewności nie opiera się na dokładnym obrazie. Kilka dzielnic Nepalu zostało poważnie uszkodzonych, ale wiele innych nie, lub tylko w niewielkim stopniu. Lawina w Everest Base Camp, która zabiła ponad 20 osób 25 kwietnia, była szeroko zgłaszana na całym świecie, ale nie odzwierciedla stanu szlaków i obiektów noclegowych wzdłuż całej trasy trekkingowej Everest Base Camp. Są tak samo nienaruszone, chodzą pieszo i są przyjazne, jak zawsze.
Pierwszy dzień wędrówki w kierunku Everestu był, według przewodnika mojej grupy, niczym szczególnym. Ale Maya Sherpa to nie tylko przewodnik: jest pierwszą nepalską kobietą, która dwukrotnie zdobyła Everest (zarówno z północy, jak i z południa), a także K2, drugi najwyższy szczyt świata. Obecnie przygotowuje się do zdobycia szczytu Kanchenjunga we wschodnim Nepalu, na trzecim miejscu. Kiedy zapytałem Mayę o nazwę spiczastego, imponującego szczytu, który wita przybywających podróżników do Lukli, wzruszyła ramionami. „Nie wiem, to tylko wzgórze. Do jutra nie zobaczysz wielkich gór. Maya nie była pod wrażeniem i wiedziałam, że spacer przed nimi nie będzie zwyczajny.
Ostrzegano nas, że drugi dzień będzie najtrudniejszy, ponieważ wymaga stromego trzygodzinnego wejścia na ponad 500 metrów. Byłem zdenerwowany, ponieważ oprócz Mayi w mojej grupie znalazła się również kolarzka wyczynowa, biegacz szlakowy i kilku entuzjastów przygody na świeżym powietrzu. Ale mój codzienny trening brania i spinania zahartował moje nogi: moje uda są mocne, nie smukłe, są silne i robią to, co muszę. Postępując zgodnie z radami nepalskich przewodników - bistarai, bistarai; powoli, powoli - nadążałem. Pośpiech na górę nie może przynieść nic dobrego. Potrzeba czasu, aby zapewnić stabilne oparcie na zakurzonych, porośniętych kamieniami szlakach, napełnić płuca przerzedzającym się tlenem i zatrzymać się na widok. Aby docenić fakt, że żadne samochody nie docierają do tych wąskich ścieżek, że tylko siła stóp łączy te górskie społeczności.
Zatrzymaliśmy się na noc w Namche Bazaar, starym centrum kultury Szerpów, ale teraz jest domem dla około 100 stałych mieszkańców i ponad 50 domków trekkingowych. Mieszkańcy Szerpów z dystryktu Khumbhu są blisko spokrewnieni z Tybetańczykami, a wiele rzemiosł sprzedawanych na bazarach Namche jest unikalnych w tym regionie. Niektóre sprowadzane są z Tybetu drogą lądową. Tybetańczycy i Nepalczycy od stuleci przekraczają wysokie przełęcze, ale granice poprowadzone przez góry sprawiają, że jest to zdradzająca nocna podróż. Namche, siedzący na 3445 metrach, jest koniecznym przystankiem do aklimatyzacji na dużą wysokość. Nawet w szczycie sezonu trekkingowego, kiedy niebo jest w większości czyste, chmury przybywają po południu i ukrywają imponujące szczyty, między którymi skrywa się Namche.
Gospodarka Namche jest prawie w 100% zależna od turystyki i działa od kilku dziesięcioleci. Trekkingi i alpiniści zatrzymują się tutaj, odkąd Nepal otworzył się na osoby z zewnątrz w latach pięćdziesiątych. W podkowach wokół półkolistego basenu górskiego tylko około 10% Namche zostało uszkodzonych podczas trzęsień. Jednak w tym sezonie przybyło o 70% mniej odwiedzających. Chhime Kalden Sherpa, koordynator kultury Namche Youth Group, był zaangażowany w wysiłki na rzecz odbudowy w Namche i sąsiednich miastach. Jest przekonany, że turyści wrócą, miejmy nadzieję, że do następnej wiosny, gdy tylko wyjdzie wiadomość, że Nepal nie został całkowicie spłaszczony. Ale zapytany, co by zrobili, gdyby turyści nie wrócili w liczbie potrzebnej do utrzymania regionu, był zagubiony. „Musielibyśmy wrócić do dawnych czasów, do uprawy ziemniaków…”
Trzeci dzień przyniósł widoki na góry obiecane przez Maję. Szczyty wyglądają jak dziecięca góra: spiczaste, nakryte śniegiem, otoczone jasnym niebieskim niebem i okrągłym żółtym słońcem. Nasze stopy poprowadziły nas wysoko ponad Namche, do 3700 metrów. Każdy oddech i każdy krok pod górę były teraz coraz trudniejsze. Wszystko było warte spotkania Ama Dablam z pełnym frontem, często uważanej za najpiękniejszą górę świata - lub przynajmniej w pierwszej dziesiątce, rywalizującą z Fuji lub Matterhorn w charakterystycznym, niemal symetrycznym profilu.
Po wyjściu z Namche weszliśmy do wpisanego na listę UNESCO Sagarmatha National Park. Oprócz gór, przyroda tutaj jest atrakcją. Błysk brązu, fioletu i turkusu był narodowym ptakiem Nepalu, danphe lub gatunkiem bażanta. Ponure konotacje angielskiego słowa nie ujawniają jednak pawie danphe-blasku. Pojawiały się raz po raz, pędząc jak kurczak przez zarośla lub wysoko na gałęzi. Dzopa zamieniła się w pełnokrwistych jaków i naków. Innym powszechnym nieporozumieniem jest to, że jakiem może być mężczyzna lub kobieta. W Nepalu jakami są mężczyźni, a naks kobiety. „Yak cheese” to powszechny element w menu domków trekkingowych, ale Nepalczycy potrząsają głowami i chichoczą na tę myśl.
Spodziewaliśmy się pochmurnych popołudni i jasnych poranków, więc nie martwiliśmy się brakiem widoczności, kiedy weszliśmy do Tashinga późnym wieczorem. Tashinga nie jest nawet wioską, jest to niewielki kawałek płaskiej ziemi z jedną lożą i kilkoma polami warzywnymi z widokiem na kanion rzeki Dudh Koshi. Czwartego dnia nie obudziłem się o wschodzie słońca przez ostre światło wpadające do mojego okna. Światło było matowe, białe i zasunąłem zasłony na śnieg.
Szliśmy po śniegu, a tłuste płatki zwilżały kurz, który pokrywał nas od stóp w górę w poprzednich dniach. Z wiecznie zielonymi gałązkami jodły kłaniającymi się pod ciężarem nowego śniegu i dzopami krążącymi obok przy uchwycie ręcznie robionych dzwonów na ich szyjach, wędrówka pod górę do Tengboche wyglądała jak klasyczna świąteczna scena. W Tengboche odwiedziliśmy klasztor, tradycyjny przystanek dla wędrowców zmierzających do Everestu. Nasi przewodnicy otrzymali pakiet czerwonych, niebieskich, żółtych i zielonych flag modlitewnych pobłogosławionych przez starszego lamę Tengboche, odzianego w tradycyjne bordowe szaty i pasującą puchową kurtkę, siedzącą pod kwiecistą kołdrą.
Chodzenie było gorącym zajęciem, ale gdy tylko się zatrzymaliśmy, pot pokrywający ciała i przesiąkający przez koszule stał się chłodny. Dotarliśmy do naszego następnego nocnego przystanku, Pangboche, tuż przed obłokami śniegu zmniejszającymi widoczność do zera. Tłoczyliśmy się wokół pieca drżąc i śmiejąc się z pary wydobywającej się z naszej skóry i ubrań, nie śniegu, ale potu. Piliśmy duże ilości masala chia i przygotowywaliśmy się na emeryturę pod grubymi wełnianymi kocami, kiedy personel loży kazał nam wyjść na zewnątrz. Chmury zniknęły, a za Amą Dablam wzniósł się prawie pełny księżyc.
Kiedy obudziliśmy się piątego dnia na niebieskim niebie, oświetlonym słońcem księżycu i pięciu, sześciu, siedmiu tysiącach metrów szczytów ze wszystkich stron, było podniecenie. Niewiele było definicji między stałą linią śniegu wysokich szczytów a oszczędnym posypywaniem cukru pudru na poziomie miasta.
Czujne oczy Buddy podążają za podróżnikami po całym Nepalu. Zdjęcie: Christophe Noel
Dobry nastrój ucichł, gdy chmury spływały z doliny i góry zostały ponownie wbite w ziemię. Mieliśmy lecieć helikopterem, ale nie byłoby to możliwe, gdyby chmury wisiały wokół. Gdybyśmy mogli nadal polegać na naszej stopie, która doprowadziła nas do tej pory, moglibyśmy nie być tak rozczarowani. Spędziliśmy cztery dni oddychając, wlokąc się, pocąc się i śmiejąc w górę. Wiedzieliśmy, że nasze nogi mogą nas unieść, ale zawiodł nas nowoczesny transport. W Nepalu nic się nie spieszy, ale nie powinno. Trekkerzy muszą zgiąć się w bezmiar najwyższych gór świata, nie spiesz się w nich. Czekaliśmy na złą pogodę z bardziej mleczną, przyprawioną chia.
Chmury wkrótce się rozjaśniły i wróciliśmy do Lukli. Dwadzieścia minut na pokonanie dystansu, który przecedziliśmy i wytrwaliśmy przez cztery dni marszu. Czułem się jak oszustwo i zauważyłem uśmieszek pogardy na twarzy pilota helikoptera, kiedy powiedziałem mu, że nie poszliśmy aż do bazy. Następnym razem, pomyślałem. Z Nepalem zawsze jest kolejny raz.
Zauważyłem flagi modlitewne, które zawiesiliśmy wzdłuż skalistej skały. Być może lama i te flagi naprawdę pobłogosławiły naszą podróż i pozwoliły w końcu sprzyjać pogodzie. Ale podróż już dawno była zauroczona. Moc gór połączyła się z mocą moich stóp. Nepalczycy wiedzieli o tej sile od stuleci i nadal witają przechodzących, dyszących i śmiejących się wędrowców.
Nepal nie został zniszczony; właśnie kilka razy pukało. Podczas gdy szlaki i domki trekkingowe w tym roku były ciche, są one z pewnością otwarte i gotowe do pracy.
