Kiedy po raz pierwszy przeprowadziłem się do Namibii, miałem dwadzieścia sześć lat i byłem w trybie ucieczki.
Byłem tuż za piętnem otwierającego oczy wprowadzenia do świata korporacyjnej Ameryki. Przeprowadzka do Afryki jako Afroamerykanka była dla mnie nie tylko okazją do życia za granicą. Była to szansa na ucieczkę z kabin białych przywilejów, które zachwyciły mój gust do pracy w Ameryce. W wieku około dwudziestu lat spotkałem się z nepotyzmem, faworyzowaniem, mikroagresjami i rasizmem w miejscu pracy. Nie chciałem tego więcej.
Przeprowadziłem się do Namibii, aby uczyć angielskiego, który spodziewa się porzucić ten świat. Myślałem, że życie w Afryce, pogrążone w czerni, oznaczałoby koniec trudnych realiów, z którymi musiałem się zmierzyć w USA jako czarna kobieta w kolorze. Moje dni, kiedy miałem do czynienia z białymi przywilejami, dobiegły końca, a przynajmniej tak mi się wydawało.
Okazało się, że wybrałem jedno z najbardziej „białych” miejsc w Afryce, do których się przeprowadzam. Namibia była narodem afrykańskim zaledwie dwie dekady poza tłumem apartheidu. Biała mniejszość, potomkowie niemieckich kolonistów, pozostała w Namibii. Grupa nadal posiadała znaczną część siły gospodarczej kraju. W ich spuściźnie było też coś bardzo rasistowskiego. Resztkowe skutki skomplikowanej historii Namibii sprawiły, że nie znalazłem czarnego raju. Trudno mi było spojrzeć tej rzeczywistości w oczy - ale nie można tego zignorować.
Kiedyś odwiedziłem przybrzeżne miasto Namibia - Swakopmund. To bardzo białe miasto otoczone słynnymi na całym świecie wydmami. Architektura Swakopmund znana jest z bardzo niemieckich obrazów. Bogate domy na plaży wzdłuż wybrzeży miasta. Jednak niedaleko znajduje się niewidzialna linia. Jest to rozgraniczenie dzielące morze blaszanych chatek - czarnego miasteczka.
Uznany za premierę turystycznego miejsca w Namibii, starałem się przekonać, jaka jest atrakcyjność tej mocno podzielonej społeczności Namibii. Kiedy patrzysz w przeszłość, na jej oszałamiającą topografię, można zobaczyć wszędzie wyraźny podział rasowy.
Jak mogę wesprzeć tak rażąco rasistowskie środowisko i na kontynencie afrykańskim?
Prawie wszyscy pracownicy usługowi Swakopmund byli czarni, a ich kierownictwo było białe. Pewnego wieczoru jadłem obiad w restauracji z czarnym wolontariuszem Korpusu Pokoju. Gdy weszliśmy, patrzyli na nas rażąco biali patroni. Nasza ciemność nie była wyraźnie mile widziana. To był powtarzający się temat podczas różnych wycieczek, które wybraliśmy z moim przyjacielem w mieście. Ślubowałem, że nigdy nie wrócę do Swakopmund, chyba że będzie to absolutnie konieczne. Jak mogę wesprzeć tak rażąco rasistowskie środowisko i na kontynencie afrykańskim?
Ten cichy nurt rasizmu nie jest unikalny dla Swakopmund. W okolicach Namibii rzadko zdarza się, aby czarna osoba nie była narażona na rażące profilowanie rasowe podczas zakupów. Dziwni klienci, za którymi podążają czarni ochroniarze, to dziwna norma.
Podczas pierwszych lat życia w Namibii ta praktyka była wyjątkowo obraźliwa i irytująca. Było rażąco oczywiste, że biali klienci mogą cieszyć się zakupami niezależnie od tego nieustannego zawisu i spokoju.
W końcu przestałem atakować ochroniarzy, którzy śledzili mnie w sklepach, kiedy zdałem sobie sprawę, że tylko wykonują swoją pracę. Zasadniczo płacono im za śledzenie tych z brązowymi cerami wokół zakładu, aby zapobiec kradzieży. Jeśli ochroniarze nie zastosowaliby się, groziło im utrata bardzo nisko płatnych miejsc pracy - środków do życia.
Z drugiej strony zauważyłem, że wchodząc do sklepów z białymi kasjerami często witano mnie z chłodem, co sugerowało, że nie stać mnie na półki. Najczęściej biały namibijski sklepikarz emitował aurę, która sugerowała, że mój gust nie może być zgodny z tym, co sprzedają.
Moje najbardziej rozczarowujące doświadczenia związane z rasą w Namibii dotyczą służby samych czarnych Namibian. Są dni, kiedy siedzę w restauracji i czekam i czekam na przyjęcie zamówienia. Biali podróżnicy lub klienci wchodzą i otrzymują jasne powitalne uśmiechy i szybką uwagę.
Biorąc pod uwagę jej młodość, zdałem sobie sprawę, że Namibia zasługuje na okres karencji. Jej postrzępiona nawigacja przez rasę i pochodzenie etniczne są odpowiednie.
Zaczynam bolesny proces zastanawiania się, czy inny kolor skóry miałby znaczenie. Osobliwym problemem jest zaakceptowanie, że „twój” uważał cię za mniej niż. Potem rozmawiam z innymi czarnymi podróżnikami, którzy skarżą się na te same problemy we wschodniej i zachodniej Afryce. Zdaję sobie sprawę, że moje uczucia nie były tak nie na bazie.
Niedawno obejrzałem film z 1990 roku, w którym młody Barack Obama odwiedził Kenię. Wyjawił swoje rozczarowanie widząc Murzynów mających problemy z terminowym serwowaniem w restauracjach i radzenia sobie z niegrzecznymi kelnerami. Zauważył, że biali podróżni mają łatwiejszy czas na odprawę celną na lotnisku. Wydaje się, że ta choroba białych przywilejów w Afryce nie jest niczym nowym, ponieważ nadal się rozwija.
Co dziwne, przyszedłem zaakceptować Namibię i jej niedoskonałości rasowe. Kiedy po raz pierwszy przybyłem tutaj w 2010 r., Zdecydowanie odrzuciłbym wszelką bigoterię i dyskryminację, jakie napotkałem. Skrytykowałem to, jak pozornie bierni Namibianie byli wobec uprzedzeń. Sześć lat później jestem coraz bardziej obserwowany. Rozwinąłem własną obojętność.
Zarządzam tutaj swoim życiem w sposób minimalizujący moją interakcję z potencjalnymi rasistami z Namibii. Oczekuję i akceptuję różne poziomy usług od czarnych Namibian. Biorąc pod uwagę jej młodość, zdałem sobie sprawę, że Namibia zasługuje na okres karencji. Jej postrzępiona nawigacja przez rasę i pochodzenie etniczne są odpowiednie. Czterysta lat po niewolnictwie, nawet Afroamerykanie nadal walczą ze sobą ze względu na złożoność rasy w Ameryce.
