Podróżować
Robin Esrock dowiaduje się o swojej ostatniej przygodzie, płacąc miejscowym za zdjęcia.
Może stać się trochę intensywny. / Zdjęcie Robin Esrock
Budzę się na dźwięk kobiety krzyczącej w punkcie kulminacyjnym.
Niestety nie ma jej w moim pokoju, ale raczej w pokoju obok mojego, chociaż przy kartonowych ścianach równie dobrze mogłaby leżeć w moim łóżku. Po podłodze biegnie karaluch. Jest 6 rano.
Samolot z Lalibeli wrócił do Addis późną nocą, kilka godzin później, nieźle, biorąc pod uwagę, co zajęło nam dotarcie tam. Miałem nadzieję sprawdzić pocztę, ale wiadomość została wysłana do hotelu.
Cały kraj nadal korzysta z połączeń modemowych, a sprawdzenie skrzynki odbiorczej w kafejce internetowej po drodze zajmuje kilka godzin. Jest tylko jeden dostawca usług, rząd. Istnieje tylko jeden dostawca telefonów komórkowych, rząd. Jest jedna stacja telewizyjna, rząd.
Po dziesięcioleciach brutalnych rządów komunistycznych, w których zamordowano tysiące ludzi, a głód został użyty jako broń polityczna, obecny lewicowy wyzwoliciel jest zgodny z typowym wzorem afrykańskich rządów - kiedy przychodzi władza, podobnie korupcja.
Ostatnie wybory zostały uznane przez obserwatorów ONZ za farsę. Większość ludzi głosowała na opozycję. Opozycja przegrała. W pewnym sensie brzmi jak USA.
To są rzeczy, o których myślę, podczas gdy kobieta nadal krzyczy, inny rodzaj koguta, kogut będzie doodle doo.
Wyruszam
Land Cruiser zajmie trzy dni do Doliny Dolnego Omo, jednego z najbardziej zróżnicowanych kulturowo regionów na świecie. W południowej Etiopii żyje 53 narody, z których większość ma wyjątkowe zwyczaje i tradycje, różniące się od życia na zachodzie niczym wieloryby wielbłądów.
W południowej Etiopii żyje 53 narody, z których większość ma wyjątkowe zwyczaje i tradycje, różniące się od życia na zachodzie niczym wieloryby wielbłądów.
Opuszczenie Addis zajmuje trochę czasu, utknął za ciężarówkami i autobusami, rzygając gęstym czarnym dymem bezpośrednio do naszych gardeł. Na środku drogi znajdują się krowy, stada kóz, przeciążone osły.
Dzieci biegają przed samochodem, a wkrótce widzimy pierwszego z wielu zabójców na drodze, osła, podzielonego na pół na środku drogi.
Nasz kierowca Ayalew wielokrotnie szczeka na zwierzęta i ludzi - droga to tor przeszkód wymagających absolutnej koncentracji. Bob Marley na iPodzie, zostawiamy miasto za sobą, pasy stają się węższe, ale na wsi jest bujnie z wszystkimi odcieniami zieleni z pory deszczowej.
Po kilku godzinach asfalt znika w pasie niekończących się kraterów. Blaszane budy stają się domami z błota, drewnianymi chatami ze strzechą. Małe miasteczka są zatłoczone ludźmi i zwierzętami gospodarskimi. Dzieci grają w ping ponga i piłkarzyki w cieniu drzew.
Chaty sprzedają wszystko, a jedyny budynek, który wygląda na to, że pochodzi z tego wieku, należy do złowieszczej firmy ubezpieczeniowej Ethiopian Insurance Corporation.
Ręcznie malowane znaki drogowe pokazują wózki z osiołkami, świętują „Szczęśliwe tysiąclecie” i pokazują martwe dziecko, a jedynym słowem, które mogę rozpoznać, jest AIDS. Etiopskie pisanie to kreski i kłótnie, a angielskie słowa pojawiają się od czasu do czasu i zwykle źle wpisują.
Nowoczesność ziemi zapomniała
Po 250 km przejeżdżamy przez Shashamane, witany ręcznie malowanym billboardem Boba Marleya. Widoczne są kolory Rasta, podobnie jak wysocy cudzoziemcy, których dredy górują nad miejscowymi.
Chaty sprzedają wszystko / Photo Menfes Geddus
Każdy kilometr wzdłuż drżącej kości, wyłożonej akacjami polnej drodze zdaje się zetrzeć kolejny wiek z ostatnich postępów ludzkości.
Bez szkła, bez cementu, bez prądu, telefonów, telewizorów szerokoekranowych. Brak kortów tenisowych i basenów, piwnic, podjazdów i samochodów do ich prowadzenia. Żadnych okien ani patio, ani zmywarek i pralek.
Zapomnij o laptopach, szczoteczkach na baterie, materacach, pościeli lub wannach. Wyrzuć kuchenkę mikrofalową, blendery, biurka, szafki i sofy. Jesteśmy dokładnie tacy, jacy byliśmy, przed takimi słowami jak globalizacja, renesans, rewolucja przemysłowa czy cyberprzestrzeń.
Mieszka w okrągłych chatach, w ciągu dnia pracuje na polach, śpi w ciemności przy kominku, używając drewnianych zagłówków jako poduszek, na łóżku z cienkiej, wysuszonej skóry zwierząt.
Następnie meczet z jednym minaretem i chatami ma powyżej symbol półksiężyca. Po Wschodnim Kościele Ortodoksyjnym islam jest drugą religią kraju i w przeciwieństwie do wojny domowej w sąsiednim Sudanie, chrześcijanie i muzułmanie żyją w pokoju.
Celem podróży jest wizyta u plemion w dolinie Rift w Etiopii, a Alaba byłaby pierwsza.
Szał się zaczyna
Land Cruiser zatrzymuje się i natychmiast jesteśmy otoczeni zrozpaczonymi, zubożałymi ludźmi. Dzieci noszą ubrania w stylu zachodnim, które przypominają szmaty, podarte i brudne. Ręce są wyciągnięte. Czuję się chory na brzuchu i tak się zaczyna.
Fakt, że oczekuje się, że będziesz płacić mieszkańcom za zdjęcia, obrzydliwie odpalił w Etiopii.
Jakkolwiek słuszny, moralny i mający dobre intencje, fakt, że oczekuje się, że będziesz płacić mieszkańcom za zdjęcia, potwornie odparł w Etiopii.
Nie widzę nic złego w wynagradzaniu kogoś, kto pojawia się na moich fotografiach. Sprawiedliwe jest nagradzanie ich za prawo do uchwycenia ich wizerunku. Problem polega na tym, że w tym kraju stał się biznesem, zachęcającym zdesperowanych ludzi do pojawiania się na zdjęciach turystycznych jako sposobu zarabiania łatwych pieniędzy.
Kiedy robię zdjęcia ludziom z innych krajów, staram się uchwycić obraz, który mówi (tysiąc słów?) O życiu i ludziach, którzy go żyją. Nigdy nie ma zamiaru manipulować ludźmi ani robić im zdjęć bez ich zgody.
Szukam autentycznej, prawdziwej chwili.
Rozważ więc wpływ tłumu, który żąda zrobienia ich zdjęcia, i po kilku sekundach zapłacę. Dawno minęły chwile, w których ludzie są ludźmi, zastąpieni ludźmi robiącymi wszystko, co sprawi, że cudzoziemcy wyciągną swoje aparaty i portfel.
Jest to niezaprzeczalna eksploatacja przez obie strony, a wynik sprawił, że zrobiłem ponadczasowe zdjęcia z towarzyszącą im pamięcią, którą wolałbym całkowicie zapomnieć.
Pieniądze doprowadzają wszystkich do szału
Jeden z wielu przykładów: Zatrzymujemy się, aby dołączyć do grupy miejscowych na wozie osła na poboczu autostrady. Najpierw proszę o pozwolenie, a potem ile będzie kosztować opłata za przejazd. Powiedziano mi 20 birr.
Julia i wsiadaj do wózka, a biedny osioł rusza dalej, zrobiono kilka zdjęć. Ludzie się śmieją i uśmiechają, a ja czuję się hojny, więc wyciągam banknot 50 birr (około 5 USD).
Nastąpił pchający mecz, grupa odwróciła się od siebie, żądając więcej pieniędzy, chwytając mnie ze wszystkich stron, dosłownie wyrywając pieniądze z moich rąk. Grożono mi, popchnięto mnie i musiałem biec dla bezpieczeństwa samochodu. Wszystko dlatego, że chciałem zrobić zdjęcie, za które byłem gotów przepłacić uzgodnioną cenę ponad dwukrotnie!
Jak to nie mogło zepsuć doświadczenia? Jak powiedział mi jeden facet w Jince:
„Pieniądze doprowadzają wszystkich do szaleństwa!”
„Wszystko, co wiedzą o ferengi, to organizacje pozarządowe i turyści”, mówi Da Witt przy kawie w Addis.
Jest lokalnym dietetykiem, który pracuje dla organizacji pozarządowej. Podobnie jak nasi przewodnicy i kierowcy, śmieje się z Ferengi Frenzy, jak się to nazywa, ale nie ma wątpliwości, że wywarło to negatywny wpływ na nasz zespół.
W Etiopii zwyczajowo odmawia się prezentów i materiałów informacyjnych. W Etiopii ludzie dbają o siebie nawzajem, wspierają się, są ciepli, otwarci i przyjaźni dla nieznajomych, chętni do uczenia się od siebie nawzajem.
Niestety, jeśli jesteś turystą w mieście przez dwa tygodnie i planujesz odwiedzić miejsca zaproponowane przez biuro podróży, są szanse, że go nie zobaczysz.
Język uniwersalny
Musiałem znaleźć sposób na przebicie się i chociaż muzyka może być językiem międzynarodowym, szlaki piłkarskie są na drugim miejscu. Zatrzymujemy się w mieście, a ja kupuję piłkę nożną.
Po meczu podarowałem piłkę. / Zdjęcie Robin Esrock
Mieszkańcom Konso, znanym z tarasów rolniczych, chciałem rozbić klatkę ludzkiego zoo. Od razu sprawy wyglądały inaczej. Turyści płacą z góry opłatę i szukają lokalnego przewodnika, który powiedział mi, że pieniądze są podzielone z plemieniem.
Chociaż dzieci zalały nas znanymi rękami, nasz lokalny przewodnik o imieniu Chu Chu utrzymał je w ryzach. Wyjaśnił znaczenie murów plemiennych, jak niezamężni ludzie żyją razem i służą społeczności, w jaki sposób drzewa określają wiek wioski.
W końcu się czegoś nauczyłem, a potem wyciągnąłem piłkę nożną i nauczyłem się znacznie więcej. Niezależnie od tego, czy po prostu odwracam uwagę dzieci, czy też popadam w chęć autentycznej interakcji z dziwnym ferengi, wybraliśmy strony, graliśmy w piłkę nożną i dobrze się bawiliśmy.
Bez względu na to, czy się łudzę, czy widzę prawdę, przez pół godziny nie byłem człowiekiem, tylko podróżnikiem w dziwnej krainie, próbującym się połączyć.
Następnie Chu Chu pokazał mi tradycyjną grę o nazwie grayka, polegającą na kawałku drewna i dużej ilości skoków (skok jest moją mocną stroną) i wkrótce wszyscy zaczęli grać. Dopiero gdy zaczęliśmy zbliżać się do samochodu, szaleństwo znów się zatrzymało, wezwania do pieniędzy lub „Highland” - puste butelki zapakowanej wody.
Dałem napiwek Chu Chu, odpowiedział szczerze, a ja poczułem się trochę lepiej z tym, jak może być. Jest to haczyk w dowolnym kraju.
