Narracja
Po trzech godzinach odrzucenia żałowałem, że godzinę wcześniej nie skorzystałem z rady motocyklisty - „Jedź autobusem. Nikt cię nie odbierze. Nie podróżowałem autostopem przez Maroko jako biedny student uniwersytetu, próbujący ocalić każdy grosz. Zamiast tego byłem 52-letnim nauczycielem ze szkoły międzynarodowej, który chciał udowodnić swojemu celowi - nie musimy się bać życia z wiekiem.
Teraz nie byłam tego taka pewna. Poranek już ustąpił popołudniu, a ja byłem jeszcze pół dnia drogi od miejsca przeznaczenia Merzouga na Saharze. Stały ruch uliczny zmalał do strużki. Czuję się zmeczony. Czułam się samotna. Czułam się głupio, wiedząc, że jedyny autobus już dawno odjechał.
W latach 20, 30 i 40 byłem fanem niezależnych, przygodowych podróży. Wolałem korzystać z transportu publicznego, wjeżdżając do nowego miasta bez zastrzeżeń, a nawet szczegółowego planu, gotowego zanurzyć się w lokalnej kulturze. Mój ostateczny pośpiech polegał na przekazaniu mojego losu nieznajomym poprzez podróż autostopem, ale odkąd przeprowadziłem się do Zimbabwe w 2016 roku, moim ulubionym trybem podróży były wakacje all-inclusive z klimatyzowanymi 4 X 4.
Przekonałem się, że mam kilka innych opcji z powodu braku infrastruktury na kontynencie; jednak w głębi duszy bałam się nieznanego. Jazda w nieobsługiwanych autobusach po wyboistych drogach wydawała się ryzykowna. Czy mogę znaleźć hotele wyświetlane niezapowiedziane? Czy Afryka była najlepszym miejscem do nawigacji w pojedynkę? Z pewnością nie miało to absolutnie nic wspólnego ze średnim wiekiem, czy tak?
Im starszy jestem, tym bardziej oczywiste staje się, że nie można uniknąć wszystkich wypadków. Czasami złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom. Czasami zło zwycięża. W wieku średnim uspokajało mnie organizowanie wycieczek w celu uniknięcia potencjalnych nieprzyjemności w imię wygody i wygody.
Kiedy zdecydowałem się odwiedzić Maroko, ponownie zacząłem zwiedzać trasy i prawdopodobnie skończyłbym na jednym, gdyby nie kłótnia z moją ówczesną dziewczyną, która oskarżyła mnie o chęć eksploracji Afryki po dobrze znoszonych, przewidywalnych ścieżkach. Jako weteran z plecakiem wiedziałem, że się myli. Musiałem ją przekonać lub przekonać siebie, że się nie zmieniłem, że nie bałem się wznowić wędrówki.
Miesiąc później, po raz pierwszy od lat, stałem przy drodze, nieśmiało trzymając z grubiańską tabliczką z napisem „Imlil”, wioskę w górach Atlas w Maroku, około dwóch godzin poza Marrakeszem.
Znak autostopu, który pozwolił mi przebyć 600 mil w całym Maroku
Pomimo potencjalnych zagrożeń, przyznaję, że atrakcją autostopu jest to, że nie wiadomo, kto lub co czeka po drugiej stronie drzwi. Ale zamiast zastanawiać się, co może pójść nie tak, starałem się pamiętać o niewielkim prawdopodobieństwie stania się ofiarą przestępstwa.
Przez dziesięciolecia podróżowałem autostopem po całym świecie bez żadnych incydentów, czerpiąc inspirację ze słów Alberta Einsteina, który powiedział kiedyś: „Najważniejszą decyzją, którą podejmujemy, jest to, czy wierzymy, że żyjemy w przyjaznym, czy wrogim wszechświecie”. Jestem przekonany tego pierwszego, który dał mi pewność, że mogę wystawić kciuk w Afryce. Autostop to ćwiczenie polegające na zaufaniu zarówno dla autostopowicza, jak i kierowcy, a także świetny sposób na otwarcie drzwi do magicznych możliwości.
W ciągu kilku minut od debiutu mojego znaku Imlil samochód się zatrzymał. To było zbyt łatwe.
„Nie dobrze”, powiedział kierowca, wskazując na przeciwną drogę, którą wybrałem na rozwidleniu.
Gdy wróciłem na właściwą trasę, zatrzymał się inny samochód.
„Zabiorę cię do Imlil” - powiedział kierowca. - 100 dirhamów - równowartość około 10 dolarów. Odrzuciłem ofertę taksówkarza. Autostop nie zawsze oznacza oszczędzanie pieniędzy. Chodzi o doświadczenie. Chciałem tego doświadczenia. Wrócił, nalegając, żebym nie znalazł drogi.
Jednak niecałą godzinę później samochód pełen czterech mężczyzn pozwolił mi się z nimi wcisnąć.
„Amerykanin?” Zapytał pasażer na przednim siedzeniu.
„Tak” - odpowiedziałem.
„Trump”, zachichotał.
Pozostała niepokój wyparowała. Mężczyźni zabrali mnie w połowie drogi, gdzie udało mi się znaleźć kolejną drogę do wioski. Przeżyłem dni chwały mojej młodości.
Moja fortuna trwała jeszcze dwa dni.
Wyglądało na to, że moje szczęście autostopu zniknęło tuż za Saharą. Po popołudniu minęła groźba utknięcia po zmroku, jak głodny sęp cierpliwie czekający na śmierć ofiary. Musiałbym przyznać się do porażki, znaleźć hotel i wsiąść do autobusu następnego dnia.
Jako młody człowiek nigdy nie miałem takich negatywnych myśli, ponieważ wierzyłem, że wszechświat zawsze zapewnia. W końcu właściwa osoba mnie odbierze, ale być może czasy zmieniły się w tym niespokojnym, nieprzewidywalnym świecie.
Zasadniczo zrezygnowałem z nadziei, gdy obok mnie podjechał samochód. Dwie Niemki zmierzające na pustynię zaproponowały mi windę obejmującą całą podróż ponad 100 mil. Wszechświat przeszedł jeszcze raz.
Podczas moich trzech tygodni w Maroku spotkałem się z dodatkowymi przeciwnościami - barierami językowymi, godzinami marszu, spadając w szczerym polu - ale udało mi się przejechać 600 mil, polegając na hojności 23 dobroczyńców.
Pod koniec mojej podróży, czekając na autostop do Feza, dwudziestokilkulatek zatrzymał się, mówiąc, że wątpi, że ktoś odbierze mnie tak późno. Zgłosił się na ochotnika, aby zabrać mnie na dworzec autobusowy, obiecując, że zabierze mnie z powrotem na moje miejsce, jeśli nie będzie autobusów. Byłem zbyt wyczerpany, żeby się kłócić.
Kiedy dotarliśmy na stację, podszedł do lady i dowiedział się, że za kilka godzin odjedzie nocny autobus. Zanim zdążyłem wyjąć pieniądze, zapłacił za bilet. Sprzeciwiłem się, mówiąc mu, że jest to całkowicie niepotrzebne, ponieważ miałem dużo gotówki, ale on odmówił przyjęcia. Musiałem zapytać dlaczego. Jego twarz przybrała poważny wyraz, a w ograniczonym języku angielskim odpowiedział: „ludzkość”.
Nie, nie musimy obawiać się życia, gdy się starzejemy, nawet podczas samotnej podróży autostopem po całej Afryce.
