Jeśli w Indiach istnieje miasto, w którym tradycyjne dziedzictwo łączy się ze współczesnością, to właśnie miasto Kalkuta. Nostalgia przesiąka z każdej alei i wypełnia klasyczne stare tramwaje, żółte taksówki i kultowy most Howrah. Nawet bary przy Park Street mają w sobie klasyczną atmosferę zachodniego bengalskiego. W mieście, które przed stuleciem było początkiem indyjskiego odrodzenia kulturowego, współcześni artyści, pisarze, filmowcy i artyści wciąż korzystają z Kalkuty, aby doskonalić swoje rzemiosło i rozpocząć karierę. Jednocześnie trzecia co do wielkości metropolia Indii i stolica Bengalu Zachodniego to także miasto kontrastów - między błyszczącymi nowymi centrami handlowymi a dotkliwą biedą. Oto dlaczego Kalkuta - z jej symfonią kolorów i dźwięków, połączeniem historii i nowoczesności oraz mieszanką wielu religii i kultur Indii - oferuje najlepszy widok na społeczeństwo Bengalu Zachodniego.
Najstarsza droga w Kalkucie sięga wieków
Nazwa Kalkuty, wywodząca się ze wschodniego brzegu rzeki Hooghly, ramienia świętej Gangesu, wywodzi się od bengalskiej Kolikaty. Kolikata była jedną z trzech wiosek poprzedzających przybycie Brytyjczyków i jest często tłumaczona jako „pole bogini Kali”. Obecność bogini odczuwalna jest w całym mieście, ale tysiące ludzi w południowej świątyni Kalighat Kali wielbiciele modlą się codziennie. Najstarsza ścieżka w Kalkucie, Chitpur Road, prowadzi do słynnej świątyni, i nadal możesz iść wzdłuż niej, aby zobaczyć, jak niektóre z jej ulic nadal koncentrują się wokół określonych zawodów lub rzemiosła - od rzeźbienia w drewnie do wyrobu cukierków.
Przez cały okres eksploracji od XV do XVII wieku Indie podlegały europejskim rządom kolonialnym. British Raj, kiedy Wielka Brytania rządziła całym subkontynentem indyjskim, trwał od 1858 do 1947 r., Ale Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska przybyła 250 lat wcześniej w 1612 r. W 1772 r. Kompania Wschodnioindyjska utworzyła Kalkutę, stolicę brytyjskich Indii i pozostał stolicą do 1911 roku.
Przypominają o kolonialnej przeszłości Indii
Chociaż Indie uzyskały niepodległość 15 sierpnia 1947 r., Budynki Kalkuty są stałym przypomnieniem kolonialnej przeszłości kraju. Biało-marmurkowy Pomnik Wiktorii jest najbardziej okazałym przykładem. Zbudowany dla upamiętnienia królowej Wiktorii, przedstawia wizualnie historię epoki kolonialnej i jest otoczony kolekcją dużych i pogodnych ogrodów. Spacer po mieście może również doprowadzić cię do pobliskiej katedry św. Pawła, Poczty Głównej lub Budynku Pisarzy, z których każdy jest rozdziałem historii w Kalkucie.
Jeśli najbardziej interesujesz się współczesną historią, przygotuj się na znalezienie motywów sierpowych w ścianach miasta. Kalkuta jest nadal stolicą Bengalu Zachodniego, a od 1977 r. Do 2011 r. Bengal Zachodni był siedzibą najdłużej działającego, demokratycznie wybranego rządu komunistycznego na świecie. Przypomnienie tego czasu można znaleźć w pobliżu dworca autobusowego Esplanade, gdzie pomnik Lenina wciąż zaskakuje nieoczekiwanych pieszych. Również Kalkuta była pierwszym indyjskim miastem, które otrzymało linię metra, która została zaprojektowana przez sowieckich specjalistów w 1971 roku.
Kalkuta była miejscem narodzin nowoczesnego renesansu kulturowego Indii
Stolica wówczas była miejscem narodzin kulturalnego renesansu, który w połowie XIX wieku rozprzestrzenił się w całych Indiach. Głównym wykładnikiem tego był Rabindranath Tagore, który w 1913 roku jako pierwszy spoza Europy otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Aby poznać jego myśli, odwiedź muzeum w Jorasanko Thakurbari Bari lub udaj się do Shantiniketan, miasteczka na wsi w Bengalu Zachodnim, gdzie założył eksperymentalną szkołę.
Aby poczuć silny kulturowy rytm miasta, pojedź tramwajem na College Street, uważany za największy rynek używanych książek na świecie. Mówi się, że jeśli nie możesz tu znaleźć książki, prawdopodobnie nigdy nie istniała. Kilka kroków od Uniwersytetu Prezydenckiego natkniesz się na Indian Coffee House, zwany także College Street Coffee House, od dawna miejscem spotkań uczonych, artystów i pisarzy. Legendarni reżyserzy filmowi Satyajit Ray i Mrinal Sen byli jednymi z tych, którzy spędzają tam długie godziny dyskusji. Dziś jest to miejsce spotkań studentów, którzy bardzo dobrze mogą stać się kolejnymi świetnymi myślicielami i twórcami Indii.
Bengal Zachodni to kraj festiwali, a Kalkuta to miasto religii
Mówią, że w Bengalu Zachodnim odbywa się 13 festiwali w ciągu 12 miesięcy. Chociaż wszystkie religie są celebrowane z równym entuzjazmem i pasją, Kalkuta zmienia się w najbardziej kolorowe i chaotyczne miasto podczas hinduskiego festiwalu Durga Puja. Przez pięć dni we wrześniu lub październiku mieszkańcy świętują zwycięstwo dobra nad złem i oddają cześć bożkom 10-uzbrojonej bogini Durgi, które są wyświetlane w serii pięknie udekorowanych scenariuszy. Jeśli chcesz zobaczyć, jak powstają posągi, przejdź się po tradycyjnym obszarze garncarzy Kumortuli. Gdy festiwal dobiegnie końca, zejdź do rzeki Hooghly, gdzie idole Durgi są wrzucane do świętych wód.
Wędrówka ulicami Kalkuty przypomina, że bez względu na porę roku jest to miasto religii. Synagoga Magen David, kościół ormiański i meczet Nakhoda znajdują się zaledwie kilka minut od siebie w okolicy Barabazar. Aby w pełni doświadczyć tej strony miasta, nie można pominąć Misjonarzy Miłosierdzia Matki Teresy ani Belur Math, siedziby Ramakrishna Math and Mission.
Historyczne miejsca świecą, ale serce Kalkuty leży w kuchni
Powszechnym frazą opisującą osobę pochodzącą z Bengail jest mache bhate Bangali, co przekłada się na „ryby i ryż to bengalski”. Nic dziwnego, że tradycyjne indyjskie posiłki można znaleźć w całym mieście. Zamiast podawać je od razu, Bengalis woli tradycję wielodaniową. Gorzkie przetwory, warzywa liściaste, soczewica, nie wegetariańskie curry i chutney są prezentowane jeden po drugim, zanim dotrą do ostatniej słodkiej uczty, takiej jak tradycyjny Sandesh lub rosogolla.
Spacerując po Kalkucie, należy również mieć oko na ulicznych sprzedawców, którzy mają dobrą linię wygłodniałych gości, którzy czekają na zakup swoich preparatów. Zawieś swoje plany i poczekaj w tej linii. Podziękujesz, gdy dotrzesz na front, ponieważ miasto zyskało reputację jednego z najlepszych miejsc na uliczne jedzenie w Indiach. Phuchka jest ulubionym daniem miasta, ale dla tych, którzy wolą mniej pikantne opcje, jest mnóstwo tybetańskich momo, bułek jajecznych i ziemniaków singara. I cokolwiek zrobisz, nie opuszczaj miasta bez wypróbowania parującego glinianego kubka masala chai od sprzedawcy ulicznego.
