Jeśli uważasz, że czary zniknęły, wyprawa na Półwysep Arabski - gdzie ludzie wciąż są oskarżani o tę zbrodnię karaną więzieniem, biczowaniem, a czasem śmiercią przez dekapitację - jest bardzo w porządku. Podczas gdy Arabia Saudyjska ma jednostkę przeciwdziałającą czarom policji religijnej, od dawna epicentrum wszystkich rzeczy, które wpadają w nocy - w tym dżinów, egzorcyzmów i voodoo - jest Sułtanat Omanu.
Historycznie Oman był krajem docelowym dla niewolników. Wschodnioafrykańscy niewolnicy przynieśli ze sobą swoje praktyki voodoo, które zmieszały się z przedislamską, politeistyczną wiarą w duchy zwane dżinami, lub dżinami znanymi na Zachodzie. Kiedy te wierzenia zderzyły się z islamem, narodziła się legenda Bahli.
Bahla, Oman, to bliskowschodnia wersja Salem w stanie Massachusetts. W 2014 roku Bahla znalazła się nawet na liście 10 najbardziej nawiedzonych miast na świecie przez National Geographic. Mieszkając tuż przy niej w Nizwa, w 2011 roku napisałem artykuł dla Matador Network na temat słynnego islamskiego egzorcysty, który tam mieszkał, Moalim Salim. Twierdził, że pomógł ponad 5000 osobom w rozwiązaniu dżinów, które je posiadały.
Krótko po opublikowaniu tej historii otrzymałem wiadomość od młodej kobiety, która powiedziała: „Jestem Amerykanką - mieszkam w Bostonie - i mam problem z dżinami (i nie jestem szalona)”.
Zrobiła ruqya, egzorcyzm, już w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale posiadanie dżinów trwało nadal, więc chciała, żebym umówił spotkanie między nią a Moalimem Salimem tak szybko, jak to możliwe. Mimo początkowej niechęci moja ciekawość zwyciężyła i zgodziłem się na niezbędne przygotowania.
Mniej więcej miesiąc później, po drugiej stronie odprawy celnej na międzynarodowym lotnisku w Maskacie w Omanie, czekam na mojego opętanego gościa z kartonowym napisem z jej imieniem.
Dla niej jest to podróż w poszukiwaniu zbawienia. Dla mnie, nauczyciela języka angielskiego, który może być deportowany w dowolnym momencie z dowolnego powodu bez możliwości odwołania się do prawa, jest to ogromne ryzyko. W stanach Rady Współpracy Zatoki Perskiej, w Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze, Bahrajnie i Omanie, ludzie nie są deportowani, ale raczej więzieni, a nawet ścięci za czary za czary lub czary. Zdenerwowany lęk zaczyna zalewać mi żołądek.
Błysk rozpoznania - zauważyła mój znak. Cienie i przekrwione oczy opowiadają o trwającym 12 i pół godziny maratonie z Bostonu do Maskatu w ośmiu strefach czasowych.
Wśród kakofonicznych powiadomień o locie ściskam jej rękę i ogłaszam własną. „Nie wyglądasz na opętanego przez dżina” - mówię, mając nadzieję na przełamanie napięcia nerwowego, gdy zbliżamy się do wyjścia z lotniska.
Unosząc brew, odpowiada: „A ty nie wyglądaj jak alkoholik”.
Moja kolej, żeby mnie zaskoczyć. Udaje mi się uśmiechać niezręcznie, kiedy przekraczamy linię pomarańczowych i białych taksówek Omani na zewnątrz, a ich kierowcy roją się od nas. W narodowym stroju dishdashas (wykrochmalone białe sukienki koszulowe) i kumas (jaskrawo haftowane czapki pochodzenia Zanzibari) chętnie plądrują niczego nie podejrzewających turystów wygórowanymi cenami taksówek. Po kilku „la, la, la shokran” wracają do czerwonego krawężnika bez parkowania.
Tłumacząc zdziwioną minę, która wciąż pozostaje mi na twarzy, tłumaczy się: „Czytam twoją historię, notatki byłego alkoholika, deskorolkarza z Matador Network”. Pamiętając o tym, uśmiecham się i kiwam głową z uznaniem. Wrzucam jej bagaż do tylnej części mojego niebieskiego KIA Picanto, ekonomicznego samochodu, który dziś przypomina arabskie piekarniki na kołach. W oddali nad górami otaczającymi Maskat wisi złowroga chmura.
Zapinając pas, pyta: „Moalim Salim tam będzie, prawda?”
„Inshallah”, mówię, włączając pełny prąd przemienny, a gorące powietrze wieje mi w twarz. „Nie odebrał jednak ostatniego razu, kiedy zadzwoniłem”. Nawet w widoku peryferyjnym widzę, jak zaciska szczękę.
Zesztywniałem, a także przekraczaliśmy sześć pasów ulicy Sułtana Qaboosa, głównej arterii Muskatu i niezwykle niebezpiecznej sieci dróg. Ale z myślą o zabójstwie ludzi i warzeniu piasku na wzgórzach, ruszyliśmy w drogę, aby odebrać mojego przyjaciela Omaniego Hameda - naszego arabskiego tłumacza - za potencjalnie nielegalny egzorcyzm, który mógłby nas wszystkich zabić.
Wznosząc się u podnóża drogi ekspresowej Muscat, widać Ocean Indyjski - nieskończoność niebieskiego rozciągająca się na półkuli południowej. Stoi w wyraźnym kontraście do budynku chmury chmur nad górami. Oczami nowo przybyłej ogląda scenę - szczyty w kolorze sepii, miasta alabastrowe, morze cerulejskie i burzę piaskową na północnym brzegu.
Wjeżdżając na Bowshar Heights, przypadkową dzielnicę dworskich willi i budynków mieszkalnych na nienazwanych ulicach z widokiem na Muskata, trąbiłem klakson na brudnym podjeździe Hameda i dzwonię mu nieodebrane. Wiatr wisi, kurz obija samochód.
Wyślizguje się z bocznego wejścia do willi, podpychając papierosa w jednej ręce i małą, plastikową filiżankę arabskiej kawy w drugiej. Jeszcze raz zaciąga się, zanim wskoczy na tylne siedzenie, rzuca dymem na sąsiednią działkę, zsuwa resztę kawy w dół i rzuca filiżankę, aby porwała ją wiatr.
„To Hamed - zawsze myślę o innych”, mówię do naszego gościa, próbując pozbyć się mojego zawstydzenia z powodu jego rażącego śmiecenia. Piasek uderza go, gdy wsiada na tylne siedzenie. Cuchnie Marlboro Lights.
Przedstawiam je dwa, a wkrótce kroczymy w górę Ghala Street, zapleczem przez Falaj Al Sham do autostrady 15. Poprowadzi nas przez pasmo górskie Hajar do Bahli na bliskie spotkanie z okultyzmem i prosto w ciemność- brązowa chmura chmur staczająca się w dół gór.
Świszcząc z zewnątrz, białe wille stają się coraz mniej i bardziej pomiędzy wrzecionowatymi skupiskami drzew ghaf, desperacko przylegając do skalistych wzgórz. W obliczu gwałtownych podmuchów wiatru o dużej prędkości, a nadciągającą burzą piaskową blasku dnia, moja skrzynia samochodu gwałtownie się rozbija. Chwytając mocno kierownicę, włączam światła dla bezpieczeństwa.
Odwraca się, by spojrzeć na mnie z szeroko otwartymi oczami z niepokojem, ale spokojnie pyta: „Czy umrzemy?” Śmiejąc się trochę za szybko, przez sekundę patrzę Hamedowi w lusterko wsteczne i odwracam się do niego. Zatrzymuje się między nami.
„La Qadarah Allah - nie daj Boże, tylko burza piaskowa”, Hamed odpowiada automatycznie. Kolor na jej policzkach zniknął. „Są niebezpieczne, ale nie śmiertelne, jeśli nie robisz czegoś głupiego, jak przejeżdżanie przez nich” - mówi, patrząc na mnie. Odwraca wzrok przez brudne okno. Robi się ciemniej. Piasek wiejący po drodze jak fale docierające do wybrzeża.
Zwraca się do Hameda: „Rozmawiałeś ostatnio z Moalimem Salimem? A skąd i tak się znacie? - pyta nagle podejrzliwie. Skręcając teraz w autostradę 15, rozpryskuje się deszcz - krople tłuszczu brudzą przednią szybę. Włączam wycieraczki.
„Nigdy tak naprawdę nie rozmawiałem z Moalim” - odpowiada Hamed - „I ten koleś” - mówi, klepiąc mnie po ramieniu - „Spotkałem go na 12-stopniowym spotkaniu w Muskacie. Ale nie jestem takim alkiem jak on; Jestem ćpunem - ogłasza. Krople deszczu wydają dźwięki pingowania w samochodzie.
Spoglądając na nią, nie mogę się oprzeć droczeniu się: „Hamed nie wygląda na uzależnionego od heroiny, prawda?” Na jej policzkach pojawia się zakłopotany, krzywy uśmiech.
„Nie wyglądasz na alkoholika, on nie wygląda na uzależnionego od heroiny, nie wyglądam na opętanego przez dżina i wszyscy umrzemy razem!” Wydaje się, że wyrzuca się przytłoczony absurdem sytuacji. „Powiedz mi, że nie masz nic przeciwko, jeśli palę” - mówi, grzebiąc w torebce po papierosy. Pęka okno, a ziemisty aromat deszczu miesza się z kwaśnym smrodem jej dymu. Skalisty zarys gór Hajar jest teraz ledwo widoczny na zewnątrz, gdy idziemy głębiej w burzę.
Kiedy wycieraczki w moim samochodzie wściekle poruszają się w przód iw tył, aby zmieszać kurz i rozpryskany deszcz na mojej przedniej szybie w błoto, podążam w górę szczytu Sumail, linii podziału między wschodnimi i zachodnimi górami Hajar. Widoczność spadła do około 150 stóp.
„Więc masz dżina?” Hamed pyta ją, kiedy wchodzimy na przełęcz. Kiwając głową, spopiela papierosa przez brudne okno - deszcz spryskuje jej czarne legginsy. „Pewnego razu na odwyku był tam facet z Omani, który również miał w sobie dżina” - kontynuuje Hamed. Odwraca się do niego, mimowolnie dmuchając dymem w nasze twarze, zanim spróbuje machnąć ręką. „Byliśmy w grupie, a on nagle upadł na podłogę i zaczął konwulsować, ściana. Byliśmy zszokowani, ale potem ktoś pomyślał, by położyć się na nim, a potem wszyscy go przytuliliśmy, aż przestał się trząść. Kiedy khalas się zatrzymał, ten stary arabski wyszedł z jego ust, a jego głos nie był jego. W tym momencie część szababów straciła gówno i wybiegła z pokoju. Wallahi, było ciężko!”
Przepływ brązowej wody przepływa przez wadi, zwykle suche mycie obok autostrady 15, kiedy mijamy. Lokalne dzieci przybyły na skraj oazy palmowej w swojej wiosce, aby obserwować rosnące wody powodziowe.
„Większość muzułmanów wierzy w dżiny i to, do czego są zdolni, mimo że są to pogańskie wierzenia zintegrowane z naszą religią”, mówi Hamed.
„Ale z kulturowego punktu widzenia arabski sposób myślenia jest podejrzliwie przesądny, ponieważ pierwszą myślą, gdy pojawia się coś niefortunnego - ktoś zachoruje, odwrócenie losu lub to, co masz - jest to, że jest to wola Allaha lub złe oko. W obu przypadkach wysoce zalecane jest recytowanie wersetów koranicznych, prawda, Hamed?”Pytam dotykając nazara, niebieskookiego talizmanu zwisającego z lusterka wstecznego, które babka mojej syryjskiej żony dała mi przeciwko tego rodzaju czarom.
„Iwa. Dlatego zawsze mówimy mashallah lub tabarakallah po komplementie. To ochrona przed złym okiem. Oznacza to: „Bóg postanowił to dla ciebie, niech będą ci błogosławieństwa i nie będę ci zazdrościł z tego powodu” - wyjaśnia Hamed, gdy docieramy do mini-zamku Moalim Salim.
Niebo bezpośrednio powyżej jest zaskakująco czyste, ale ciemna, niepomyślna chmura przylega wytrwale do otaczających nas gór - elektryczność statyczna rozjaśnia ją migotaniem niebieskiego. Wkroczyliśmy w oko burzy.
Pukamy do wielkich drewnianych drzwi domu Moalima Salima i wstrzymujemy oddech. Jeśli nie ma go tutaj, ta niebezpieczna podróż byłaby niczym innym jak tylko głupcem.
Mieszanie ech, ktoś (lub coś) szurający po wnętrzu, zamek się obraca, łapie - drzwi otwierają się, „Asalm alekum!” Moalim ogłasza, uśmiechając się szeroko, jakby oczekiwał nas wszystkich w tym właśnie momencie. Wszyscy odetchnęliśmy z ulgą, że tak naprawdę tu jest. Ubrany w tradycyjny strój omaniński kroi imponującą, jeśli nie czarodziejską postać. Przywołuje nas do swoich majlis i wita nas małymi filiżankami arabskiej kawy o smaku kardamonu.
Na stole pośrodku jasno oświetlonego pokoju są jego hadżdż i hars, amulety, których używa do egzorcyzmowania dżinów. Hamed szeroko otwiera oczy, gdy je widzi, posyłając mi niepokój. On jest zaniepokojony, ponieważ każdy islamski egzorcyzm, który używa amuletu lub talizmanu podczas ceremonii rozproszenia dżina, jest ściśle haram lub zabroniony, ponieważ łączy partnerów z Allahem, który, zgodnie z prawem Shar'iaha, jest ipso facto politeizmem. To takie rzeczy, które odrąbią ci głowę.
Zdjęcie: Baxter Jackson
Z szacunkiem Moalim ostrożnie otwiera tę książkę, grubą księgę wykonaną z delikatnego papieru ryżowego ze skomplikowanymi schematami i mapami zapisanymi w klasycznym języku arabskim. Odnosząc się do wyrównania planet i gwiazd z czasem, skontaktowałem się z nim przy pomocy jej znaku urodzenia - to wszystko tylko kwestia zrównoważenia czterech żywiołów ziemi, wiatru, powietrza i ognia. „Kiedy wytrącają się z równowagi na Ziemi”, wyjaśnia, „zdarzają się klęski żywiołowe, podobnie jak na Ziemi, podobnie jak w przypadku Allacha wykonanego z gliny”. Grzmot w oddali jest tuż obok. Ona głęboko oddycha. To moment, na który czekała.
W jasnym świetle neonu w pokoju nagle na ścianach majlis nagle płynie cień - nieczytelne szepty odbijające się echem. Z trudem łapiemy powietrze, a Moalim Salim oświadcza: „Al Malak Al Aswad! Czarny Książę Dżinów!”Hamed zaczyna intonować Fatiḥah, otwarcie Koranu, kołysząc się w tę iz powrotem. Patrzę na nią. Jej oczy są rozszerzone ze strachu; jej skóra jest upiornie biała.
Nie ma czasu na wuduh, rytualne oczyszczenie kończyn. Moalim rozświetlają kadzidło w mabkhara, lśniącym kadzidełku. Odsuwając stolik od kawy, instruuje ją, aby położyła się na środku majlis, salonu. Dźwięk grzmotów staje się coraz głośniejszy, bliższy. Gdy zaczyna intonować Mu'wadaitain, ostatnie dwa rozdziały Koranu, świetlówki migoczą jak błyskawica nad górami. Kładzie gołą rękę na jej czole i rozpoczyna rytuał.
„Szukam schronienia u Pana świtu, przed złem wszystkiego, co On stworzył, i przed złem ciemności nocy”, fluorescencyjne oświetlenie pada nagle, a prąd zmienny zamiera. Niezrażeni Moalimowie zapalają świecę, by kontynuować egzorcyzm, „i przed złem magów, mężczyzn i kobiet oraz przed złem zazdrości”. Jej oczy powracają do głowy, twardówki oczu, okien do jej dusza, lśniąca bielą od blasku świec. Hamed i ja patrzymy na siebie nerwowo.
Z jej ust wydobywa się głębokie westchnienie, a wraz z nim podmuch zimnego powietrza niczym ostatni oddech umierającego AC. Moalim Salim kontynuuje, zdeterminowany, aby zakończyć surę: „Szukam schronienia u Pana ludzkości, Króla ludzkości i Bóstwa ludzkości, przed złem szepca”. Nagle wstaje, krzycząc, prawie grzmot zagłuszając gardłowy, pierwotny krzyk, który wypełnia pokój. Cofa się, wskazując nam, byśmy ją szybko powstrzymali i położyli z powrotem, gdy bierze butelkę wody święconej spod stołu amuletu.
Trzeba całej siły, aby zepchnąć ją z powrotem na podłogę. Kolejny cień strzela po ścianie, a jego szept migocze świecą. Posypując ją wodą święconą, krzywi się, rzucając się, by się uwolnić. Moalim buntuje się w obliczu Al Malaka Al Aswada, Mrocznego Księcia, który doprowadza surat al falaq do szczytu. „Ten, który powraca w kółko” - krzyczy - „ten, kto szepcze zło w ludzkich sercach, bez względu na to, czy jest on z dżinna, czy z ludzi - zniknie!” Grzmot dociera do crescendo, potężnego podmuchu Windows.
Obserwuję jej palce, zwinięte w szpony, powoli uwalniają ich uścisk. Elektryczność wraca - prąd przemienia chłodny powiew, a świetlówka, mrugając, ale nie martwa, wraca do życia. „Subhan Allah” - Chwała Bogu - mówi zdziwiony Hamed, gdy obserwujemy, jak jej oczy przewracają się do przodu, a oddech wraca do normy.
Moalim Salim wstaje, podnosząc zwiędłe dłonie do nieba, mówiąc prosto i pokornie: „Al-hamdu lil-lah”, dzięki Bogu. Hamed i ja powtarzam mantrę islamską, pomagając jej wstać; jej nogi są chwiejne, ale oczy są czyste. Składamy wyrazy szacunku Moalimowi, który udziela jej ostatecznych instrukcji, by trzymać dżina na dystans.
Jest trochę słaba, więc Hamed i pomagam jej wsiąść do samochodu. Choć ma jasne oczy, wygląda na zdezorientowaną. Po opadnięciu deszczu wszystko wygląda inaczej - góry Hajar są ostrzejsze, niebo ma głębszy odcień niebieskiego, słońce bardziej promienne.
Gdy wsiadamy do samochodu - Hamed z tyłu, a ja na siedzeniu kierowcy - jego oczy łapią moje, a on mówi: „WTF?” Wzruszając ramionami i rozszerzając oczy w mojej obronie, opadam obok niej.
„Jak się masz?” - pytam ją, kiedy przesuwam drążek do tyłu i z tyłu z podjazdu. „Czuję się lżejsza” - mówi, kiwając głową - „jakby ciężar rzeczywiście został zdjęty z moich ramion”. Kąciki jej ust ślizgają się w uśmiechu, „Ale cholera, potrzebuję pieprzonego papierosa!” Śmiech wypełnia samochód, gdy wracamy do drogi powrotnej do Maskatu.
„Subhan Allah” - mówi Hamed - Chwała Bogu, gdy podchodzi między przednimi siedzeniami, bliżej nas, wręczając jej jedno ze swoich świateł Marlboro. Ja też go biorę i wszyscy zapalamy, rozbijając okna.
„Więc myślisz, że jesteś uleczony?” Pytam ją, kiedy mijamy rodzinę Omanis zebranych przy wadi, zwykle suchym myciu, pełnym wody deszczowej w kolorze kawy przy drodze.
„Inshallah”, mówi, „ale robiłam już ruqya w Sharjah z szejkiem, a kiedy pomyślałam, że to koniec, dżin wrócił jeszcze gorszy niż kiedykolwiek.” Mówi, wsuwając papierosa do starej grzechotki i dalej u jej stóp.
Podczas jazdy omawiamy, co się stało - migotanie światła, szepty, cienie, jej nieziemska siła, jej przenikliwy krzyk. Nikt z nas nie może wyjaśnić tego, czego byliśmy świadkami. I nikt z nas nie jest w stanie dowiedzieć się, jak dotarliśmy do domu Moalimów, nie zostając wysadzeni w powietrze w burzy piaskowej, zabici w wypadku samochodowym, zmyty w czasie powodzi, a nawet aresztowani za czary. Doszliśmy do wniosku, że tego dnia zjednoczyło nas wszystkich - uzależnionego, alkoholika i opętanej kobiety - aby pokonać na razie dżina w Sułtanacie Omanu.
To poczucie lekceważenia i koleżeństwa było niestety krótkotrwałe. Podczas gdy dżin został wygnany za zaklęcie dzięki swojej wizycie w Moalim, nocne wizyty złowrogiej obecności powróciły z mściwą intensywnością, która przeraziła ją na tyle, by znów mogła wyjechać za granicę, tym razem dalej na wschód do Indonezji w celu egzorcyzmu, który wymagałby krwi i robaki.
![Przewodnik Miłośnika Dżinów Po Wielkiej Brytanii [INFOGRAPHIC] - Matador Network](https://i.trendingcountries.com/images/740298/gin-lovers-guide-uk-infographic-j.webp "Przewodnik Miłośnika Dżinów Po Wielkiej Brytanii [INFOGRAPHIC] - Matador Network")
