Surfing
To piękne życie na dalekim południowym krańcu świata. Piec w rogu trzeszczy i łagodzi chłód późnego letniego wieczoru. Piwa są otwarte, gdy rozmowa dryfuje czysto z sensu życia i przędzy z przeszłych przygód do grupy szwedzkich dziewcząt, których kilku chłopców goniło za ostatnim razem, gdy byli w mieście. Na zewnątrz Krzyż Południowy lśni w morzu gwiazd nad małą chatką nad rzeką Awarua i, jeśli uważnie słuchasz, możesz usłyszeć fale rozbijające się o zatokę. Generator z tyłu działa płynnie, a agregat jest pełny. Świeżo zastrzelony i oczyszczony czerwony jeleń wisi w lodówce obok kilku skrzynek Złotego Medalu Ale Speighta. W pudełku na podłodze znajduje się pół tuzina dużych czerwonych kolczastych homarów, czyli „szaleńców”, jak je nazywają w tej części świata, którą zatrzymaliśmy po popołudniowym surfowaniu.
Skórka z soli i słońca po długim dniu w wodzie jest widoczna na uśmiechniętych twarzach wszystkich obecnych. Ręce i plecy są obolałe od godzin dzielenia szczytów na samotnej ramie A i ścigania krąży wokół skał 15 stóp pod wodą. Kilku z tych wielkich drani już znalazło drogę do doniczki i jest otwieranych i pożeranych przez głodną załogę, która mnie otacza. Zapach świeżej dziczyzny smażonej czosnkiem i cebulą wypełnia mały pokój, a także łagodny śmiech zadowolonych mężczyzn, którzy żyli dobrze i wiedzą, że czeka je uczta pierwszego rzędu. Dziczyzna jest podawana, a kieliszki są podnoszone w hałaśliwych okrzykach do nagrody, którą zapewniła ziemia i morze, i prosta radość z bycia daleko od dowolnego miejsca.
Obszar, w którym się znajdujemy, znany jest jako Fiordland. Jest to największy park narodowy w Nowej Zelandii, obejmujący ponad 4800 mil kwadratowych i założony w 1952 roku. Wszyscy dotarliśmy do tego odległego zakątka na południowo-zachodnim krańcu południowej wyspy Nowej Zelandii, aby odkryć jedną z najbardziej odległych linii brzegowych na świecie na żądanie Warrick Mitchell. Solidna chata, która będzie naszą bazą na następne 10 dni, była jego domem z dzieciństwa i od momentu przybycia na miejsce jest oczywiste, że ta ziemia jest zasiana w materię jego bytu, tyle samo jego niebieskich oczu i łatwości śmiech.
Nie jest tanie utrzymywanie domostwa tak daleko od współczesnego świata. Najprostsze rzeczy muszą przylecieć samolotem lub helikopterem, a utrzymanie to ciągła seria zadań syzyfowych. Aby pomóc zrównoważyć te koszty, Warrick postanowił podzielić się tym niezwykłym miejscem z małymi grupami, które przyjeżdżają surfować, łowić ryby, nurkować i polować dzięki swojej operacji, Przewodnikom Awarua. Bardziej niż jakakolwiek pojedyncza aktywność, jest to szansa na uczestnictwo w życiu, które jest zarówno rzadkie, jak i zazdrośnie strzeżone przed światem zewnętrznym, który zaprowadził nas na południowy kraniec świata i do tej małej chaty nad brzegiem Awarua.
Perspektywiczny
Wysiadając w dopracowanym helikopterze AS350 B3, z miłością nazywanym „wiewiórką”, godzinę po wschodzie słońca szybko znajdujemy się nad Queenstown i osiągamy wysokość, kierując się na zachód. Od razu widać, że chociaż Queenstown rozwija się, dostarczając masom „emocji bez umiejętności”, otaczające środowisko naturalne jest i zawsze było prawdziwą atrakcją. Oplecione rzeki ustępują stromym, gęsto potoczonym dolinom wznoszącym się w kierunku zlodowaciałych szczytów Alp Południowych. Widok helikoptera z lotu ptaka pozwala spojrzeć na to, jak surowa jest pod nami dzika przyroda.
2)
Szkło
Popołudniowe surfowanie na południowym krańcu świata. Pierwsi surferzy, którzy przeszli przez ten obszar na początku lat 90., przyciągnęli uwagę młodego Warricka, a wkrótce niewielka grupa utalentowanych nowozelandzkich surferów spędzała tygodnie w swoim rodzinnym domu. Zatoka i otaczające ją tereny obfitują w fale wysokiej jakości, ale jest to również linia brzegowa o wielu nastrojach i przewidywalna, że tak nie jest. Z pomocą Warricka udało nam się wpakować w ładne fale pierwszego dnia po południu. W ciągu następnych dni widzieliśmy tak wiele twarzy tego samego odcinka wody - od gwałtownych wiatrów i dudniącego deszczu do doskonałości z tafli szkła - czasami w ciągu kilku minut od siebie.
3)
Crays
Chwytam obiad po południu. Warrick nauczył nas techniki pozostawania nonszalanckim podczas zbliżania się do grupy oszustów, jak poruszać się bardzo powoli, aż znajdziesz się w odległości kilku stóp, a następnie przestać się całkowicie poruszać na sekundę, sprawiając, że róg uwierzy, że nie jesteś zagrożeniem, i następnie jednym szybkim i prostym uderzeniem przypnij go plecami do skał lub chwyć grube kolczaste rogi blisko jego oczu. Jest to technika, którą udoskonalił. Dzięki znacznemu wdrożeniu w 1990 r. Systemu zarządzania kwotami (QMS), który ściśle kontroluje komercyjne i rekreacyjne limity połowowe oraz 10 rezerwatów morskich, w których dozwolone jest zerowe połowy, Fiordland może pochwalić się jednymi z najzdrowszych populacji gatunków występujących na całym świecie.
Przerwa
Sponsorowane
5 sposobów na powrót do natury w The Beaches of Fort Myers & Sanibel
Becky Holladay 5 września 2019 Outdoor
Fotoreportaż: Routeburn Track, Nowa Zelandia
Amanda Zeisset 24 lipca 2012 Outdoor
Surfuj, wydmy i koktajle na południowym wybrzeżu Sri Lanki
Zinara Rathnayake 24 września 2019
Wiosłowanie
Kitt Doucette wiosłuje po rzece Awarua podczas popołudniowej wyprawy na pstrągi. Od końca sierpnia do listopada populacja Big Bay i rzeki Awarua powiększa się o kilkadziesiąt osób, które ścigają whitebait. Whitebait to ogólna nazwa młodych galaxiids i to mała narybek spożywany w całości. Przysmak w Nowej Zelandii, Whitebait przynosi dobre 150 dolarów za kilogram na rynkach w Auckland w ciągu dobrego roku. Ponadto dolina i zatoka rzeki Awarua były poświęcone Maorysom jako ważne źródło pounamu. Pounamu, nazywany ogólnie „zielonym kamieniem” w języku angielskim w Nowej Zelandii, odnosi się do kilku cennych rodzajów nefrytu jadeitu występującego tylko na Południowej Wyspie Nowej Zelandii. Solidny, sprężysty kamień był ceniony przez Maorysów za jego zdolność do rzeźbienia w narzędzia i ozdoby.
Odpływ
Zebranie małży o zielonych ustach w wietrzne popołudnie podczas odpływu. Fala, wiatr i fale sterują codziennym życiem na południowym krańcu. Obecny stan każdego z nich dyktuje wszystko, od pierwszego porannego dzbanka herbaty po menu na lunch i kolację. Pęczek jest niewielki, fala jest niska, a wiejący wiatr południowo-zachodni wycie? Wskocz na quady i zbiegnij na południowy kraniec zatoki, aby wyciągnąć małże o zielonych ustach na lunch. Fala jest wysoka, fala jest niewielka, a wiatr jest z północy? Idziemy, by złapać szprychy na północnym krańcu zatoki. Fala, wiatr i puchnięcie są w górze? Złap kołowrotek i idź na pstrąga łowiącego rzekę. Czy fale się włączyły? Idź surfować.
Powietrze
Śmigłowce są synonimem dziczy Nowej Zelandii, a zwłaszcza Fiordlandu, od ponad 50 lat. Zdolność maszyny do latania przy złej pogodzie i lądowania niemal wszędzie sprawiła, że stały się niezbędnymi narzędziami w regionie. Siekacze odegrały nawet kluczową rolę w jedynym boomie gospodarczym w regionie, kiedy to od późnych lat 60. do późnych lat 90. mięso jeleni stało się lukratywnym produktem na rynku europejskim. Wcześnie rano nad gotowanymi jajkami i resztkami dziczyzny Warrick opisał, z charakterystycznym humorem Kiwi, jak piloci gonili jelenie przez gęsty krzak, podczas gdy strzelec uzbrojony w karabin z siatką wyróżniał się na płozie i strzelał do sieci, aby usidlić zwierzę. Gdyby siatka dostała jelenia, strzelec skoczyłby następnie ze zrywki na grzbiet zwierzęcia, starając się uniknąć wypadnięcia poroża podczas upadku, a następnie zapaśnictwa i wiązania nóg, zanim człowiek i zwierzę powróciły na powietrze bezpieczeństwo polany… śmiertelnie poważne.
Krajobraz
Nasz pilot Jeff Robinson uśmiecha się i oczarowuje nas skromnymi opowieściami o śmiałych czynach, gdy był młodym pilotem polującym na jelenie z tatą Warricka. Pełen szacunku uśmiech Jeffa to człowiek, który żył marzeniami i wciąż kocha to, co robi. „Chodźmy znaleźć fale dla was, chłopcy”, pojawia się w domofonie, gdy wznosimy się na wschód słońca. Szczękając niewielkim wzniesieniem na końcu dużej zatoki, moja szczęka opada, gdy powstaje przede mną scena fantasy. Ośnieżone szczyty pokrywają horyzont; złote światło wschodu słońca zalewa bujną dolinę rzeki i szafirową zatokę oddzieloną nietkniętymi wydmami białego piasku. Tam, gdzie leniwa rzeka spotyka się ze szklistym oceanem, piaskowiec rzeźbi południowo-zachodnie linie fal w czyste szczyty. Głos Jeffa trzeszczy w domofonie i otrząsa mnie z niedowierzającego transu. „To wygląda dobrze dla was, chłopcy?”
Przerwa
Aktualności
Las deszczowy Amazonii, nasza obrona przed zmianami klimatu, płonie od tygodni
Eben Diskin 21 sierpnia 2019 Outdoor
22 naturalne miejsca w Nowej Zelandii
Hal Amen 21 marca 2011 Outdoor
Absolutnie najlepsze miejsca w Ameryce Środkowej dla każdego sportu wodnego
Lee Karl Van Katwyk 29 stycznia 2019 r
Lądowanie
Po wylądowaniu na plaży wyskakujemy z helikoptera i dajemy zwycięską pompę pięści do wszechświata. Wspinam się na najbliższą wydmę z aparatem. Rojące się muchy piasku szybko przywracają mnie do rzeczywistości, a ja zbiegam z wydmy, walcząc z małymi czarnymi demonami, gdy wkładam kombinezon i płynę, by dołączyć do Kitt i chłopców.
Chata Główna
Główna chata z dwiema sypialniami na posesji Mitchell. Zbudowany przez Graeme'a „Mitcha” Mitchella w 1968 r. Chatka została zbudowana z lokalnego drewna, które frezował piłą łańcuchową. Mitch przybył na południe z Auckland w poszukiwaniu mięsa jelenia, które stało się cenne w Europie. Jako dowód na niezliczoną liczbę posiłków ze świeżej dziczyzny, czaszki jelenia rozrzucają się po ścianach i siedzą na ziemi obok muszli abalone i często są rejestrowane jako stojaki do suszenia pianek i ręczników. Wszystko, co potrzebne, musi zostać przywiezione małym samolotem lub helikopterem, dzięki czemu chata jest studium sztuki improwizacji. Syn Mitcha, Warrick, poprowadził małe grupy, które przyjeżdżają do Fiordlandu, aby polować, łowić ryby, nurkować i surfować.
10
Wylądować
„To wyzwanie dla tej krainy i nagroda za wysiłki, które zawsze mnie przywracają… nic nigdy nie przychodzi łatwo”, mówi Warrick ze skromnym śmiechem. Siedzimy 40 stóp nad kończynami starożytnego drzewa rimu za domem, obserwując zachód słońca nad zatoką. Rzeka Awaru płynie leniwie w kierunku jej ujścia do morza, a szum cykad jest przerywany melodycznym zewem ptaka tui. Ciężkie, ciemne chmury zbierają się na horyzoncie, ale na razie żywiołaki porzuciły swoją nieustępliwą zaporę. Jest to ponadczasowy widok dzikiej, dziewiczej krainy, która pozostaje niezmieniona od czasu, gdy Maorysi po raz pierwszy przybyli z gór w poszukiwaniu świętego zielonego kamienia.
