Problem Z „zielonymi Restauracjami” W Nowym Jorku - Matador Network

2024 Autor: Sierra Adderiy | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 12:17

Restauracje

O ile lubię narzekać na Nowy Jork - to, że jest zbyt drogie, jak w większości zostało gentryfikowane nie do poznania, jak metro zdaje się losowo przełączać na trasy ekspresowe bez uprzedzenia - zawsze będzie miał co najmniej jedną rzecz: jego restauracje.

Kiedy mówisz, że mieszkasz w Nowym Jorku, jeden z najczęściej słyszanych komentarzy brzmi: „Wow, musisz zjeść wspaniałe jedzenie”. I choć oświadczenie stało się tak samo nieświeże, jak późny wieczór chleb Balthazara, to jednak jest to prawda. Są tam dziury w murach Chinatown, klasyki Midtown z gwiazdkami Michelin, drogie miejsca do pakowania mięsa, wypolerowane klejnoty West Village, grungy nurkowania East Village, jazzowe hotspoty Harlem, modne kolacje z Williamsburga - naprawdę każdy rodzaj jedzenia w każdej dzielnicy w dowolnym momencie dnia.

Jednak w miarę, jak miasto oczyściło swoje działania, jego restauracje również stały się bardziej gentryfikowane i „postępowe”. Nowy Jork stał się zmodernizowaną mekką z rowerami Citi i ocenami zdrowia restauracji, a opcje jedzenia w mieście poszły w ich ślady. Teraz restauracje wydają się bardziej z lokalnych, organicznych zup du du jours niż z usług - mniej o pysznym steku niż rzadkiej odmianie jarmużu. Whole Foods ma teraz więcej kultury niż klub 21 i chociaż wspaniale jest podnieść drewniane krzesło u Roberty w Bushwick po czekaniu na wspólnym stole przez ponad dwie godziny, czasami tak naprawdę nie obchodzi to zbytnio restauracji „Chłodny” czynnik lub wpływ na środowisko.

Czasami wszystko, czego chcesz, to mieć kelnera kariery, który będzie traktował cię jak gościa, po złożeniu serwetki po powrocie z łazienki, menu klasycznych napojów pozbawionych „martini z granatów” lub manhattanów nieszczęśliwie zrujnowanych „cytrusami” skręcać."

Być może te hipsterskie restauracje uratują świat.

Podejrzewam, że trochę hipokryzją jest zniesławianie tej nowej restauracji. W końcu to moja flanelowa generacja, wolontariuszka z ogrodu, która spowodowała większość szkód. „Klasyczna” restauracja to także wymyślony ideał. Nie zapominajmy, że klasyczne potrawy kulinarne, które widzimy na Szalonych Ludziach oraz w naszych zbiorowych wspomnieniach w odcieniach sepii, są wypełnione nie tylko wykrochmalonymi białymi obrusami i gwiazdą, ale także dymem z cygar i mizoginią.

Być może te hipsterskie restauracje uratują świat. Być może „klasyczne” restauracje, które tak mi się podobają, są po prostu niezrównoważone i są produktem powojennego nadmiaru, który odtąd stał się modny.

„Zrównoważony rozwój” zmienił się jednak z godnego podziwu ideału w nieco chwyt marketingowy. W ABC Kitchen Jean-Georgesa Vongerichtena kelnerzy mają biodegradowalne trampki, a naczynia są (raczej niewytłumaczalne) wykonane z ziemniaków. Niektórzy mogą powiedzieć, że miejsca takie jak Le Bernardin, Per Se, 21 Club, Le Cirque i La Grenouille uosabiają kulinarne pretensje, ale szczerze mówiąc, co jest bardziej pretensjonalne niż seryjni dobroczyńcy próbujący zawstydzić cię jedzeniem w pewnej restauracji lub zamówieniem określonego dania ? Czasami frytki stekowe wyglądają najlepiej. Nie musisz się pozbawiać. Sam człowiek nie może przetrwać na komosie ryżowej.

Jak zauważyła Sadie Stein w T Magazine, stare nowojorskie restauracje wydają się być zakonserwowane w bursztynie, nieświadomie ściskając je razem, tworząc to samo klasyczne jedzenie i zapewniając odtąd tę samą cudowną, nieco poważną atmosferę. Jedzimy posiłki z kuchni i spędzamy czas z przyjaciółmi, ale dlaczego naprawdę jemy, należy traktować ich jak gości. Zawsze możemy urządzić przyjęcie lub zrobić coś dla siebie, ale wyjście na posiłek oznacza oczekiwanie, że będziemy traktowani gościnnie.

Wydaje się to bardzo prostym podejściem: klient płaci pieniądze, a ludzie, którzy otrzymują te pieniądze, służą wam. Jednak od Bell Book and Candle (pierwsza w kraju restauracja „od dachu do stołu”) po Smörgås Chef (restauracja „od farmy do stołu” z trzema nowojorskimi lokalizacjami), jesteś traktowany tak, jakbyś miał szczęście nawet wylądował rezerwację, wyrzucił na drewniane stoły i chłodne tarasy na zewnątrz. Etos ten odzwierciedla coś bardziej podobnego do stereotypowo obskurnego francuskiego kelnera niż rodzaj posiłków, które sprawiły, że Nowy Jork - i jedzenie w Stanach Zjednoczonych - jest tak przyjemne. Gdzieś po drodze „ekologiczne” pretensje przeważyły urok wyśmienitej kuchni.

Kiedy pierwszy raz jadłem obiad w New York Grill w parku Hyatt Tokyo (oczywiście na specjalną okazję), miałem to, z czego jest najbardziej znane: stek. Czysty kelner polecił grillowaną polędwicę Yonezawa, a kiedy powoli kroiłem, jadłem i oglądałem widok na 52. piętrze, zdałem sobie sprawę z wewnętrznej ironii tej sytuacji. Restauracja i przylegający do niej bar pojawiły się w Lost in Translation Sophii Coppoli i choć jej ciemne barwy, spektakularny widok i mocne odtwarzacze z pewnością wydawały się wyrwane z filmu, mógł to być film nakręcony poza Tokio, ale w jednej z klasycznych restauracji na Manhattanie, która tak kusząca była w połowie wieku w nowojorskiej restauracji.

Być może całkowicie wyobrażałem sobie klasyczną nowojorską restaurację - Rosyjską herbaciarnię około 1970 roku, klub 21 w latach 50., Cafe Carlyle w dowolnym momencie - ale nawet jeśli nie, to na pewno wypadło styl, systematycznie zastępowany zdrowszymi wegańskimi i bezglutenowymi opcjami.

Kiedy skończyłem pić i spojrzałem na mój pusty talerz, nie pozostało już ani steku ani ziemniaków, nagle poczułem się, jakbym siedział w muzeum, a podczas gdy tokijskie światła lśniły, tak jak w Nowym Jorku, było niezatarte uczucie oszustwa, niemożności znalezienia podobnego miejsca w Nowym Jorku. Przynajmniej nie w tej erze. I prawdopodobnie nigdy więcej.