Dwa Tygodnie Na Południowej Wyspie Nowej Zelandii - Matador Network

2024 Autor: Sierra Adderiy | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 12:17

Planowanie podróży

Po tym, jak mój mąż Eric i ja pobraliśmy się we wrześniu 2014 roku, chciałem wziąć miesiąc miodowy, ale nie byłem podekscytowany planowaniem tego. Postanowiliśmy opóźnić naszą przygodę po ślubie, ale przynajmniej zacząć myśleć o tym, dokąd pójść. Początkowo chciałem pojechać do Bora Bora, wyobrażając sobie, że moglibyśmy zostać w chacie na palach nad krystalicznie niebieską wodą. Dobrze podróżujący znajomi powiedzieli nam, że będziemy się nudzić na Bora Bora i że powinniśmy rozważyć miejsce, w którym moglibyśmy być bardziej aktywni, jak Nowa Zelandia. Kiedy Eric - który tak bardzo lubi podróże, promował pomysł miesiąca miodowego na staycation - przyłączył się do tego pomysłu, podobnie jak ja. Ale potem minęły trzy miesiące, podczas których biernie skanowałem taryfy lotnicze i kupiłem Lonely Planet przewodnik. Osiedliliśmy się na miejscu, ale nie było jasne, czy kiedykolwiek tam dotrzemy.

Znudzony Bora Bora?

W Nowy Rok 2015, patrząc na cały rok przed nami, nacisnęliśmy spust podczas lotu z San Francisco do Auckland, pozostawiając wystarczająco pomyślnie, w Walentynki, i wracając dwa tygodnie później. Czytałem, że luty był idealnym czasem na wyjazd, ponieważ było późne lato na półkuli południowej, a także po tym, jak większość Kiwi wróciła do domu z podróży wakacyjnych.

Czas zadziałał również dobrze z naszym harmonogramem, ponieważ Eric i ja trenowaliśmy na 50 km biegu, który miał miejsce w weekend po naszym powrocie. Uznaliśmy, że większość szkolenia możemy odbyć przed podróżą. To może wydawać się głupie, ale nie było to dla nas niezwykłe (stąd sugestia, abyśmy poszli gdzieś bardziej aktywni). Odkąd zaczęliśmy spotykać się cztery lata temu, wiele naszych podróży obejmowało wyścigi lub treningi.

Ale ta podróż miała być inna. Ponieważ chociaż wiedziałem, że będziemy dużo ćwiczyć, prawdziwym celem było wspólne spędzanie czasu i odkrywanie nowego miejsca. Kolejnym wyzwaniem było zastanowienie się, gdzie spędzić nasze 14 dni. Na szczęście mieliśmy dostęp do wielu opinii - na wypadek gdybyś tego nie zauważył, Nowa Zelandia stała się „miejscem” podróży - więc zbierałam pomysły skąd indziej? Facebook.

Po zebraniu sugestii znajomych i znajomych w Dokumentach Google zacząłem zabierać ze sobą przewodnik Lonely Planet wszędzie, gdziekolwiek się udałem, studiując nasz cel. Szybko stało się jasne, że dwa tygodnie będą wystarczające, aby zobaczyć jedną wyspę, a Południe uznano za wyraźnego zwycięzcę wśród naszego zespołu doradców. Jak powiedział mi jeden przyjaciel: „Wyspa Północna jest piękna, ale przypomni wam wiele Kalifornii, a już tam mieszkacie”.

Następnie sporządziłem listę miejsc, które najbardziej chciałem odwiedzić i rzeczy, które chciałem robić, na podstawie sugestii innych i moich własnych zainteresowań (wino, turystyka, krajobrazy). Na tym etapie było całkiem oczywiste, że mój domowy mąż rezygnuje z wszelkich obowiązków związanych z planowaniem, więc mogłem swobodnie kształtować podróż, którą chciałem odbyć, ale wiedziałem, że też się spodoba.

Na szczycie mojej listy, jednoznacznie, znajdował się jeden z Great Walks, najlepiej Milford lub Routeburn Tracks. Ze wszystkiego, co słyszałem i czytałem, był to wystarczający powód, aby podróżować do Nowej Zelandii. Zbadałem fantazyjną opcję, w której karmią cię i umieszczają w luksusowych pokojach, ale wszystkie te wycieczki były zarezerwowane i trwały również kilka dni, co skróciłoby resztę naszego czasu. Poza tym i tak byliśmy bardziej zrób to sam. Zajrzałem więc do chat DOC (Departament Ochrony) i złapałem jedyną noc dostępną podczas naszej podróży nad Jeziorem Mackenzie na Szlaku Routeburn.

Z tym zestawem zacząłem składać resztę trasy razem, zaczynając od Marlborough, serca nowozelandzkiego kraju winiarskiego, a kończąc na Otago, miejscu narodzin skoków na bungee. Podróż nie była do końca relaksująca - noc spędziliśmy w dziewięciu różnych miejscach i spędziliśmy tylko dwie kolejne noce w jednym miejscu - ale gdybym chciał się zrelaksować, wybrałbym Bora Bora.

Oto nasza wycieczka po Wyspie Południowej z zaleceniami dotyczącymi miejsca pobytu i jedzenia oraz tego, co warto zobaczyć i zrobić. Jest napisany, abyś mógł przeczytać całość za jednym razem lub po prostu wyszukać miejsca, które planujesz odwiedzić. Możesz też po prostu spojrzeć na zdjęcia, a jeśli to nie przekona cię do umieszczenia Wyspy Południowej na liście pięciu gwiazdek, to nie wiem, co będzie. Ponadto sprawdź wszystkie moje recenzje na stronie TripAdvisor, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat naszych noclegów i wycieczek z dodatkowymi zdjęciami. Na koniec gorąco polecam wyjazd w lutym. Chociaż jest wysoki sezon, pogoda była prawie idealna i świetna ucieczka, jeśli mieszkasz na półkuli północnej. Jeśli jednak wybierzesz się w tym czasie, sugeruję rezerwację możliwie jak najwcześniej.

Wycieczka: Wyspa Południowa Nowej Zelandii

Nasza trasa z północy na południe.

Blenheim & the Pelorus Sound: Dni 1 i 2
Abel Tasman Park: Dni 3 i 4
Zachodnie Wybrzeże: dzień 5
Lodowiec Lisa: Dzień 6
Wanaka: Dzień 7
Dunedin i półwysep Otago: dni 8 i 9
Ścieżka Routeburn (i Queenstown): dni 10, 11 i 12
Milford Sound: dzień 13
Queenstown: dzień 14

Tranquil Te Mahia Bay in Kenepuru Sound.

1. Dźwięk Blenheim i Pelorus: Dni 1 i 2

Niewiele wiem o winie, ale pierwszą odmianą, dla której polubiłem, był Sauvignon Blanc z nowozelandzkiego regionu Marlborough. Pomimo tego, że mój dom znajduje się w pobliżu centrum produkcji wina (Napa i Sonoma), zdecydowałem, że winnice z Doliny Marlborough zasługują na wizytę.

Po tym jak Eric i ja wylądowaliśmy w Auckland, skakaliśmy godzinny lot na południe do Blenheim (po drodze wspaniały widok na wulkan Mount Taranaki). Po lądowaniu na małym regionalnym lotnisku około południa podnieśliśmy nasz wynajęty samochód - Mazda Demio, które nazywam „małą czerwoną kurą” - i wtedy przypomnieliśmy sobie, że będziemy jechać po lewej stronie drogi.

Wyruszyliśmy na zwiedzanie kilku „drzwi do piwnicy”, terminu Kiwi na pokój do degustacji, słuchając zaleceń Lonely Planet i moich instynktów. Jazda zajęła mi trochę czasu, a moje wskazówki do Erica polegały głównie na krzyku: „Skręć teraz tutaj!”. Doprowadziło nas to do trzech bardzo fajnych, bardzo różnych winnic - Forrest, Cloudy Bay i St. Clair - gdzie wybraliśmy sześć butelki, które utrzymają nas do końca naszej podróży. Próbowaliśmy menu w Cloudy Bay, a także delektowaliśmy się herbatą Devonshire w Pataka, w pobliżu drzwi do piwnicy St. Clair.

Blenheim i reszta doliny Marlborough były niesamowicie bukoliczne, ale byliśmy zmuszeni spędzić pierwsze dwie noce w Te Mahia Bay Resort nad Kenepuru Sound, 1 godzinę i 20 minut jazdy od hotelu. Był to idealny sposób na rozpoczęcie podróży, po wczesnym wieczorem, po pięknym letnim dniu, wzdłuż olśniewającej Queen Charlotte Drive. Żałuję tylko, że nie zatrzymaliśmy się, aby rozkoszować się widokami, ale nadal przyzwyczajaliśmy się do jazdy po lewej stronie drogi i lepiej było nie komplikować rzeczy.

Gdy zjechaliśmy z głównej drogi, uderzyło mnie to, jak odizolowało się i było daleko. Odkąd minęli wioskę Picton wiele kilometrów, było tam kilka prawdziwych miast lub firm. Zachwyciła nas wielka skala krajobrazu oraz liście, mieszanka sosen i ogromnych paproci. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieliśmy. Zauważyliśmy znak Te Mahia i skręciliśmy w drogę do spokojnej kryjówki.

Następny dzień spędziliśmy biegając i spacerując po stromej i malowniczej części toru Queen Charlotte Track, do ogłuszającego chóru owadów. Planowaliśmy złapać taksówkę wodną do innego ośrodka na kolację, ale ponieważ cierpiałem na udar cieplny i odwodnienie, resztę wieczoru spędziliśmy - pozostało jasne aż do 21 - po prostu relaksując się i wpatrując się w Zatoka. Na obiad wybraliśmy mrożony posiłek ze sklepu Te Mahia, który szef kuchni przygotowuje i dostarcza do ośrodka co kilka dni.

Spływ kajakowy do Mosquito Bay na morzu Abel Tasman.

2. Abel Tasman Park: Dni 3 i 4

Po półtora dnia na Sound byliśmy gotowi na naszą kolejną przygodę i skierowaliśmy naszą Little Red Hen na zachód na 3 godziny jazdy. Naszym pierwszym przystankiem był Most Pelorus, gdzie spojrzeliśmy na szmaragdowy wąwóz i dowiedzieliśmy się o losie jedynych rodzimych ssaków lądowych w Nowej Zelandii - dwóch gatunków nietoperzy, których przetrwanie jest zagrożone przez wprowadzone gatunki. Następnie przeszliśmy przez miasteczko Nelson z branży gastronomicznej, po czym zatrzymaliśmy się na lunch w Mapua, w uroczej kawiarni o nazwie The Apple Shed, z widokiem na rzekę Waimea. Stamtąd udaliśmy się do Riwaka (zatrzymując się, aby podnieść kilka piw z lokalnego browaru Hop Federation), gdzie mieliśmy zostać na dwie noce w Resurgence Lodge.

Po wjechaniu do małej doliny pełnej maleńkich farm, skręciliśmy w stromy podjazd i znaleźliśmy chatę schowaną na zboczu wzgórza, z widokiem na bujną dolinę. Nasz pokój - nazywają go domkiem z buszu - przypominał luksusowy domek na drzewie. Spotkaliśmy mieszankę amerykańskich i brytyjskich turystów przy szampanie i przekąskach na werandzie w głównym budynku, a następnie zjedliśmy pyszny domowy obiad serwowany w stylu rodzinnym (placki kukurydziane, zupa cukiniowa, lucjan z kuskusem).

Mogliśmy spędzić cały następny dzień relaksując się i słuchając ptaków w Resurgence, ale wcześnie wyszliśmy do Marahau, aby złapać naszą wycieczkę kajakową z The Sea Kayak Company w parku Abla Tasmana, jednym z najbardziej pamiętnych dni z podróży. Po tym, jak nasza taksówka wodna zabrała nas na północ do rezerwatu morskiego, popłynęliśmy kajakiem na wyspę Tonga, gdzie zobaczyliśmy młode foki uczące się pływać w basenach pływowych, małe niebieskie pingwiny i kormorany. Moją ulubioną częścią dnia było ślizganie się po lagunach w Zatoce Mosquito (na zdjęciu powyżej i nie nękane przez komary, jak sama nazwa wskazuje). Dziwiliśmy się, jak krystalicznie czysta jest turkusowa woda - coś, co zauważyliśmy przez cały czas na Wyspie Południowej.

Zjedliśmy lunch na piaszczystej plaży w Bark Bay z naszą grupą (było tam ośmiu osób, w tym nas i przewodnika), a następnie rozdzieliliśmy się na dwugodzinną wędrówkę łagodnym szlakiem do Torrent Bay, gdzie podczas odpływu pozostawiło bezmiar piasku abyśmy przemierzali. Po godzinie przybycia do punktu odbioru taksówek wodnych postanowiliśmy zrobić szybki objazd, biegnąc szlakiem do sadzawki Kleopatry, gdzie chciałbym, żebyśmy mieli więcej czasu, by pluskać się w rzece i spadać.

Wciąż mówimy o hamburgerach, które zjedliśmy tego wieczoru w Marahau w Fat Tui Burger, ciężarówce z żywnością, która jest zakotwiczona na miejscu. Zostawiliśmy zadowolonych, pączki i smażone pierścienie ananasa w ręku i delektowaliśmy się szklanką Riesling w jacuzzi w domku.

Przed odlotem następnego ranka odwiedziliśmy źródło rzeki Riwaka, które nadaje jej nazwę. Obserwując krystalicznie czystą wodę wydobywającą się z podziemnych jaskiń, łatwo jest zrozumieć, dlaczego Odrodzenie jest świętym miejscem dla Maorysów.

Sprawdzanie Punakaiki Pancake Rocks na zachodnim wybrzeżu.

3. Zachodnie Wybrzeże: Dzień 5

Opuszczając Riwaka, mijaliśmy pola chmielu i sady, kiedy docieraliśmy do Zachodniego Wybrzeża. To był nasz najdłuższy dzień jazdy - 6 godzin, 30 minut - w podziale na postoje w Westport i Cape Foulwind, Punakaiki Pancake Rocks, a następnie kolacja w Hokitika w Fat Pipi Pizza, która okazała się strzałem w dziesiątkę, choć nie byliśmy żądni przygód wystarczy spróbować ciasta z białą przynętą. Po zjedzeniu udaliśmy się na plażę, aby dowiedzieć się, że miasto było w trakcie corocznego konkursu rzeźb z drewna iglastego. Linia brzegowa na drodze bardzo przypominała nam północną Kalifornię (skąd jesteśmy), więc chociaż była piękna, cieszyliśmy się, że nie planowaliśmy spędzać tutaj dużo czasu.

Dzień był przeważnie spokojny, aż do późnej nocy, kiedy gdzieś poza miasteczkiem Hari Hari, wciąż 52 mil od naszego celu, Eric zauważył, że paliło się nasze światło pustego zbiornika paliwa. Po tym, jak dobry samarytanin w przydrożnym hostelu dał nam trochę paliwa, jakie miał, popłynęliśmy do wioski Whataroa i zadzwoniliśmy do właściciela stacji benzynowej, który hojnie wstał z łóżka, by napełnić nasz zbiornik. W końcu dotarliśmy do Fox Glacier tej nocy, ale nie bez panicznych wizji spania w samochodzie na poboczu drogi.

Czujesz się jak mała plamka podczas eksploracji Lodowca Lisa.

4. Fox Glacier: Dzień 6

Zastanawiałem się nad pominięciem długiej jazdy z północnego krańca wyspy na południe i po prostu wskoczeniem na lot, ale oznaczałoby to pominięcie wizyty w jednym z lodowców Nowej Zelandii. A ponieważ dzięki zmianom klimatu istnieje szansa, że nie będą one istnieć wiecznie, zdecydowałem, że nie można przegapić tej okazji.

Po przebudzeniu się tego ranka - przy dźwiękach helikopterów - i zobaczeniu miasta w świetle dziennym, zdałem sobie sprawę, że bardziej przypomina alpejską wioskę niż się spodziewałem. Eric i ja spakowaliśmy nasze rzeczy i wsadziliśmy je do samochodu, zanim przeszliśmy przez ulicę na naszą 10 rano na lodowiec. Zatrzymaliśmy się tylko na jedną noc w Fox Glacier Lodge, ponieważ tylko tyle mogli nas pomieścić. W domku panowała domowa, górska atmosfera, która przypominała mi domek Tahoe przyjaciela. Cena była odpowiednia, a lokalizacja w centrum małego miasteczka nie mogła być lepsza.

Poranki Fox Glacier Guides skakały tego ranka i po odprawie zostaliśmy poinformowani o różnych permutacjach refundacji, które otrzymalibyśmy, gdybyśmy z powodu pogody musieli zejść z lodowca przed zaplanowanym zakończeniem naszej wycieczki. Trzymaliśmy kciuki i byliśmy wdzięczni, że zdecydowaliśmy się na poranną wycieczkę, ponieważ mgła i deszcz były najwyraźniej bardziej prawdopodobne po południu.

Po szybkiej przejażdżce furgonetką na lądowisko weszliśmy na pokład helikoptera wraz z pozostałymi członkami naszej grupy (było nas dziesięciu) i zabrano nas na lodowiec w niecałe pięć minut. Przywiązaliśmy się do raków i podążaliśmy za przewodnikiem Kat po lodzie, poznając historię ekspansji i wycofywania się lodowca, obserwując różne funkcje i robiąc wiele zdjęć. Stojąc na gigantycznym polu lodu czułem się mniejszy niż kiedykolwiek. Trudno było pojąć, że w tej chwili powoli pod moimi stopami.

Po powrocie na suchy ląd (lub po prostu ląd) zameldowaliśmy się w motelu Sunset na obrzeżach Fox Glacier. To lepszy niż przeciętnie motel z oszałamiającymi widokami na lodowiec, ale nieco droższy niż Fox Glacier Lodge. Powiedziałbym, że jest to dobra opcja, w zależności od tego, czy wolisz wygodę, czy widok. Motel znajduje się także przy drodze do jeziora Matheson, stawu w pięknym parku przyrody, kilka kilometrów od miasta, i jest idealnym miejscem na krótki bieg. Razem z Ericem wybraliśmy się w podróż powrotną i wkrótce po naszym powrocie zaczęło padać. Wzięliśmy prysznic i udaliśmy się do miasta na cudowny posiłek w The Last Kitchen (chipsy kumara, risotto z łososia), gdzie wpadliśmy na naszego przewodnika po lodowcu Kat, który wcześniej polecił restaurację.

Jezioro Wanaka, widziane z brzegu w mieście, po lewej stronie szlak do zatoki Glendhu.

5. Wanaka: Dzień 7

Z Fox Glacier udaliśmy się na południe, dalej wzdłuż wybrzeża do Haast, gdzie zatrzymaliśmy się w Knights Point, aby podziwiać widok. Następnie poszliśmy drogą na wschód i w głąb lądu, wzdłuż krawędzi Parku Narodowego Mount Aspiring, a następnie ponownie na południe, wzdłuż brzegu jeziora Wanaka. Czułem, że zaczynam traktować scenerię jako coś oczywistego - widoki były oszałamiające na każdym kroku.

Kiedy dotarliśmy do Wanaka po 3 godzinach jazdy, przypomniałem sobie, dlaczego tak trudno było znaleźć miejsce na nocleg: w mieście odbywał się triathlon na dystans Ironman. Mimo to udało nam się zabezpieczyć prywatny apartament, który był nowy, ładnie urządzony i znajdował się w uroczej dzielnicy mieszkalnej, w odległości krótkiego spaceru od jeziora Wanaka.

To był dzień naszej podróży, którą Eric i ja postanowiliśmy zrobić w naszym ostatnim długim biegu przed nadchodzącym 50 000. Mimo popołudniowego upału (temperatura w latach 80.) napełniliśmy butelki z wodą i ruszyliśmy szlakiem wzdłuż brzegu w kierunku zatoki Glendhu, w kierunku przeciwnym do wyścigu. Wyszliśmy 7, 5 mili, zrobiliśmy zdjęcie i zawróciliśmy.

Tej nocy udaliśmy się do tętniącego życiem centrum miasta na jeden z najlepszych posiłków naszej podróży, u Franceski (frytki, makaron z groszkiem, rukolą i bazylią), a następnie dołączyliśmy do imprezy na mecie, aby dopingować ostatniego z triathlonistów po drugiej stronie linii, w tym para, która wyszła za mąż na kursie tego samego dnia. W Wanaka czuliśmy się jak w domu i było nam smutno, wiedząc, że następnego ranka wyjeżdżamy.

Widok z naszego pokoju w Kaimata Retreat.

6. Dunedin i półwysep Otago: dni 8 i 9

Chociaż trudno było opuścić każde miejsce, do którego się udaliśmy, było też oczekiwanie na nasz następny cel. Udaliśmy się w tę część podróży, o której marzyłem.

Pojechaliśmy Little Red Hen wzdłuż malowniczej drogi Crown Range Road na południe do Central Otago, z postojem na zdjęcia w Cadronie, a następnie przecięciem na wschód, z postojem fotograficznym w mieście Ophir z gorączki złota. Sceneria była mniej dramatyczna niż to, co widzieliśmy kilka dni wcześniej i przypominała mi bardziej Kalifornijskie Pogórze Sierra z jego wzgórzami i szeroko otwartymi przestrzeniami.

Po 4 godzinach jazdy dotarliśmy do miasta Dunedin z północy. Oprócz naszej krótkiej podróży przez Nelson, było to pierwsze prawdziwe miasto, które poznaliśmy, a mój kochający kulturę mąż był podekscytowany, aby zobaczyć muzea sztuki i Nową Zelandię Sports Hall of Fame, położoną przy wspaniałej kolei w stylu Renesansowego Odrodzenia stacja.

Poszukując następnego posiłku, przyjęliśmy zalecenie Lonely Planet, aby zjeść obiad w Plato, na południe od centrum miasta, w pobliżu nabrzeża. Mieliśmy szczęście w rezerwacji wczesnego obiadu i nie zawiedliśmy się - jedzenie było pomysłowe i aromatyczne (małże z zielonymi ustami i chorizo, curry ze słoniami), a wystrój był funky i eklektyczny. Właściciel namówił nas do zabrania ze sobą plasterka sernika, który był idealnie lekki i cytrynowy.

Gdy słońce zaszło nad brzegiem gęstej mgły, opuściliśmy miasto, kierując się na pobliski półwysep Otago. Droga biegła zdradliwie wzdłuż brzegu, zanim skręciła w żwir. Ponieważ oznaki życia - i rzeczywiste znaki drogowe - stały się coraz rzadsze, byliśmy wdzięczni, że nadal mieliśmy dostęp do mapy w telefonie, aby wskazać nam drogę. Wjechaliśmy na podjazd Kaimata Retreat i zostaliśmy powitani przez właściciela, Kyle'a i innych gości rekolekcji, zanim osiedliliśmy się w naszym przytulnym, boho-eleganckim pokoju.

Następnego ranka byłem podekscytowany, gdy się obudziłem i zobaczyłem rozległy widok ujścia lśniącego w słońcu. Po obfitym śniadaniu Kyle zaproponował, że poprowadzi nas swoją łodzią na pobliską plażę Victory, którą mieliśmy dla siebie, z wyjątkiem drugiej pary zatrzymującej się w odosobnieniu. Zabraliśmy się w dziką przyrodę i krajobrazy przed spotkaniem z Kyle'em w drodze powrotnej. Tego popołudnia zabrałem deskę do ujścia do rzeki, starając się podążać za przypływami. Następnie pomogliśmy kucharzowi rekolekcji, Claire, wykopać małże na nasz obiad, który był naszym ulubionym z podróży (wiedzieliśmy, że to lokalny i świeży). Kiedy następnego dnia musieliśmy się oderwać, już zastanawiałem się, kiedy i jak możemy wrócić do tej przystani na tydzień lub dwa.

Szlak przed nami: szczyt Routeburn Falls, patrząc w dolinę Routeburn w kierunku siodła Harrisa.

7. The Routeburn Track (i Queenstown): dni 10, 11 i 12

Opuszczenie odosobnienia Kaimata nie było łatwe, ale mieliśmy randkę w Queenstown, której nie mogliśmy przegapić, i 4 godziny jazdy do przodu. Musieliśmy odebrać bilety na nasz pobyt w Lake Mackenzie Hut, zanim centrum dla odwiedzających DOC zostanie zamknięte o 17:00, ponieważ następnego ranka o 8 rano złapaliśmy autobus do szlaku Routeburn Track. Udaliśmy się z powrotem na zachód drogą południową, z postojem w Roxburgh na jakieś Jimmy's Pies. Przybywając do Queenstown, Eric podrzucił mnie z naszymi torbami do eleganckiego hotelu Queenstown Park na obrzeżach centrum miasta. Kopnąłem go do miasta, żeby odebrać bilety do chaty, a on pożegnał się z Little Red Hen na lotnisku i złapał autobus z powrotem do miasta.

Zdecydowaliśmy się nie ładować bagażu z plecakiem na dwudniową wędrówkę, więc postanowiliśmy „wypożyczyć” plecaki, śpiwory, sprzęt przeciwdeszczowy i garnek do gotowania, które podobno były łatwo dostępne w centrum Queenstown. Połączyliśmy nasz zestaw z pstrokatego asortymentu zapasów w Small Planet, gdzie facet, który nam pomógł, był nieco zaniepokojony tym, jak nie byliśmy przygotowani do dalszej podróży. Najwyraźniej większość ludzi pojawiła się z własnymi rzeczami.

Następnie poszliśmy do sklepu spożywczego, aby zaopatrzyć się w wodę, przekąski i odwodniony posiłek na obiad w chacie. Mieliśmy spędzić na szlaku jedynie 36 godzin, ale mieliśmy apetyt. Zjedliśmy kolację w przyzwoitym tajlandzkim miejscu o nazwie @ Thai, po drugiej stronie miasta i spędziliśmy resztę wieczoru, organizując nasze paczki, zanim uderzyliśmy o północy w Fergburga na ostatni posiłek przed podróżą.

Zostawiając rano nasz bagaż w hotelu, udaliśmy się do miejsca odbioru autobusu Tracknet do schroniska Routeburn, gdzie rozpoczął się szlak. Wczesna poranna przejażdżka po jeziorze Wakapitu była oszałamiająca i byłem wdzięczny, że zatrzymaliśmy się na krótko w wiosce Glenorchy na północnym krańcu jeziora, ponieważ właśnie tam nakręcono jedną z moich ulubionych mini-seriali „Góra jeziora”. Przybywając na szczyt trochę po 10 rano, osiedliliśmy się z naszym sprzętem i wyszliśmy.

Tego dnia przeszliśmy 12, 4 milową trasę ze schroniska do schroniska Routeburn Flats, do schroniska Routeburn Falls, docierając w końcu do schroniska Lake Mackenzie nieco przed godziną 19. Zatrzymując się po drodze na przekąskę w Harris Saddle Shelter, schowaliśmy nasze torby na szybką boczną wycieczkę w górę Conical Hill, strome podejście ponad chmurami, a następnie kontynuowaliśmy naszą wędrówkę z widokiem na dolinę Hollyford. Szlak był dobrze utrzymany przez cały czas, ale na tym odcinku jeden fałszywy krok mógł zeskoczyć z góry.

Po dotarciu do chaty tego wieczoru mieliśmy wystarczająco dużo czasu, zanim zgasły światła, aby rozłożyć śpiwory, zrobić obiad i posłuchać rozmówcy o jego projekcie sprowadzenia rodzimych ptaków śpiewających z powrotem do tego obszaru przez uwięzienie nie- tubylcy, którzy je zjadali. O 21:30 weszliśmy na naszą koję w pokoju z 30 innymi wędrowcami, z których jeden miał potężne chrapanie, które nie dawało nam spokoju przez większość nocy.

Następnego ranka byliśmy jednymi z ostatnich, którzy wycofali się na szlak, wiedząc, że mamy dużo czasu na wędrówkę pozostałymi 7, 4 mil do Howden Hut i do schronu Divide, gdzie mieliśmy złapać 2:45 pm Tracknet autobus na 1 godzinę podróży do Milford Sound. Ponownie wybraliśmy wycieczki boczne, najpierw do rozłupanej skały w pobliżu jeziora Mackenzie Hut, ogromnego odważnika z wystarczającą ilością miejsca do przebicia się, a następnie do Key Summit, gdzie zobaczyliśmy jezioro Marian wysoko w górach Darran. W sumie pokonaliśmy 23, 5 mil przez ponad 13 godzin z ponad 6650 stóp wzrostu.

Zauważ, że przedstawiłem zaledwie rzut oka na to, jak to jest wędrować po Routeburn. Próba jego prawdziwego uchwycenia wymagałaby napisania własnego posta. To była niezapomniana podróż, wypełniona różnorodną gamą najbardziej spektakularnych krajobrazów, jakie kiedykolwiek widziałem w moim życiu, porównywalną tylko z parkami narodowymi zachodnich Stanów Zjednoczonych Od omszałych lasów, nasłonecznionych łąk po krystalicznie błękitne rzeki, dramatyczne wodospady i górskie jeziora bujne doliny i surowe szczyty, wszystkie w najbogatszych kolorach, jakie można sobie wyobrazić, to doświadczenie, które wprawiło nas w podziw magicznych sił natury.

W tym samym czasie czerpaliśmy ogromną radość z gorącego jedzenia i gorącego prysznica, kiedy przybyliśmy do Milford Sound Lodge później tego popołudnia. Zarezerwowałem nas w jednym z droższych pokoi w domku nad rzeką, wiedząc, że docenimy dobry odpoczynek po nocy spędzonej w chacie. W rzeczywistości zdecydowałem się na drzemkę, kiwając głową, patrząc przez okna od podłogi do sufitu na spokojną rzekę Cleddau. Później tego samego wieczoru poszliśmy do miasta i wykopaliśmy solidne potrawy z pubu (lasagna, bangers i zacier) w jedynej restauracji w Milford, Blue Duck Cafe, podczas gdy Eric dostał lekcję gry w krykieta od niektórych Australijczyków, których spotkaliśmy wcześniej na Routeburn ten dzień.

Setki wodospadów spływają do Milford Sound po ulewnym deszczu.

8. Milford Sound: Dzień 13

Wylewało się całą noc i wciąż padało, kiedy nasz alarm włączył się o 7 rano. Spokojna rzeka za naszym oknem zamieniła się w bystrza. Nie byłem pewien, czy nasza wyprawa kajakowa po Milford Sound nadal byłaby dobrym pomysłem - i nie byłam podekscytowana wstaniem tak wcześnie przy tej pogodzie - ale i tak udaliśmy się do holu loży, aby spotkać się z naszym przewodnikiem z Rosco's Milford Kayaks. Powiedziała nam, że z powodu deszczu, jaki dostają w Milford, jeśli odwołają z powodu pogody, przestaną działać.

Pojechaliśmy do miejsca, gdzie zacumowano łodzie rybackie - najwyraźniej Milford prowadzi dobrze prosperującą firmę eksportującą raki do Chin - i zostaliśmy wyposażeni w nadmuchiwane schronienie wypełnione sprzętem. Zakładając kurtki termiczne, przeciwdeszczowe i kamizelki ratunkowe oraz spódnice kajakowe, przeszliśmy przez podstawy kajakarstwa i wskoczyliśmy do taksówki wodnej na wycieczkę do mglistego fiordu (okazuje się, że Milford nie jest właściwie dźwiękiem, ale wlotem Morza Tasmana). Setki wodospadów spływały z klifów powyżej, wynikających z ulewnej nocy.

Ponieważ nie było linii brzegowej, zostaliśmy zdeponowani bezpośrednio w naszych kajakach. Następne cztery godziny spędziliśmy na przemierzaniu najbardziej spokojnej wody, sprawdzaniu fok i wodospadów oraz wiosłowaniu w strumieniu potężnych wodospadów Stirling. Zauważyliśmy nawet pingwina Fiordland wiszącego na szczycie małego wodospadu. Nasze siedzenia były rozmoczone, ale deszcz nie był taki zły, kiedy go przyjąłeś i wcale nie było nam zimno dzięki neoprenowym rękawiczkom przymocowanym do łopatek. Dodatkowo pracowaliśmy pod prąd, co pomogło nam utrzymać ciepło.

Popłynęliśmy do miasta, mając wystarczająco dużo czasu, aby wrócić do schroniska, zabrać nasze rzeczy i złapać autobus Tracknet z powrotem do Queenstown przez Te Anau o 14:30. Była to kolejna malownicza trasa, a nasz kierowca po drodze przedstawił ciekawe fakty z suchym humorem, ale podczas pięciogodzinnej podróży miałem problemy z utrzymaniem otwartych oczu.

Po powrocie do Queenstown zabraliśmy bagaż, wróciliśmy z plecakiem i poszliśmy na wzgórze do pobliskiego hotelu St. Moritz. Wzięliśmy prysznic i poszliśmy do miasta na kolację do tętniącej życiem restauracji Public Kitchen na nabrzeżu. Jedzenie trafiło w dziesiątkę (frytki z ciecierzycy, pieczona zapiekanka warzywna w cieście filo, żeberka do grilla).

Brzeg jeziora Wakatipu w Queenstown.

9. Queenstown: dzień 14

Po ostatnim spakowaniu torby poszliśmy do miasta, aby cieszyć się ostatnimi godzinami w Nowej Zelandii. Podczas spokojnego brunchu w Halo zastanawialiśmy się nad podróżą, a potem wzięliśmy kilka pamiątek. Moglibyśmy wykorzystać kolejny cały dzień na zwiedzanie Queenstown, a nawet wybrać się na jedną z wielu oferowanych przygód. Trudno byłoby jednak przewyższyć Routeburn Track i Milford Sound i dobrze było odejść z wysoką nutą. Po szybkim locie z powrotem do Auckland byliśmy w drodze do domu, wdzięczni za czas i środki na taką podróż oraz do przyjaciół, których sugestie pomogły ją ukształtować. Cieszę się, że mogę teraz zapłacić dalej.