Fot. Piotr Pawłowski
Chelsea Rudman oferuje odpowiedzi na pytanie „Dlaczego Warszawa?”
PRZESZKODZIŁEM dominację koloru szarego, gdy przechodziłem przez bramę wytłoczoną blokowymi literami „Warszawa Centralna”.
Właśnie przypadkiem przyjechałem do Warszawy w pochmurny dzień, a bielone niebo zdawało się przesadzać w marzeniach o nisko zawieszonych betonowych budynkach w mieście, przysadzonych plamami zarośniętych chwastów. Samochody, autobusy, stragany uliczne, a nawet surowo wyglądający ludzie wydawali się ubrani w stonowanych barwach, przechodząc w jeden kolor: szary.
Nie planowałem przyjechać do Warszawy podczas mojej podróży - skończyłem tam, by ubiegać się o wizę - ponieważ przewodniki i przyjaciele ostrzegali mnie przed stolicą Polski, nazywając to, no cóż, naprawdę brzydkim.
Rzeczywiście, Warszawa brutalnie zrównana z ziemią przez nazistów, a następnie przebudowana przez Rosjan w komunistycznym betonie, nie wygląda. Ale kiedy zwiedzałem kruche ulice i dowiadywałem się o miejscu Warszawy w polskiej historii, zacząłem odczuwać, że zasługuje ona na lepszą reputację.
Nie ma blasku i blasku średniowiecznych murów obronnych Krakowa i Wawelu, ale Warszawa, bardziej niż większość miast, które widziałam, pomogła mi zrozumieć ducha i siłę narodu.
Zdjęcie: nicksarebi
1. Muzeum Powstania Warszawskiego
Po zabezpieczeniu pokoju w hostelu zbudowanym w byłych biurach Komitetu Cukrowego ZSRR skierowałem się do Muzeum Powstania Warszawskiego.
Okazało się to doskonałym miejscem do rozpoczęcia, ponieważ daje gruntowne podsumowanie jednego z najbardziej formujących wydarzeń w najnowszej, burzliwej historii Polski. Niejasno pamiętałem słowa „Powstania Warszawskiego” z podręcznika liceum, ale przed muzeum prawie nic nie wiedziałem o gorzkiej rebelii, którą warszawianie prowadzili przeciwko jednej z najsilniejszych armii, jakie kiedykolwiek zgromadzono.
Przez prawie dwa miesiące milicje, głównie cywilne, rzucały barykady na ulice i przemycały broń przez tunele kanalizacyjne, walcząc o odzyskanie swojego bloku po bloku. Otoczeni przez nazistów, bez nadziei na zwycięstwo bez pomocy Aliantów, warszawiacy stoczyli rozpaczliwą bitwę, aż jedzenie było tak rzadkie, że smażyli pączki w perfumach, a cmentarze były tak pełne, że grzebali zmarłych na ulicach.
Alianci nigdy nie przybyli, a kiedy warszawianie ostatecznie się poddali, naziści wyprowadzili całą ludność z miasta i systematycznie ją wyburzali. Jak ujął to mój audioprzewodnik: „Mówimy o ewakuacji i zniszczeniu jednego z największych miast w Europie, stolicy jednego z jego największych krajów”.
Muzeum dokumentuje walkę z opaskami i uzbrojeniem milicji wraz z replikami podziemnych stacji radiowych i podartymi listami dostarczanymi przez pocztę powstańczą.
Spędziłem tu prawie trzy godziny, ale nawet to nie wystarczyło, aby przeczytać tekst na wszystkich ponad 50 eksponatach muzeum. Przy 5 PLN (1, 50 USD) z moją Międzynarodową Kartą Podróży Młodzieżowej (normalna cena 10 PLN), jest to niesamowita wartość, chociaż audioprzewodnik za 10 PLN był prawdopodobnie nieco wygórowany.
Zdjęcie: Harshil. Shah
2. Tramwaj i Stare Miasto
Złapałem grzechotający tramwaj na północ, w stronę, mam nadzieję, Starego Miasta lub Starego Miasta.
Nie mogłem rozszyfrować polskiej trasy wymienionej na przystanku tramwajowym, a samochody zatrzymywały się tak często, że spacer mógł być szybszy, ale tętniąca życiem, stukotająca przejażdżka tramwajem była dobrą kontynuacją trzeźwego muzeum.
To było mniej zatłoczone niż jakakolwiek przejażdżka metrem po mieście i wypełniona wszystkim, od nastolatków bawiąc się iPodami po babcie niosące worki kapusty, było to świetne miejsce do obserwowania ludzi.
Odwiedzając muzeum, jeszcze bardziej doceniłem warszawskie „Stare Miasto”, które niestety nie jest już bardzo stare. Przed wojną w sąsiedztwie znajdowały się ważne ośrodki polityczne i kulturalne od XIII wieku do XX wieku, ale podobnie jak większość Warszawy, zostały zniszczone przez nazistów po nieudanym powstaniu.
Cudem jest, że większość Starego Miasta została pieczołowicie przebudowana i choć prace malarskie wyglądały świeżo, wiele budynków wydawało się tak architektonicznie dokładne, że trudno było uwierzyć, że nie widziałem oryginałów.
Moja wycieczka rozpoczęła się na północnym krańcu dzielnicy, w rozpadającym się Barbakanie z czerwonej cegły, średniowiecznej strażnicy ze starymi murami miasta. Ruszyłem łukiem na południe drogą wzdłuż sprzedawców sprzedających lalki ludowe i krzykliwe koszulki z flagami polskimi, a potem wyszedłem na Rynek Starego Miasta, by podziwiać jasny różowy Zamek Królewski, w którym mieszkał każdy polski monarcha XVI w. Do trzeciego rozbioru Polski w 1795 r.
Schowałem się pod markizą, by wydostać się z lekkiego deszczu, i zrobiłem kilka zdjęć kopulastego dachu i wieży zegarowej, obserwowanych przez kilku turystów pijących drogą kawę w jednej z kawiarni na świeżym powietrzu.
Dalej na południe ciasna wstęga kwadratów i zaułków otworzyła się na Królewski Szlak, długą ulicę wyłożoną starożytnymi i nowoczesnymi kwaterami rządowymi.
Zrobiłem co w mojej mocy, aby rozszyfrować, który pałac był tym, który korzystając z „Warszawskiego spisu” dał mi mój hostel, ale deszcz padał mocniej i było naprawdę wiele pałaców. Zatrzymałem się przed Pałacem Prezydenckim, przez chwilę czytając eksponat upamiętniający Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który zginął tragicznie w katastrofie lotniczej na miesiąc przed moją wizytą.
W końcu przeszedłem do bram Uniwersytetu Warszawskiego, aby podziwiać budynki akademickie i długie dziedzińce, a co ważniejsze, poszukać kolacji.
Zdjęcie: moniko moniko
3. Batony Pierogis i mleczny
Podczas ślubu przyrzekłem jeść jak najwięcej lokalnych specjałów, więc znalazłem restaurację z pierogami.
Mój hostel polecił miejsce na południe od Starego Miasta o nazwie Pierogarnia na Bednarska, schowane za rogiem od małego parku.
Przez chwilę wpatrywałam się tępo w polskie wpisy na tablicy napisane na tablicy, po czym poprosiłam grupę brytyjskich biznesmenów o rekomendacje. Śmiali się i wskazywali na stole stos angielskich menu.
Zamówiłem, wskazując, wegetariański sampler, talerz smacznych pierogów, których nadzienia zawierały ziemniaki i ser, przyprawiony bulgur i pieczarki oraz czosnkowy szpinak. To było pyszne, a przy 18 PLN (5, 50 USD) obiad po przystępnej cenie.
Mój pierwotny plan kolacji polegał na znalezieniu mlecznego baru. Oznacza to „bar mleczny”, ale te restauracje w stylu kawiarni oferują szeroki wybór tradycyjnych polskich potraw. Słyszałem, że ich rzadki wystrój, proste jedzenie i długie kolejki sprawiły, że były jednymi z najbardziej autentycznych pamiątek z czasów komunizmu, ale niesławny Bar Karalucha, którego szukałem w pobliżu Uniwersytetu Warszawskiego, był najwyraźniej zamknięty.
Doświadczenie mlecznego dostałem jednak następnego dnia, wędrując po innej dzielnicy z Antoine, francuskim podróżnikiem, którego poznałem w moim hostelu. Bar Ząbkowski ze zwykłymi zasłonami, plastikowymi krzesłami i źle przetłumaczonym menu spełnił oczekiwania.
Antoine i ja próbowaliśmy rozszyfrować zniekształcony angielski - co do cholery było „gruby kurczak”? - następnie napisaliśmy nasze zamówienie na skrawku papieru i przekazaliśmy je starszej kasie.
Jedzenie było prawdopodobnie najlepsze, jakie kiedykolwiek podano ze stalową kadzią. A ceny były także w czasach komunizmu: sałatka z ogórków, talerz pierogów, kawałek kurczaka (jak się okazało „udko z kurczaka”), a napój gazowany kosztował mnie 13 PLN (4 USD).
Zdjęcie: zakwitnij
4. Praga
Musiałem zostać w Warszawie do następnego ranka, żeby zostawić wniosek wizowy, ale przez cały dzień czekałem na dalsze eksploracje. Antoine zasugerował, abyśmy sprawdzili starszą dzielnicę po drugiej stronie rzeki, Pragę Północ.
Wśród komunistycznych wieżowców widzieliśmy jedne z jedynych ocalałych przedwojennych budynków w Warszawie. Gigantyczne kopuły niebieskiej cebuli kościoła św. Marii Magdaleny, jednego z niewielu cerkwi w Polsce, były widoczne jeszcze przed końcem Wisły.
Wędrowaliśmy wzdłuż zalanego brzegu rzeki, aż natknęliśmy się na rozległy rynek zewnętrzny, który Antoine, przeglądając swój przewodnik, uznał za Bazar Różyckiego.
Azjatyccy domokrążcy dzwonili do nas zza stosów ubrań dla dzieci, sukienek i modnych jeansów. Kupiłem długą białą spódnicę za 25 PLN (7, 50 USD), którą w jakiś sposób uwielbiałem, chociaż była za duża i wyglądała jak obrus.
Po naszym mlecznym obiedzie w barze minęliśmy destylarnię wódki Koneser, licząc na wycieczkę lub przynajmniej darmowe próbki. Najwyraźniej można zorganizować wycieczki, ale nie mogliśmy znaleźć oczywistego wejścia dla gości, więc przeczytaliśmy o historii fabryki na szyldie na zewnątrz, po czym wróciliśmy do mostu.
Obejmowanie brzydkiego
Wciągając plecak obok opuszczonych budynków i rozbijając okna w drodze na dworzec kolejowy, znów zastanawiałem się, co kiedykolwiek sprawiło, że Sowieci nagrodzili ponury beton jako materiał budowlany.
Zdjęcie: Grzegorz Łobiński
Nawet gdy słońce świeci jasno, wysoki Pałac Kultury i Nauki obok dworca kolejowego wygląda jak dwór Rodziny Adamsów, ponury i brudny.
Ale nie podobała mi się Warszawa, bo była piękna (lub nie). Podobało mi się to, ponieważ mimo wszystko wciąż tam było, po raz kolejny serce podzielonej trzykrotnie, ale dumnie wskrzeszonej Polski.
