Wędrówki
Jim Burns zabiera się do Kostaryki i jego przyjaciół podczas polowania na Osę.
JESTEM SZEŚĆ GODZIN poza San Jose; Deva i ja stłoczeni jesteśmy w małym samochodzie 4 × 4 prowadzonym przez amerykańskiego przewodnika, którego poznaliśmy sześć godzin i 60 sekund temu, i nie mówimy po hiszpańsku, chociaż powiedziano nam, że tak. Małe kryształy w moim uchu wewnętrznym nie są szczęśliwe.
Moja choroba lokomocyjna zwykle podnosi głowę podczas podróży samochodem, gdy nie siedzę na miejscu kierowcy. Mimo to nie było mowy, żebym jechał w Kostaryce bez hiszpańskiego podczas naszej pierwszej podróży poza USA.
Ale może powinienem. Minęłem pierwszy etap choroby lokomocyjnej (bojąc się, że będę chory) godzinę temu, kiedy zjechaliśmy z autostrady 34 i skręciliśmy w kierunku półwyspu Osa. Jestem teraz na drugim etapie [obawiam się, że umrę], ale wciąż mam nadzieję, że zobaczę Osę, opisaną jako najbardziej gęsty ekologicznie obszar na świecie, zanim przejdę do etapu trzeciego [obawiam się, że nie umrę].
Byłem tam, zrobiłem to, ostatnio na 24-godzinnej wycieczce łodzią pelagiczną w poszukiwaniu ptaków oceanicznych z Santa Barbara, ale przede wszystkim podczas karnawałowych zawirowań.
Autostrada 34, eufemistycznie nosząca tę etykietę „autostrady”, przypomina mi drogi w Wirginii Zachodniej - z wyjątkiem trójwymiarowych dziur, głębokich na kilka stóp i rozciągających się na obu pasach. Ale opuściliśmy autostradę pół godziny temu i teraz negocjujemy drogę jednopasmową bez wyraźnego oznaczenia liczbowego. I bez widocznego chodnika.
Wciąż są dziury, ale są też duże bruki i okazjonalnie mały głaz, więc Stephen - który oczywiście jechał tą drogą wiele razy (jak inaczej uwzględnić naszą prędkość 50 km / h na tym, co w stanach zasadniczo przejechałoby jeepem) - ciągle kręci kołem w lewo, gdy małe kryształy w moim uchu chcą iść dalej w prawo, w prawo, gdy muszą iść w lewo.
W końcu, kiedy jestem jeszcze jedną górą od lunchu jadącego na północ, proszę go, żeby przestał. Musiałem zabrzmieć dużo żałośnie, ponieważ hamuje to znacznie mocniej niż w przypadku jakiegokolwiek dziury.
Dwie ekscedryny o dodatkowej sile, butelka wody i powolny spacer wokół samochodu kilka razy wydają się uspokoić. Deva mówi mi, że wyglądam biało. Stephen oczarowuje nas opowieścią o przyjacielu, który widział Harpie Orły na Osie. Wiem co on myśli. Być może oglądanie lasu deszczowego w celu zobaczenia najbardziej poszukiwanego na świecie raptora w ciągu dnia pozwoli mi spojrzeć na horyzont i zjeść lunch w żołądku. Wchodzimy z powrotem, zamykam oczy i próbuję zasnąć.
Osa to północna krawędź zasięgu Harpii. W Kostaryce może znajdować się tylko kilka par. Śnienie to niewątpliwie jedyny sposób, w jaki zobaczymy je podczas tej podróży.
Wokół następnej zakrętu sapnięcie Devy przecina stomp Stephena na pedale hamulca. Moje oczy otwierają się szeroko, gdy pochylam się do przodu w kierunku pasa bezpieczeństwa. Pada deszcz.
Nie czułem żadnych głębokich kolein ani wysokich bruków, ale przy wzroście poziomu adrenaliny spodziewam się, że inny pojazd zbliża się ku nam jako kierowca i Stephen, obaj próbujący uniknąć wymywania jedzenia 4 × 4 w błocie teraz” droga”, oba zygzaki, gdy jeden z nich powinien był zaginąć.
Nie. Nie, po prostu Tamandua - Tamandua mexicana, a ściślej Anteater z kołnierzem - przechodząc przed nami. Wiem, że to nie jest sen z powodu ostrego bólu, gdy moja kość policzkowa uderzyła o deskę rozdzielczą. To jest Kostaryka! To jest Osa!
Jedynym mrówkojadem, jaki kiedykolwiek widziałem, jest ten w komiksie BC Deva krzyczy, żebym złapał aparat. Stephen uśmiecha się do mnie gówno: „Mówiłem ci tak”. Mrówkojad przegląda teraz wysokie do pasa trawy wzdłuż pobocza drogi, nie zwracając na nas uwagi, prawdopodobnie szukając mrówek.
Zabawne, jak widzisz egzotyczne zwierzę po raz pierwszy na wolności, i lekkie ukłucie rozczarowania poprzedza uniesienie odkrycia, najprawdopodobniej dlatego, że widziałeś je tyle razy w swoim umyśle, że nie wydaje się całkiem nowy. To piękne zwierzę, bogate, buffy ciało z czarnym siodłem i długim pyskiem twojej wyobraźni.
Cieszysz się, że nie jesteś mrówką i chcesz do niej podbiec i mocno ją przytulić. W końcu wygląda puszysto i puszysto. Potem Stephen przypomina nam o ostrych pazurach do kopania, a Tammy (jasne, wszyscy antropomorfizujemy bez przeprosin i damy dzikim zwierzętom ludzkie imiona) znika w dżungli, nie wystraszyła się, nie bardzo nas interesuje.
Za następnym zakrętem wznosimy się na szczyt, a Golfo Dulce otwiera się pod nami, Park Narodowy Corcovado, legendarna i tropikalna zieleń To jest Osa! Zatrzymujemy się, aby zdjęcia, dystans i mgła wczesnym popołudniem były przeklęte. Sępy Indii szybują w oddali. Czekać! Co? Jeden z nich jest biały! To sęp królewski, ptak życia! Pytam Stephena, jak długo musielibyśmy stać w tym miejscu, aby zobaczyć orła harpii. Pyta mnie, ile mam lat. Doszedłem do wniosku, że tak się nie stanie w moim życiu.
Opuszczamy zatokę i zatrzymujemy się na przystanku Rincon. Dżungla, wilgotność, brak ruchu - moglibyśmy być na innej planecie, dopóki nie zobaczymy małego wypchanego zwierzęcia, które dziecko zapomniało na ławce, na której Stephen mówi nam, że autobus faktycznie zatrzymuje się zgodnie z harmonogramem. Przydrożny jastrząb obserwuje z przydrożnego drzewa, innego ptaka życia. The Roadside to rozmiar i kształt naszego Red-tailed Hawk.
Dociera do północnego krańca swojego zasięgu w Meksyku z nieregularną włóczęgą do południowego Teksasu, gdzie wielokrotnie go szukaliśmy, ale bezskutecznie. Zabawa jest często pod wspólnymi nazwami. Gdzie indziej można spotkać Jastrzębia Przydrożnego lub większość naszych innych jastrzębi, oprócz drogi, ale kto zna wewnętrzne funkcjonowanie profesjonalnych ornitologów, którzy przypisują etykiety. Rozpoznajemy go natychmiast dzięki szorstkim tonom w upierzeniu i lekkiej tęczówce, znakom polnym, które odróżniają go od naszych znanych Czerwonych Ogonów.
Jedynym wyjściem z Rincon jest chwiejny, jednopasmowy most wiszący nad Rio Rincon. Choć metal, a nie drewno, przypomina mi mostek w Czarnoksiężniku, thriller Williama Friedkina z 1977 r., Który powinien zobaczyć każdy, kto po raz pierwszy wybierze się do lasu deszczowego. Most kołysze się, zatoczki, grzechotki.
Zerkam na Devę. Oczy ma zamknięte, kostki białe.
Prawdopodobnie głośniejszy niż drewno. Stephen wskazuje na drzewo, na którym rzekomo widniał orzeł harpii. Myślę, że dla Harpii mogłem przestać się martwić o most. Stephen, wyczuwając naszą niełaskę, zajmuje drugą połowę szybciej. Zerkam na Devę. Oczy ma zamknięte, kostki białe.
Naszym celem na Osa jest Bosque del Rio Tigre, ecolodge zbudowany ręcznie z lokalnych materiałów przez właścicieli Liz Jones, Amerykankę i jej męża Abraham Gallo, Kostaryki, który jedzie przez Abram. Ich loża, w przeciwieństwie do wielu Kostarykańskich miejscowości turystycznych, zasługuje na prefiks „eko”, ponieważ są mocno zaangażowani w edukację konserwatorską w Osa.
Wszystko to brzmi dobrze i dobrze, dopóki Stephen nie wspomina, że „wygodnie leży” na przeciwległym brzegu Rio Tigre, czasami szalejącego górskiego odpływu, który wymaga małej przejażdżki łodzią, jeśli rzeka jest zbyt wysoka, by brodzić w jego pojeździe.
Kiedy to relacjonuje, obserwuję jego twarz. Tym razem wpada w znajomy uśmiech, zanim przypomnę mu o brzuchu i łodziach. W tym roku Osa była bardziej sucha, więc myśli, że wszystko będzie dobrze. Ślad jeepa, który jedziemy równolegle do Rio Tigre przez ostatnią ćwierć mili do loży. Rio Tigre nie wygląda dla mnie zbyt dobrze, choć myślę, że „wściekłość” jest względna.
Gdy Stephen upuszcza 4x4 na drążek żwiru, a woda wiruje wokół opon, wspomina przeszłe trudności, czując, gdzie spadki i dziury w głazie porośniętym głazem są, oczywiście, niewidoczne z powodu drobnego żwiru proszek, który zamienia wodę w mlecznobiały, przypominający lodowate rzeki w naszym północno-zachodnim Pacyfiku.
Przeprawa kończy się za około dwie porcje włosów, ale bez przygód, a na suchym lądzie witają nas Liz i Abram. Loża ma dwie historie; cztery narożne pokoje powyżej, z łóżkami pokrytymi moskitierą, otwarte na las; kuchnia na świeżym powietrzu i jadalnia znajdują się poniżej; są wspólne łazienki i zewnętrzny budynek z prysznicami.
Chociaż odczuwamy wilgoć w upale po południu, uspokaja nas to, że prysznice są gorące. Domek działa na generatorach, energia elektryczna jest dostępna tylko kilka godzin dziennie i ma bezzbiornikowe gazowe podgrzewacze wody. Bosque Rio Tigre jest zielony jak las deszczowy, który znajduje się tuż za progiem.
Opuszczamy Bosque Rio Tigre z 25 żywymi ptakami, z których większość jest spektakularna i znajduje się tuż obok jadalni - endemiczny Ant-Tanager z czarnymi policzkami, Szkarłatna Ara, Aracari z ognistym ogonem, Manakin z kołnierzem pomarańczowym i Goldentail z niebieskim gardłem - ale największą niespodzianką są kolacje dla smakoszy przedstawione przez Abrama, światowej klasy szefa kuchni, głównego przyrodnika, mistrza stolarskiego - prawdziwego Renaissance Tico. Bosque Rio Tigre powinien pojawić się obok „zgrubnego luksusu” w Księdze Zwrotów.
Światła gasną, zanim pójdę pod prysznic. Stephen zalecił latarkę, aby uniknąć nadepnięcia na Fer de Lance. Mówi, że jeśli wejdziemy na Fer de Lance, wpłynie to negatywnie na resztę naszej podróży. Naprawdę Stephen, myślisz? Jadowity, śmiertelny. W pobliżu San Jose widzieliśmy klatkę, która miała sześć stóp długości i była grubsza od mojej kostki. Biorę latarkę.
Kiedy kończę prysznic, słyszę, jak ktoś grzebał w drzwiach. Jesteśmy jedynymi gośćmi tutaj dziś wieczorem, choć jutro oczekuje się rodziny Amerykanów. To może być Stephen, może to być ciekawa Wyjec, może to być… Zgaduję z wykształceniem i otwieram drzwi. To Deva, zastanawiająca się, jak czuje się ciepły prysznic w wilgotnej lasach tropikalnych i zastanawia się, czy będziemy pierwszymi, którzy się kochają w tym deszczu. Odpowiadam na te pytania sekwencyjnie - wskakuj, będzie o wiele lepiej i prawdopodobnie nie.
Kiedy wyjeżdżamy dwa dni później, bród rzeczny wydaje się trywialny - płytszy, szybszy i znacznie mniej zniechęcający. Zabawne, jak to działa. Wyskakujemy z wody i zaczynamy równolegle do Rio Tigre na szlaku jeepa. Przed żwirem widzimy drapieżnego ptaka. Kiedy się rumieni, widzimy ciemny hełm i spiczaste skrzydła sokoła i rozpoznajemy go jako wędrowca. Wystarczająco powszechne teraz w Stanach po udanym i ciągłym powrocie do zdrowia po DDT w latach 60. i 70., wydaje się tu egzotyczne w Kostaryce, dopóki nie przypomnimy sobie, że jest to gatunek na całym świecie, zwłaszcza zimą, podobnie jak w tropik jak na tundrze.
Peregrine oznacza „wędrowca” i wydaje się, że właściwe jest, abyśmy spotkali jednego w tak odległym (dla nas) miejscu. Tęskniliśmy za kilkoma bardzo poszukiwanymi ptakami tutaj na Osa - syrop bielikowy, kokietki, kotówki, orzeł harpia - ale obserwatorzy zawsze uśmiechają się i mówią, że to powód do powrotu.
Rzadko wracamy do miejsc, w których byliśmy, ponieważ jest tak wiele miejsc, których jeszcze nie mieliśmy, ale kolejna podróż w dół Osy do Bosque Rio Tigre na pewno się wydarzy. Potrzebuję tylko Devy, Stephena i butelki Excedrinu. A nauka hiszpańskiego to moja noworoczna rezolucja.
