Życie emigrantów
Zdjęcie fabularne: Kash_if Zdjęcie: yassirhussain
To trochę jak przejście od spokoju do chaosu iz powrotem.
Jest piętnasta trzydzieści i jestem w drodze obok pieczołowicie utrzymanych trawników, fortecnych domów w stylu willi i błyszczących SUV-ów lśniących pod żarliwym pendżabskim słońcem. Służący spokojnie pedałują rowerami lub leniuchują wokół dmuchając na fajki hooka. Skręcając w lewo w Ghazi Road, zauważam, że jest wystarczająco dużo miejsca na dwa pasy ruchu, dzięki czemu mogę łatwo wyprzedzać wolniejsze pojazdy. Na kilka sekund zwalniam przyczepność do kierownicy.
Potem uderzyłem w próg zwalniający i mijam policję z AK-47 przez białe bariery. Teraz moja jazda wymaga pełnego wykorzystania wszystkich zmysłów. Opuszczam Defence, jedną z najbardziej obleganych dzielnic mieszkalnych w Lahore, i wchodzę w „drugą” część Ghazi Road. Chociaż przejechałem mniej niż milę, to tak, jakbym jechał do innego kraju.
Szerokie ulice Obrony wąskie i małe sklepy wszelkiego rodzaju wzdłuż ulic. Skrzynie kurczaków czekają na klientów, podczas gdy muchy brzęczą wokół próbek okazów dumnie zawieszonych na witrynach sklepowych. Chłopcy na zbyt dużych rowerach niezręcznie pedałują obok mnie, podczas gdy motocykliści bez kasku ciągle śmigają ze wszystkich kierunków.
Zdjęcie: Omer Wazir
Motocykle okazują się wszechstronnymi urządzeniami. Przeciska się jeden z klimatyzatorem, niemal wyrywając przy tym kłębiącego się jednorożca żebraka. Staram się unikać drugiego motocykla transportującego metalowe rury o długości dziesięciu stóp. Trzeci prawie się przewraca, gdy próbuje mnie omijać. Niesie całą rodzinę. Mąż prowadzący z małym dzieckiem za kierownicą, nastoletnia córka, która wciąż może siadać na rowerze, matka siedząca z boku ubrana w burkę i śpiąca noworodek na kolanach.
Przestrzeganie zasad nie jest tutaj ważne, tworzenie zakwaterowania jest. Skręcam na pas, aby nadjechać, aby nie uderzyć w duży drewniany wózek z owocami na mojej linii. Sprzedawca owoców pchał wózek o szerokości ośmiu stóp, kiedy znalazł klienta; następnie zatrzymał klapsa w środku ruchu.
Chociaż ominąłem wózek z owocami, utknąłem teraz za kolorowo ozdobionym autobusem. Co kilka minut skręca nieregularnie w lewo, aby zabrać więcej pasażerów, ale tuż przed moim przejazdem wraca na środek drogi i wieprzy oba pasy. „ZRÓB ZRÓB ZRÓB ZRÓB ZRÓB!” Autobus budzi swój funkowy klakson i zatrzymuje się, by zabrać więcej pasażerów. Tłoczy się tłum co najmniej dziesięciu osób, więc wykorzystuję okazję i mijam się.
Gdy zbliżam się do skrzyżowania, widzę nie mniej niż sześć wozów osłów czekających w kolejce, aby skręcić w prawo w Ferozepur Road. Gigantyczny kopiec śmieci ciągnięty jest z prędkością mniej niż jednej mili na godzinę przez małego osła. Wozy te nazywane są tongami, a ich kierowcy wydają się być transportowani w czasie w podróży z XV wieku. Zwietrzały starzec nonszalancko siedzi na jednym z wozów. Zmarszczki zdradzają ilość godzin, które spędził pod promieniami słońca, a postrzępiony biały turban góruje nad jego głową. Gdy wita kolejnego kierowcę tonga, uśmiecha się bezzębnie.
Dostosowuję swoją dużą dupatię, żeby mnie zasłaniała, czekając na światłach. W Obronie dupatta jest jedynie modą i może być nonszalancko rzucana przez ramię jak szalik, ale w innych częściach miasta służy mi do osłaniania lubieżnych oczu. Policjant na skrzyżowaniu, ponieważ przeładowanie ponownie wyłączyło prąd. Mężczyzna wpycha mi kark w moje okno, próbując coś zmienić. Z drugiej strony kobieta trzymająca chore dziecko rapuje na szybie. Allah Kay Dua. Bacche ko dudh de de. Modlę się, daj dziecku mleko.
Zdjęcie: Saffy H.
Elegancko ubrany policjant przywołuje, że nadeszła nasza kolej, ale skręcanie za rogiem wraz z sześcioma wozami osłów nie jest łatwym zadaniem. Pojazdy za mną wybuchają w chórze trąbienia, gdy tongi blokują wszystkie pasy ruchu.
Obchodzę ich, a teraz jestem na Ferozepur Road, najdłuższej drodze w Lahore. Kiedyś jechał prosto do Firozpur, w dzisiejszym Pendżabie indyjskim. Jasnozielone i niebieskie auto riksze wjeżdżają i wychodzą z ruchu. Na grzbiecie jednej rikszy czytano Ma ki dua, modlitwę matki. Dzięki modlitwom matki mężczyzna zarabia na życie rikszą. Kierowca furgonetki wysuwa prawą rękę przez okno, aby poinformować mnie, że pokona cztery pasy ruchu.
Za mną Honda City desperacko włącza i wyłącza swoje światła drogowe, jakby był jakiś wypadek. Awaryjne jest to, że jestem na szybkim pasie, a Honda chce, żebym zjechał z drogi. Patrzę w lewo i widzę drogę zatłoczoną motocyklami i rikszami. „Tak, panie Bigshot. Dokąd dokładnie chciałbym, abym poszedł, aby przepuścić Waszą Wysokość?”
Nie spieszy mi się ryzykować życiem, aby Honda mogła przejechać obok, więc robię to, co zwykle. Pozostaję na linii i kontynuuję z normalną prędkością. Jeśli ten skoncentrowany na sobie kierowca chce minąć, może sam uniknąć rikszy i motocykli.
Skręcam w linię usług, która prowadzi do Ali Institute of Education. Jak zwykle fryzjer oferuje usługę golenia po stronie ulicy. Skręcam w prawo w teren i witają mnie uśmiechy strażników. Fontanny wodne, śpiew ptaków i ogrody różane pokazują mi, że opuściłem chaos dojazdów i przybyłem na kolejną wyspę spokoju.
Zegar cyfrowy odczytuje 15:42. Dotarcie tutaj zajęło mi dwanaście minut.
