Jazda rowerem
Richard Barry odkrywa trasy rowerowe na szlaku Lewis and Clark Trail w Idaho.
W PRZYPADKU RESTAURACJI w pobliżu linii stanowej Waszyngton-Idaho, przejrzałem ulotkę z broszurami, szukając sugestii dotyczących bezpiecznego przejścia, po czym skupiłem się na „Szlakach rekreacyjnych Idaho”.
Załączona mapa wyszczególniała prawie nieprzerwaną sieć szlaków rowerowych biegnących na całej długości Idaho Panhandle. Większość szlaków stanowiły stare linie kolejowe, które zostały przekształcone w rekreacyjne trasy rowerowe, zgodnie z najnowszym konserwatorskim trendem bankowości kolejowej. Całkowicie omijając pułapkę śmierci I-90 i obiecującą milę za bukoliczną, szlaki wyglądały jak złota droga. Oto jak połączyłem kilka z tych tras i jak możesz:
Szlak Stulecia
Zbudowana dla uczczenia setnej rocznicy stanu Waszyngtonu, Centennial Trial przebiega 71 mil przez granicę Waszyngton-Idaho. Podniosłem szlak poza Spokane w stanie Waszyngton, na dole słynnego „Doomsday Hill”, w każdym calu zbliżając się do nazwy.
Ta syzyfowa klasa występuje na piątej mili w drugim co do wielkości wyścigu czasowym w Ameryce: Lilac Bloomsday Run. W każdy pierwszy weekend maja 50 000 uczestników - w tym ja również w tym roku - wypowiada Doomsday i pyta, dlaczego w ogóle działają.
Chociaż tym razem bezskutecznie wjechałem na przyczepę z przyczepą, Doomsday nie czuł się jak droga na Kalwarię, a bardziej jak stary przyjaciel, niezbędna opłata za zapłatę za nadchodzące piękno szlaku. Pozostałe mile Szlaku Stulecia biegną płasko i energicznie wzdłuż zakoli rzeki Spokane.
Lewis & Clark Trail / Zdjęcie: keith011764
Szlak doprowadził mnie do ostatniej mili na obrzeżach Coeur d 'Alene, Idaho. Skonsultowałem się z moją zaufaną broszurą na temat najlepszej metody dotarcia do następnej ścieżki rowerowej Idaho, Szlaku Coeur d'Alenes. Szlak o długości 72 mil z Plummer do Mullan, ID, był kiedyś linią kolejową Union Pacific, a wcześniej indiańską trasą myśliwską i handlową.
Szlak Coeur d'Alenes
Szlak Stulecia zapewniał komfort i bezpieczeństwo. Teraz musiałem pojechać rowerem 35 mil na południe autostradą 95, jedyną przerwą w sieci szlaków Panhandle, gdzie ograniczenie prędkości wynosi 70, a jedyna widoczna przyroda jest pokryta muchami.
Przez pierwsze kilka mil natychmiast stoczyłem bitwę ze wzgórzem juggernautów, ale wkrótce wkroczyłem na teren farmy Coeur d'Alene Reservation, gdzie powitał mnie panoramiczny zakres pól pszenicy, otwartej przestrzeni i mil z górki.
Tej nocy w Plummer spałem w opuszczonym budynku szkoły w pobliżu parku miejskiego. Miałem żywe sny, w których stara Hinduska z wyciągniętymi ustami i zmarszczonymi w czaszce stała nad moim śpiworem z lampą.
Sen ten przypomniał mi mój ostatni rok życia w rezerwacie Indian we wschodnim Waszyngtonie. Słyszałem wiele historii o duchach, opowieści o powracających krewnych z mądrością i ostrzeżeniem. Historie te rzadko zawierały element grozy; zamiast tego zdawali się wyrażać trwałe pokrewieństwo ludu z ziemią i rodziną, nawet po śmierci.
Następnego dnia przemierzyłem mile, nie spotykając duszy. Po drodze zauważyłem rybołów skanujących wody w poszukiwaniu ich porannych ryb. Zatrzymali się 40 stóp w powietrzu przed bombardowaniem nurkowym na powierzchnię. Na ścieżce moje koła przejechały wyblakłe odciski łosi.
Gdy moje koła obracały się automatycznie podczas zjazdu ze szlaku, a moje oczy były rozproszone przez kwiaty, prawie nie zauważyłem 62 mil, które zaprowadziły mnie do Wallace w Idaho. Noc spędziłem w Wallace RV Park w zasięgu wzroku ścieżki rowerowej. Za grosze park zapewnił miejsce do rozbicia namiotu; mikrobrew, które ukoiły moje mięśnie, pochodziły z sąsiedniego, współwłaściciela City Limits Pub.
Idaho / Zdjęcie: saborcesar
Następnego dnia, zatankowany i wypoczęty, ukończyłem Szlak Coeur d'Alenes w Mullan, Idaho, osiem mil na zachód od granicy z Montaną. Po przejechaniu przez Panhandle za dwa dni osiem mil może wydawać się drobiazgiem, gdyby nie wzniesienie prowadzące do wyjścia 0, przełęcz widokowa.
Ale broszura mnie tutaj nie zawiodła.
Karnet widokowy
Pod jego kierunkiem ponownie wymknąłem się I-90, przemierzając stronę Idaho w Górach Bitterroot na starej linii kolejowej Północnego Pacyfiku, teraz żwirowej. Czułam się jak pierwsza osoba, którą te lasy widziały od lat. Seria zwrotnic szlaku ułatwiła mi wejście na przełęcz. I-90 cicho szumiał poniżej.
Na szczycie Lookout Pass wyjście 0 przywitało mnie jak nowy początek. Wchodząc do schroniska narciarskiego Lookout Pass po wodę, zauważyłem dwa łosia, matkę i cielę, pasące się na stokach dzikich kwiatów. Nogi mi płonęły, ale pobiegłem pod górę, żeby się im przyjrzeć.
Nigdy wcześniej nie byłem tak blisko łosia. Wyobraziłem sobie, że stali tu od stuleci, obserwując moje postępy, podobnie jak wielu innych, na wytartych w czasie szlakach Panhandle. Ze zmęczenia i wysokości prawie na pewno miałem urojenia.
Po chwili matka łoś podbiegła z łydką. Kilka metrów w górę odwróciła się, wydając niski, twardy pomruk. Witamy w Montanie. Tak długo, Idaho.
