Jako CIS-GENDER, PROSTA, CZARNA KOBIETA, zawsze podobała mi się wizja eleganckiego, dobrze ubranego Czarnego mężczyzny. To był bardzo znajomy obraz, ponieważ byłem otoczony całkiem czystymi kolesiami w Nowym Orleanie, gdzie dorastałem. Pozwólcie, że wyrażę się jasno: kiedy używam słowa czystość, nie mówię o higienie czy stanie czystości. Kiedy mówię „czysty”, mam na myśli definicję słownika miejskiego - w zasadzie powszechnie używanego przymiotnika w codziennym języku Czarnym, aby opisać kogoś lub coś dobrze ubranego.
Jako kuratorka sztuk wizualnych jestem niezmiernie sfrustrowana ciągłym, problematycznym stereotypowaniem Czarnych mężczyzn w kulturze popularnej i mediach. Oczywiście nie jest to nowy problem, ale moją przeciwstawną odpowiedzią mają być intrygujący mężczyźni, którzy są eleganccy, eleganccy, wywrotowi - czyści.
Dzień po dniu widzimy powtarzający się i produkowany obraz czarnej męskości, monolitycznego przedstawienia czarnej męskiej tożsamości, która dominuje w głównych mediach stąd, do Europy, Afryki i z powrotem. Dominująca narracja na ogół obejmuje morderstwa związane z gangami w nocnych wiadomościach, masową przemoc wybuchającą w krajach Afryki kontynentalnej lub współczesne karykatury blackface i ich dramatyczne telenowele w telewizji reality show. Towarzysząca szafa, która pasuje do tego rodzaju czarnej męskości, jest niechlujna. Obraz dzisiejszej młodzieży w obcisłych spodniach nie jest już buntem, ale rodzajem bezinteresownego wpisu w groteskową i uwielbioną kulturę męskości utrwaloną przez główny nurt hip-hopu, kompleks przemysłowy w więzieniu i zaniedbaną politykę publiczną.
Zatem ubieranie się poza tym mundurem oznacza działanie z miejsca działania, zaprzeczanie, buntowanie się.
Zdjęcia: Sara Shamsavari
Stosunek Czarnych do podwórza lub szycie i krawiectwo faktycznie poprzedza kontakt z Europejczykami. Byliśmy jednymi z pierwszych, jeśli nie pierwszą grupą ludzi do szycia. Przez wieki sztuka krawiectwa, tak jak była praktykowana w Afryce, stała się bardzo specyficznym rzemiosłem. Sam materiał - jego tekstury, kolory i nadruki - miał znaczenie, które czasami było święte i duchowe. Tkanina odzwierciedlała bogactwo i status i była znacząca na wszystkich poziomach społeczeństwa. Kiedy więc afrykańscy krawcy zetknęli się z europejską modą, połączenie stylów i kultury ustąpiło miejsca nowemu wyglądowi.
W szczególności istnieje wiele przykładów afrykańskich władców, którzy otrzymywali prezenty od europejskich kupców i kupców - kamizelki, koraliki itp. - które następnie łączyli z tradycyjnym strojem. W ciągu ostatnich kilkuset lat ta sztuka mieszania i dopasowywania to umiejętność, którą wielu Czarnych mężczyzn zmanipulowało na swoją korzyść, aby obalić rasistowskie wizerunki głównego nurtu. Wyzywające ubieranie się i moda opozycyjna, lub używanie mody i stylu do podważania norm społeczno-politycznych, ma długą historię wśród Czarnych na Zachodzie - używamy jej jako narzędzia oporu od 400 lat.
Jednym z najwcześniejszych przykładów mody opozycyjnej, o którym przypominam sobie naukę, była reakcja na prawo tignona. Pod administracją gubernatora Luizjany Estebana Miró z 1786 r. Uchwalono prawa Czarnego Kodeksu, które ograniczały ogólne wolności wolnych ludzi w kolorze i zniewolili Afrykanów w tym stanie. Jednym z tych aktów prawnych było prawo tignona, które zmusiło wszystkie kobiety pochodzenia afrykańskiego do związania włosów bandanami. Była to próba upokorzenia wolnych Czarnych kobiet, które rywalizowały z białymi kobietami o uwagę zalotników, szczególnie bogatych białych. Jak na ironię, to, co miało być oznaką zalegalizowanej niższości, stało się odznaką honoru, ponieważ czarne kobiety używały tignonów (lub sukiennych nakryć głowy) jako innego rodzaju ozdoby - owijając włosy gele w stylu zachodnioafrykańskim jaskrawymi kolorami i wzorami tekstylia.
Zdjęcie: uprząż Hamese
Kobiety nie były jedynymi, które się pokazywały. Historycznie na Zachodzie czarni mężczyźni również używali mody, aby ubrać swoją stację za życia. Czasami w sprawach dotyczących przetrwania lub szacunku, ale częściej dla ich własnej przyjemności. Dandyzm, jako styl życia, faktycznie ma swoje początki w Europie - a dokładniej w Wielkiej Brytanii - ale wśród Czarnych ludzi styl ten od dawna wykorzystywany jest do obalania rasistowskich tropów i podnoszenia stylu życia.
To epoka wiktoriańska dała początek ekstrawagancko ubranym panom, którzy przywiązywali dużą wagę do spędzania wolnego czasu, tego, co nosili, i ich ogólnego wizerunku. Ci dandysi, jak się je nazywało, na ogół naśladowali ludzi z wyższej klasy rodowodu i sami byli samozwańczymi mężczyznami z klasy średniej o aspiracjach zarówno luksusowych, jak i bardziej filozoficznych i estetycznych doskonałości. Oscar Wilde, Lord Byron i Beau Brummel przyjechali, aby zweryfikować elegancki styl życia, pomimo pewnej krytyki, jaką spotkało go w głównym nurcie społeczeństwa.
Ten ruch, jak się zdarza, miał miejsce u szczytu transatlantyckiego handlu niewolnikami, a zatem dandyzm zaczął oznaczać coś zupełnie innego dla ludzi z Afryki. W czasach, gdy ludzie afrykańskiego pochodzenia na Zachodzie zostali zniewoleni i rozebrani się nago, próbując usunąć ludzkość, ubrania stały się bardzo cennym towarem w zniewolonej społeczności. Możliwość noszenia zachodnich garniturów lub artykułów odzieżowych związanych z białymi ludźmi logicznie podniosła status noszącego.
Tak było zdecydowanie w przypadku Juliusa Suboise'a, być może pierwszego na świecie i najbardziej znanego Czarnego dandysa, jak zauważyła uczona Monica Miller w swojej książce Niewolnicy modie. Suboise, towarzysz księżnej Queensbury, był popularnym niewolnikiem afro-karaibskim, znanym z rozrywki, flirtowania, uprawiania sportu i przebierania się. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych rodzaj ubrań, które nosił Murzyn, mógł dosłownie oznaczyć go jako wolny, a nie zniewolony.
Zdjęcie: Arteh Odjidja
Żeby było jasne, każdy brat w zooturystycznym garniturze i muszce nie robi elegancji. Dzisiaj jest to połączenie specyficznych elementów i akcesoriów, które odróżniają Czarnych dandysów od twojego codziennego eleganckiego dona. Czarnego dandysa można określić jako samozwańczego dżentelmena, który celowo przywłaszcza klasyczną europejską modę, z afrykańską estetyką i wrażliwością Disaporan. On jest buntownikiem - współczesna reprezentacja afrykańskiego trickstera. Jego styl i tożsamość są zasadniczo sprzeczne ze stereotypami, skrzynkami, kategoriami lub ideami, jakie społeczeństwo ma o nim (a w niektórych przypadkach o niej).
Obecna moda czarnych dandysów jest raczej ukłonem w stronę ich dziadków niż Oscar Wilde lub Beau Brummel. Łączą vintage z nowoczesnymi elementami zaprojektowanymi na londyńskim Savile Row, afrykańskie nadruki w kropki i kraciaste, ekstrawaganckie kolory z klasycznymi liniami. Próbkowanie ich stylu z różnych epok i kultur jest przejawem ery hip-hopu, która je stworzyła.
Poza reakcjami na rasistowską propagandę, obecny dandyzm Czarnych - a zwłaszcza mężczyzn - można postrzegać jako akt samoopieki. Jego odzież i styl są terapeutyczne na wiele sposobów. Nie spotkałem jeszcze faceta, który nie odbiera komplementu, kiedy wkłada muszkę. Dużo wymagam od siebie, by nie chwalić eleganckich facetów. Robię wszystko, co w mojej mocy, aby ktoś wiedział, że jego strój jest fajny. Tak więc zaczęłam postrzegać dandyzm nie tylko jako akt sprawiedliwości społecznej, ale także jako akt przyjemności. Ludzie ubierają się, aby zadowolić innych, ale co najważniejsze, aby zadowolić i wyróżnić się.
W całej historii, samozwańczy, afrykański diasporan polegał na wrodzonej wrażliwości, aby wyrazić swoją męskość, człowieczeństwo i indywidualność. Wyrabiając siebie, szczególnie w strojach związanych z określoną klasą, wykształceniem i statusem społecznym innych [czytaj: biali], afrykański diasporan sprytnie manipuluje ubraniem i postawą, by wywierać swój wpływ, zamiast ulegać ograniczonym ideałom, które na niego nakładają przez społeczeństwo. Wykonuje tożsamość. Co najważniejsze, integralną częścią tego przeprowadzonego buntu jest pozowanie przed kamerą.
Zdjęcie: Rose Callahan
Kiedy sześć lat temu wyruszyłem w podróż, aby poznać i podkreślić odrodzenie Czarnego dandysa, nie wiedziałem wtedy, jak głęboka, polityczna i kreatywna jest historia tego stylu. Dandy Lion, wystawa, którą po raz pierwszy zorganizowałem w listopadzie 2010 r., Wyrósł na międzynarodową wystawę i platformę podkreślającą współczesny globalny czarny dandyzm.
Na wystawie znajdują się zdjęcia i filmy krawieckie i elegancko ubranych mężczyzn afrykańskiego pochodzenia z całego świata. A jego fotografowie są tak różnorodni, jak ich tematy. Jako wystawa wizualna służy jako platforma do omawiania płynności męskości, alternatywnych narracji o czarnej męskości i różnorodności diaspory afrykańskiej. Mówiąc prościej, służy jako kto jest kimś w świecie eleganckich i wykwintnych dżentelmenów. Teraz mamy to zapisane jako część przyszłej historii.
Zdjęcie zostało: Alexis Peskine; środek: uprząż Hamese; po prawej: Radcliffe Roye
Do tej pory wystawa Dandy Lion podróżowała do dużych i lokalnych instytucji w całych Stanach Zjednoczonych i Holandii. Po udanym biegu w Museum of Contemporary Photography w Chicago, które zgromadziło ponad 17 000 osób, wystawa ma swoją brytyjską premierę na odbywającym się w Brighton Photo Biennial w październiku 2016 r.
Ten utwór został pierwotnie opublikowany w How We Get To Next i został opublikowany tutaj za pozwoleniem.
Niektóre prawa zastrzeżone
