Artefakty Ludobójstwa - Sieć Matador

2024 Autor: Sierra Adderiy | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-22 13:32

Podróżować

Montaż filmu, który nakręciłem podczas mojej wizyty na Cambodian Killing Fields na początku 2006 roku. Piosenka nazywa się „Dusk” kanadyjskiego artysty Matthew Gooda.

Zaledwie godzinę lotu z Bangkoku Phnom Penh jest stolicą Kambodży i ma wiele wspólnego z innymi głównymi ośrodkami miejskimi Azji Południowo-Wschodniej.

Jest głośno, roi się od motocykli, kierowców tuk-tuków i stosów plastikowych opakowań ułożonych za zardzewiałymi blaszanymi mieszkaniami, a wszystko to pośród niezliczonych hoteli, neonów i zamieszek wśród mieszkańców.

Dla wielu ludzi Kambodża przywołuje obrazy ludobójstwa, a zwłaszcza straszne panowanie Pol Pota i Czerwonej Khmerów.

Mój narzeczony Karen i ja poprosiliśmy naszego taksówkarza, aby podrzucił nas do „Krainy Jezior” - co brzmi o wiele bardziej prestiżowo, niż sugeruje nazwa. Wyobraź sobie zatłoczoną uliczkę pensjonatów, lichwiarzy i małp piszczących z dachów jednopiętrowych budynków.

Większość pensjonatów wychodzi na jezioro Boeung Kak, szmaragdowo zielony zbiornik wodny gęsty ze ślimakami i śmieciami. Po pierwszej nocy zachodu słońca nad miastem wszystko wybaczyłem.

Nasz pierwszy przystanek następnego dnia pozwolił nam zagłębić się w niespokojną historię kraju, która, jak się wydaje, składa się jedynie z ciągłej wojny i okupacji.

Dla wielu ludzi Kambodża przywołuje obrazy ludobójstwa, a zwłaszcza straszne panowanie Pol Pota i Czerwonej Khmerów. W latach 1975–1979 wprowadził politykę reformy rolnej opartą na ideologii maoistycznej, w której wymuszono relokację, tortury i morderstwa co najmniej miliona ludzi.

Mając to na uwadze, Karen i ja pojechaliśmy na dawne miejsce masowej rzezi - Choeung Ek (The Killing Fields).

Trudno opisać to, co znaleźliśmy. Mógłbym zaproponować listę: puste pola trawiaste, znaki masujących grobów, które zdawały się niewinnie wgniatać ziemię, kawałki kości wystające ze ścieżki wśród poszarpanych resztek odzieży, czaszki upakowane milami, ich puste w środku oczka wydawały tylko milczenie pytanie, które mogą pojąć, dlaczego?

Mijamy duże drzewo, oferujące chwilowy cień od słońca. Znak pod nim opisuje, jak dzieci były bite o solidny pień, zanim zostały wrzucone do grobów wraz z matkami. Dlaczego tak się dzieje? Reszta drzew nie ma odpowiedzi.

Przechodzimy do Muzeum Ludobójstwa Toul Sleng, znanego jako S21 podczas Czerwonej Khmerów. Była to szkoła, zanim zamieniono ją w więzienie, wybijając ściany między salami lekcyjnymi, układając cegły po cegle, aby stworzyć małe komórki dla „politycznych wrogów”, którzy mieli być przesłuchiwani i torturowani przed wysłaniem na Killing Fields.

Obecnie rząd Kambodży zdecydował, że więzienie będzie świadectwem ludobójstwa, niewiele zmieniając, odkąd zostało wyzwolone przez wietnamską armię w 1979 roku.

Tereny są szczególnie niepokojące.

Wchodzę do odwróconej sali tortur w klasie i natrafiam na zardzewiałe metalowe łóżko, z łańcuchami na rękach i nogach wciąż zwisającymi z obu końców, parą dużych metalowych szczypiec zawieszonych na siatce. Betonowe ściany są wyryte dziurami, niektóre z palców czasu, niektóre z palców więźniów próbujących uciec. Ciemne plamy na suficie szepczą krew.

Nad łóżkiem zamontowana jest duża fotografia, przedstawiająca scenę znalezioną przez Wietnamczyków po wejściu do tego konkretnego pokoju. Mam problem z rozpoznaniem tego, co leży na łóżku na obrazie, z powodu grubych warstw czerni na podłodze.

Zdaję sobie sprawę, że gapię się na zniekształcone ciało. To samo ciało, które teraz leży pochowane na dziedzińcu wraz z 14 innymi osobami znalezionymi w podobnych warunkach. W sumie więzienie „przetworzyło” około 14 000 osób. Przeżyła tylko garstka. W ustach zostawiam związek ze smakiem popiołu.

Kilka dni później Karen i ja kierujemy się na południe, na plaże Sihanoukville. Minęło trochę czasu, odkąd widzieliśmy ocean, i mogliśmy powiedzieć, że za nami tęskni. Zameldowaliśmy się w naszym pensjonacie, zatrzymując się tylko po to, by przebrać się w strój kąpielowy, zanim uderzyliśmy w leniwe fale, które wtoczyły się do brzegu. Woda miała wrażenie, że wślizguje się pod koc elektryczny, najcieplejszy ocean, w którym pływałem - może kiedykolwiek. Jednak uczucie komfortu nie przetrwało, kiedy opuściliśmy falę i prawie nie osiedliśmy na piasku.

Natychmiast stanęliśmy w obliczu ciągłego sznurka straganiarzy - kobiet oferujących owoce z koszy na głowach, dzieci przebiegle wsuwających bransoletki na nadgarstki przed żądaniem pieniędzy, a beznogi mężczyzna czołgał się wzdłuż brzegu z cichą determinacją, przypominając nam, jak biedna Kambodża nadal jest. Część mnie chciała wypłacić rachunki w nadziei na złagodzenie poczucia winy (czy to zasadnego, czy nie), ale wiedziałam, że to nie jest trwałe rozwiązanie.

Część mnie chciała wypłacić rachunki w nadziei na złagodzenie poczucia winy (czy to zasadnego, czy nie), ale wiedziałam, że to nie jest trwałe rozwiązanie.

Ale potem usłyszałem o Dziecięcej Galerii Sztuki, lokalnej inicjatywie zapoczątkowanej przez odwiedzającego angielskiego malarza, który odkrył, że biedne dzieci z Kambodży wolą malować i sprzedawać swoje dzieła, niż żebrać lub domagać się zmian. Zapytałem malarza, Rogera Dixona, czy miałby coś przeciwko przeprowadzeniu wywiadu. Z białym kucykiem i błyszczącymi oczami chętnie się zgodził.

„Tutaj jest coraz lepiej” - powiedział, zastanawiając się nad mroczną historią Kambodży. „Przyjeżdżam tu od lat i to się zmienia.” Ujawnił, jak niewiele ponad rok wcześniej odkrył, że bandażuje rany miejscowych dzieci, ponieważ nikt inny by tego nie zrobił. Kiedy dzieci zobaczyły jego obrazy, zapytały, czy mogą również tworzyć. Prawie rok później sprzedali setki obrazów, a dzieci wykazują nowy entuzjazm do życia.

Oczywiście wciąż napadają na swoje bransoletki, ale robią to z tym uśmiechem, który może przyjść tylko z szacunkiem do siebie, a nie z litością. I z pewnością nikt nie zasługuje na nadzieję bardziej niż dzieci Kambodży, o czym Roger Dixon musiał zdecydować, kiedy po cichu rozpoczął program artystyczny.

Pomachał do nas, kiedy opuściliśmy prowizoryczną galerię plażową z pięcioma oryginalnymi obrazami pod naszymi ramionami.

Kontrast jest wyraźny: z jednej strony złośliwe kołysanie się dyktatorów, takich jak Pol Pot, morderca zbyt wielu, by wymienić, zabitych z powodów niepewnych, nie własnoręcznie, ale z rąk setek generałów, żołnierzy, strażnicy i zwykli ludzie, którzy wierzyli w taką śmierć - a jeśli nie, nie rozpoznali gromadzącej się ciemności, zanim było za późno.

Z drugiej strony są tacy milczący, jak Roger Dixon, którzy poświęcają swoje życie drobnym, znaczącym zadaniom, które poprawiają życie otaczających ich ludzi, w subtelny sposób, trudny do ustalenia, a jednak echa. Ci ludzie nie wymagają uznania, uwagi, poza poczuciem, że tylko w sposób, w jaki wiedzą, zrobili różnicę.

I to jest jedyny powód, dla którego mogę podejść do krawędzi masowego grobu i nadal wierzyć w ludzkość.