Wędrówki
Ta historia została wyprodukowana przez Glimpse Correspondents Program.
TYLKO 34 MILY na północ od stolicy Nepalu, Katmandu, leży Dolina Langtang, pierwszy region, który ludzie z Zachodu badali poza doliną Katmandu, w 1949 r., W tym samym roku, w którym rząd Nepalu rozluźnił swoją ścisłą politykę izolacjonistyczną, która praktycznie pozostawiła kraj nietknięty. Wyprawę prowadził brytyjski alpinista i odkrywca HW (Bill) Tilman, w towarzystwie botanika i geologa, a także Tenzing Norgay, człowieka, który rok później zdobędzie Mount Everest z Sir Edmundem Hillary.
Tilman pisał o Langtangu w swojej książce Nepal Himalaya i nazwał ją „piękną, otwartą doliną, bogatą w kwiaty i trawę, otoczoną przez wielkie góry…” Ponad 50 lat później dolina zachowuje swój urok, częściowo dlatego, że jest mniej -podróżyło miejsce docelowe niż regiony Annapurna i Everest.
Syabrubesi, punkt wyjścia do wędrówki. Wszystkie zdjęcia: autor
Szczyty Langtang są widoczne z Katmandu w pogodny dzień, a po miesiącach patrzenia na nie z biura w hałaśliwym, chaotycznym mieście, nie mogłem dłużej oprzeć się magnetyzmowi śnieżnych katedr. Z dwoma przyjaciółmi, którzy odwiedzali z domu, wsiadłem do autobusu, który powoli zaczął jechać krętymi drogami z Doliny Katmandu. Autobus był pełen mieszkańców wracających z powrotem do wiosek - ich kozy pchane, beczące na dach - i miał czerwone, pokryte aksamitem wnętrze wypełnione błyszczącymi metalowymi sercami na suficie. Naklejka Che została przyklejona na przednim panelu wnętrza autobusu; rewolucjonista patrzył nastrojowo na pasażerów, podczas gdy nepalski i hindi śpiewali piosenki miłosne.
W trakcie podróży autobus nabył gumę i wykonał pewne podejrzane, ale imponujące off-roadowe klify w miejscach, w których osuwiska zepchnęły poprzednie drogi. Prawie 10 godzin po odlocie bezpiecznie dotarliśmy do Syabrubesi, tradycyjnego punktu wyjścia do podróży do doliny Langtang.
Linia startowa
Syabrubesi to małe miasteczko wypełnione niewiele więcej niż hotelami, bankomatami, autobusami i kilkoma sklepami wielobranżowymi, zbudowanymi prawie całkowicie dla gospodarki turystycznej. Miasto emanuje wyczekiwaniem, gdy trekkery wędrują po głównej ulicy, spoglądając na drażniącą szczelinę doliny, która obiecuje, co nadejdzie. Ja i moi przyjaciele siedzieliśmy obserwując ulicę przed naszym pensjonatem - właściciele sklepów siedzieli przy herbacie, odpoczywali po zamknięciu kolejnego dnia, a kobiety myły ręce, próbując powstrzymać dzieci. Jedna młoda dziewczyna, sfrustrowana i znudzona brakiem uwagi ze strony matki, wślizgnęła się za mnie i rzuciła mi piłkę w głowę. Roześmiała się z radości i zaskoczenia, gdy zobaczyła, jak skutecznie trafiła w cel, i szybko uciekła.
2)
Punkt kontrolny
Nie opuściliśmy nawet Syabrubesi następnego ranka, kiedy natknęliśmy się na nasz pierwszy policyjny punkt kontrolny - który okazałby się jednym z wielu - na szlaku. Oficer wyglądał poważnie, ale mały, puszysty pies leżał obok niego na stole, skutecznie podważając wszelkie grawitacje, które w przeciwnym razie miałby człowiek.
3)
Langtang Khola
Poza miastem szlak obejmował rzekę Langtang Khola, biegnącą z topniejącym śniegiem z gór, które trzymaliśmy jak kamienie szlachetne na mapach naszych umysłów. Upłynie kilka dni, zanim zobaczymy jakieś wizualne potwierdzenie tych gór, ale rzeka dostarczyła obiecujących dowodów.
Przerwa
Sponsorowane
5 sposobów na powrót do natury w The Beaches of Fort Myers & Sanibel
Becky Holladay 5 września 2019 Outdoor
5 alternatywnych wędrówek po herbaciarni w Nepalu bez tłumów
Elisha Donkin 5 września 2019 Sponsorowany
4-częściowy plan podróży dla jednej niesamowitej wędrówki przez Japonię
Kathleen Rellihan 4 września 2019
Zmiana kalendarza
Kulturą dominującą w dolinie Langtang jest Tybetańczyk, widoczny w sposobie ubierania się, jedzenia i mówienia. Istnieją zarówno Tybetańczycy, jak i Tamangowie, grupa pochodzenia tybetańskiego, która tworzy społeczności zamieszkujące region Langtang. Buddyjska kultura Tybetańczyków kontrastuje z kulturą hinduistyczną dominującą w Dolinie Katmandu, a więc pomimo faktu, że przybyliśmy do tego pensjonatu, gdy był to Nowy Rok Nepalu zgodnie z kalendarzem hinduskim, większość mieszkańców Langtang już to zrobiła obchodził Nowy Rok, znany jako Lhosar w kulturze tybetańskiej, kilka miesięcy wcześniej.
Góral
Wielu Nepalczyków, których widzieliśmy na szlaku, to tragarze niosący zapasy wyżej w dolinę. Przewozili nie tylko paczki wędrowców, ale także duże drewniane belki, butle gazowe, metalowe kable, kurczaki i inne. Czasami jednak wpadaliśmy na samotną osobę, która mieszkała sama na zboczach, z dala od jakiejkolwiek wioski. Zajmowaliby się końmi lub czuwali nad ich ziemią.
Cicha wioska
Rankiem trzeciego dnia w Langtang wraz z przyjacielem zeszliśmy z głównego szlaku do małej wioski, która napierała na wysokie mury doliny. W wiosce panowała cisza i pustka; byliśmy sami, aż nagle pojawił się obok nas mężczyzna i zapytał, czy chcemy zobaczyć wiejski klasztor. Zniknął i natychmiast wrócił z kluczami, wzywając nas, byśmy poszli za nim na wzgórze do klasztoru.
Langtang Gompa
Czasami znany jako Langtang Gompa, klasztor był prostym, dwupiętrowym kamiennym budynkiem należącym do niezreformowanego zakonu Nyingmapa, najstarszej z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego. Klasztor został prawdopodobnie zbudowany około 600 lat temu pod auspicjami Mingyur Dorje, który początkowo sprowadził buddyzm z regionu Tybetu. Dozorca poprowadził nas po zakurzonych schodach i zawiesił się, gdy mój przyjaciel i ja ostrożnie spacerowaliśmy po ciemnym pokoju. Na ścianach wyblakły malowidła ścienne z tybetańskiej ikonografii - ogniste demony, smoki i bóstwa - a obok okna zgromadził się rząd drewnianych czaszek, często symbol śmierci i nietrwałości życia w buddyzmie tybetańskim. Od czasu do czasu dozorca cicho szeptał do nas: ludzie wciąż przybywają na to święto i uroczystości, ale mnisi nie mieszkają już w klasztorze, tak jak kiedyś. Zapaliliśmy dwie lampy z masłem jak, umieściliśmy je pod świątynią buddyjskiego misjonarza, a następnie wyszliśmy. Dozorca zamknął za nami drzwi i zniknął tak szybko, jak przyszedł.
Przerwa
Aktualności
Las deszczowy Amazonii, nasza obrona przed zmianami klimatu, płonie od tygodni
Eben Diskin 21 sierpnia 2019 Podróż
Zostań na chwilę: 12 najlepszych krajów na radykalny urlop naukowy
Stephanie Loleng 31 lipca 2017 Outdoor
Wędrówki w leginsach są obrzydliwe
Noelle Alejandra Salmi 30 września 2019
Stary Langtang
Niedaleko szlaku od klasztoru znajdowała się wioska Langtang, jedna z większych osad, które znaleźliśmy w dolinie. Minęliśmy pensjonaty i niewielką klinikę medyczną i dotarliśmy do Old Langtang, kolekcji drewnianych i kamiennych domów przeplatanych białymi flagami modlitewnymi. Domy wyglądały tak, jak mogły 100 lat temu, ale nie można było zaprzeczyć, że byliśmy w XXI wieku. Przed jednym z domów nastolatek zrelaksował się i grał w gry na telefonie komórkowym.
Stolarka
Wiele domów, które mijaliśmy w Old Langtang, było dobrze wykonanych z drewna. Ta sztuka jest znana w Nepalu i tradycyjnie jest dziełem społeczności Newar, położonej w dolinie Katmandu. Jednak w późniejszych czasach inne społeczności również wybrały ten statek, w tym Tamang w dolinie Langtang.
10
Pasażer mający bilet okresowy
Na szlaku spotkaliśmy Nurbu Lamę, która mieszkała w Langtang, ale posiadała pensjonat wraz z rodziną wyżej w dolinie. Pomimo faktu, że pensjonat znajdował się w odległości ponad pięciu mil od Langtang, Nurbu odbywał podróż czasami kilka razy dziennie, bez względu na to, czy padał śnieg, padał deszcz czy był ciemny.
11
Strefa przejściowa
Gdy schodziliśmy wyżej w dolinę, powietrze stawało się zimniejsze, a wiatry silniejsze. Krajobraz zmienił się z lasu w surowe, skaliste zbocza. Zwierzęta też były inne: Zamiast mułów, krów i koni, które widzieliśmy niżej na szlaku, grupy wędrownych jaków stały się znacznie bardziej powszechnym widokiem. Nigdy wcześniej nie widziałem jaka, a były one mniejsze niż sobie wyobrażałem. Wyglądali jak futrzane, ociężałe krowy. Nie było jasne, do kogo należały yaki ani czy w ogóle mieli właścicieli - wędrowali po stokach, jak im się podobało. W regionie Everest w kraju często pakuje się jakki, ale tutaj, w Langtang, wyglądały na beztrosko beztroskie.
Przerwa
Sponsorowane
Japonia, wzniesiony: wycieczka po 10 miastach, aby poznać to, co najlepsze w kraju
Selena Hoy 12 sierpnia 2019 Podróż
Fotograficzny hołd dla kobiet z Nepalu
Marlene Ford 28 marca 2017 Sponsorowane
5 niesamowitych sposobów na poznanie wyspy Hawaje TERAZ
Chantae Reden 2 października 2019
12
Fabryka sera
Jedną z rzeczy, które są przydatne w Langtang, jest ser i twaróg, forma lokalnego jogurtu. Minęliśmy najstarszą nepalską fabrykę sera, zbudowaną w 1955 r. Z inicjatywy szwajcarskiego doradcy rolnego przy ONZ. Przyjaciel w Katmandu wypił kiedyś pół kilograma sera z fabryki; było tak śmierdzące, że zostawił je za oknem, ale ku swojemu przerażeniu znalazł wronę pożerającą go następnego dnia. Miałem niejasną nadzieję na zakup sera zastępczego dla tego przyjaciela, odkąd spotkał tak niefortunną śmierć, ale kiedy dotarliśmy do fabryki - która była naprawdę małym, trzypokojowym budynkiem - robotnicy siedzieli przy kartach do gry; fabryka milczała. Powiedzieli, że czekali na nowy zapas mleka, ale nadal oprowadzili nas po krótkiej wycieczce po urządzeniach do produkcji sera. Bez sera, kontynuowaliśmy.
13
Kyanjin
Pod koniec trzeciego dnia dotarliśmy do najwyższego punktu trasy trekkingowej w górnym końcu doliny. Małe miasteczko Kyanjin było gromadą lóż, które wydawały się komicznie wrażliwe obok otaczających je górskich wież. Miasto jest ostatnią osadą na tym końcu doliny - poza nim leży dzicz i granica tybetańska.
14
Kyanjin Ri
Nad Kyanjin znajduje się Kyanjin Ri, niewielki szczyt, który w pogodne dni zapewnia widoki na dolinę i amfiteatr gór. Potykając się powoli w kierunku szczytu tego szczytu, poczułem ostre, ale radosne poczucie samotności. Gęste chmury opadły, zasłaniając wszystko oprócz moich stóp, a podmuch wiatru przeniknął wszystkie szczeliny dźwięku. Po około godzinie wspinaczki dotarliśmy na niewielki szczyt, na którym trzepotał zbiór flag modlitewnych, wznosząc, jak wierzą, modlitwy w niebo. Po flagach modlitewnych drugim widokiem, który widzieliśmy na szczycie, była grupa 20 Koreańczyków, wszyscy podnieceni ciasno stłoczeni na małej skalistej skale. Przycisnęliśmy się do nich, a nasze marzenia o samotności pozostawiono na stromych zboczach. Przez krótką chwilę wiatry rozwiały chmury od zbocza góry. Pospiesznie stuknęłam Koreańczyka i zapytałam, czy mógłby odsunąć się na chwilę, abym mógł zrobić zdjęcie. Gdy tylko go wziąłem, chmury ponownie zakryły góry, jakby zazdrośnie strzegąc kobiety przed wzrokiem.
15
Drobny szczyt
Patrząc wstecz na naszą drogę, chmury spowiły góry. Właściwy szczyt Kyanjin Ri był jeszcze wyższy, ale cienkie powietrze, na wysokości około 14 000 stóp, zmęczyło nas i nie było żadnej obietnicy dramatycznego widoku na nas. Powoli zaczęliśmy schodzić z powrotem do Kyanjin.
16
Szczyty Langtang
Gdy schodziliśmy, chmury nadal drażniły nas chwilowymi przebłyskami zatrzymujących się szczytów.
17
Opady śniegu
Obozowaliśmy na noc w Kyanjin, a następnego ranka obudził się do sześciu cali świeżego śniegu. Gdy wczesne poranne słońce wędrowało po zboczach doliny, wyprawy wyruszały w górzystą pustynię. Niektórzy dążą do wspinania się na lokalne szczyty, inni do podróży do Tybetu. Większość jednak podróżuje do ujścia doliny i biwakuje noc lub dwie przed powrotem do Kyanjin.
18
Biały obóz
Po burzy poprzedniej nocy niebo było najjaśniejsze, jakie było od początku naszej wędrówki.
19
Podróż powrotna
W Kyanjin większość ludzi śledzi swoją pierwotną trasę z powrotem w dolinę. Ja i moi przyjaciele też to zrobiliśmy i spotkaliśmy się z niemal surrealistycznymi alpejskimi krajobrazami.
20
