Wędrówki
Sformułowanie Moniki Racic. Wszystkie obrazy i podpisy autora, Michaela Marquanda.
Dzień 1: Lago Pehoé na Szary Lodowiec
Do pierwszego etapu szlaku można dotrzeć przez jezioro Lago Pehoé o tak żywym turkusie, że ludzie tłoczą się na rufie katamaranu, na którym stoję, sparaliżowany podziwem jego surrealistycznych odcieni. Małe cząsteczki mułu powstałe w wyniku erozji lodowcowej zawieszone w spływie wody powodują, że jezioro wydaje się mętne i nadaje mu turkusowy kolor, który stał się znany jako „mleczko lodowcowe”. wreszcie spójrz w górę: nad Lago Pehoé góruje Macizo del Paine, centralny masyw parku. Masyw powstał pierwotnie po ochłodzeniu magmy wulkanicznej, zmieniając się w granit. W miarę upływu tysiącleci warstwy osadu ściskały się nad skałą, a gdy ogromne ciśnienie geologiczne wypychało formacje w górę, lodowce wycofywały się, wycinając miękkie osady i tworząc gigantyczne wieże, które widzimy dzisiaj. Choć pozornie każde zjawisko geologiczne w parku można wyjaśnić naukowo, wciąż istnieje niewzruszone poczucie, że to, co widzisz, może być jedynie możliwe dzięki magii.
Nasz katamaran zacumował w turkusowych wodach lodowca, zanim poprowadził nas przez Lago Pehoé, do oficjalnego wejścia do parku.
Po wylądowaniu na przeciwległym brzegu, pełnym energii i optymizmu, wyruszyliśmy na Szary Lodowiec. Około pierwsza godzina tego szlaku jest dość płaska, ale wraz z postępem wędrówki wahają się na wysokości wzdłuż skalistego grzbietu otaczającego Lago Gray. Ta noga powinna zająć tylko około czterech godzin, a mniej więcej w połowie - jeśli nie jest zbyt wietrznie - możesz wyjść na półkę w Mirador Gray, gdzie zobaczysz lodowiec wyłaniający się na północnym brzegu jeziora. Szary Lodowiec jest częścią południowego pola lodowego Patagonii, które biegnie wzdłuż południowych Andów, między Argentyną a Chile. Jest to trzecia co do wielkości pokrywa lodowa na świecie, po Antarktydzie i Grenlandii, a podczas ostatniego okresu lodowcowego obejmowała całe południowe Chile. Gdy siedzę na miradorze, dziwiąc się tej myśli, wojowniczy powiew wiatru powala mnie. Bezlitosne wiatry w Patagonii są niezwykle niebezpieczne, a ich prędkość dochodzi nawet do 180 km / h. Niestety, według lokalnego przewodnika, w obwodzie W w 2012 r. Odnotowano pięć zgonów. Jeśli silny wiatr wzbierze w niewłaściwym momencie, może cię zrzucić z góry.
Nieco delikatny drewniany wiszący most siedzący nad Rio del Francés w ostatniej części dnia wędruje przed Camp Italiano.
Wczesnym wieczorem docieramy do Refugio Gray i rozbijamy namiot na sąsiednich polach namiotowych. Bez obciążenia naszych plecaków biegniemy szlakiem 20 minut na północ, aby z bliska zbadać lodowiec. Ten ostatni sprint wytrzymałości kontrastuje z ogromnym bezruchem i wielkością Szarego Lodowca przed nami.
Dzień 2: Szary Lodowiec do Lago Pehoé
Zaskoczony naszym szczęściem dla umiarkowanego, spokojnego pierwszego dnia, budzę się następnego ranka do ulewy. Najlepszą radą dla każdego, kto wędruje po W, jest pogodzenie się z faktem, że zmokniesz. Nawet najlepszy wodoodporny sprzęt cię nie uratuje. Bądź mądry, ale nie stresuj się. Weź dodatkowe plastikowe torby, aby owinąć ubrania lub elektronikę w paczce. Szybko demontujemy nasz namiot i czekamy pod ogrodzeniem, aż ucichnie deszcz.
Mały pomarańczowy drewniany znak wskazujący różne kempingi w parku.
Po 20 minutach posuwamy się naprzód i po około godzinie wędrówki słońce przebija się i łagodzi wilgotny chłód, dając nam nowy zastrzyk energii. Wracając po drodze, w kierunku Lago Pehoé, zauważam rzeczy, których nigdy nie widziałem po raz pierwszy, w tym wodospady przelewające się w oddali nad urwiskami. Z jednego z wielu dopływów zatrzymujemy się, aby napełnić nasze stołówki. W przeciwieństwie do wody butelkowanej woda w Patagonii nie jest „oczyszczona”, jest raczej czysta. Ten smak czystości nie jest brakiem smaku, ale - i mam na myśli to szczerze - smak prawdziwej świeżości.
Schodziliśmy do doliny Asencio wzdłuż obwodu W zaledwie kilka godzin po opuszczeniu wysokości 3040 stóp ośnieżonych gór. Dosłownie od zimy do wiosny w ciągu kilku godzin, częściowo ze względu na złożoną orografię lub region.
Gdy słońce zachodzi nad nami, zatrzymujemy się, by rozebrać warstwy ubrań, i zauważam duże połacie martwych drzew, stojące jak zwęglone szkielety, zaśmiecone pośród nieskazitelnego krajobrazu. Jeśli iskra zostanie podniesiona przez przerażający wiatr Patagonii, tysiące drzew płoną w ciągu kilku minut. Dzięki wielkim pożarom w 1985, 2005 i 2011 r. - przypadkowo spowodowanym przez turystów - biuro parku zakazało ognisk. Gotowanie jest dozwolone tylko za pomocą małych pieców kempingowych, które muszą być osłonięte przed wiatrem przez obudowę.
Szary Lodowiec na północnym brzegu jeziora. Jak widać z Miradorem Grayem. Szary Lodowiec jest częścią południowego pola lodowego Patagonii, które biegnie wzdłuż południowych Andów, między Argentyną a Chile.
Gdy wracamy na brzeg jeziora Lago Pehoé, zapada gęsta mgła, zasłaniając Macizo del Paine, i znów zaczyna padać. Powinniśmy kontynuować podróż do następnego kempingu, Campamento Italiano, ale jak będzie w dorzeczu doliny, zaleje. Zmieniamy plany, skulimy się i zamiast tego rozbijamy namiot nad brzegiem jeziora Lago Pehoé. Zdarza się, że jest Sylwester, a więc dołącza do nas nieoczekiwana grupa nieznajomych, którzy również zgromadzili się w zagrodzie w schronisku, aby uciec przed wiatrem i deszczem.
Dzień 3: Lago Pehoé do Valle Frances
Trzeciego ranka budzimy się przy ładniejszej pogodzie i spędzamy kilka następnych godzin na wędrówce na kempingu Italiano ze słońcem na plecach. Podczas wędrówki po parku wielu podróżników może znaleźć ukrytą ucztę: jagody calafate. Lokalny przewodnik mówi, że powszechna jest wiedza, że „każdy, kto spożywa jagodę cielęcą, z pewnością wróci do Patagonii” iz szerokim, świadomym uśmiechem oferuje mi palmę pełną słodkich owoców. Po godzinach trekkingu, po poziomej ścieżce, zbliżamy się do kempingu Italiano. Ale najpierw musimy przekroczyć Rio del Francés, kaskadową i zdradliwą rzekę. Tylko dwie osoby mogą jednocześnie chodzić po wiszącym moście, więc przechodzimy powoli, dwa na dwa. Po drugiej stronie mostu widzę kemping położony w lesie masywnych drzew lenga.
Są to jagody calafate. Lokalny przewodnik mówi, że „wszyscy, którzy jedzą jagody calafate, z pewnością wrócą do Patagonii”.
Po opuszczeniu ekwipunku i rozbiciu obozu rozpoczynamy wspinaczkę do Valle del Francés, środkowej odnogi W. Większość terenu i flory znalezionej w tej części szlaku jest podobna do północno-zachodniego Pacyfiku. Kije trekkingowe odgrywają kluczową rolę w utrzymywaniu równowagi, gdy skaczemy ze skały na skałę, przekraczając wiele rzek. Chociaż może nigdy nie będziesz musiał kołysać się na skale, ta noga szlaku może znajdować się najbliżej niej. Będziesz musiał użyć rąk, aby podnieść się po skałach lub zachować równowagę, podczas gdy babcia kroczy po półkach.
Mężczyźni jadący konno przez Valle del Francés.
Szlak wije się wzdłuż krawędzi ogromnego wodospadu, który zasila Rio del Francés, które pochodzą z ośnieżonych gór, które czekają przed nami. Ten etap szlaku wymaga największej uwagi. Jestem teraz w trekkingu, koncentrując się na każdym kroku. Ale mój trans zostaje przerwany, gdy inny trekker krzyczy: „Słyszałeś ?!” Zatrzymujemy się i słyszę lód spadający z Paine Grande z przodu. Na szczęście nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo. Pobiegam przez wietrzną, brudną ścieżkę zasłoniętą gałęziami i masywnymi kamieniami, aż doszedłem do polany, gdzie znów jestem pod wrażeniem piękna tego miejsca. Otoczony przez Paine Grande (3050 m npm), z wieżami Cuernos po drugiej stronie i akwamarynowym jeziorem poniżej, jestem nieistotny - tylko mała kropka na ogromnym terenie. Stojąc w tym punkcie Valle del Francés, można znaleźć się w centrum wspaniałej kinowej panoramy. Otacza cię symfonia dźwięków - ryczący wodospad, silny wiatr i głębokie, gardłowe wibracje, które odbijają się echem wokół ciebie i sygnalizują lawinę.
W Patagonii nieustannie przypomina się wam, że ziemia żyje, aw niektórych przypadkach wydaje się, że mogłaby was pochłonąć w całości. „Spójrz!” Ktoś wskazuje na lawinę, której ledwo widzę. Zanim dźwięk do mnie dotrze, już się stało. Kontynuujemy wspinaczkę w górę, do innego punktu widokowego, wijącego się przez (jak się czuje) zaczarowany las, pełen mamutów z sękatymi, powykręcanymi gałęziami, a wiatr ociera się o moją twarz. Właśnie wtedy, gdy wątpię, że natura ma więcej cudów do odkrycia, zaczyna padać śnieg.
Dzień 4: Campamento Italiano do Campamento Las Torres
Jest czwarty dzień naszej wędrówki, a dziś pokonujemy największą powierzchnię jednego dnia - prawie 27 km. Na szczęście jest to najpiękniejszy dzień, jaki do tej pory przeżyliśmy: słoneczny i ciepły, z delikatną bryzą. Później tego samego wieczoru w obozie widzę przybity znak do kabiny strażnika: „NIE PYTAJ O DZISIAJ POGODY. TO JEST PATAGONIA. NIE WIEMY.”Podczas całej naszej podróży doświadczamy deszczu, śniegu i palącego słońca, z pewnością wszystko w ciągu tego samego dnia, a czasami w chwilach od siebie nawzajem. Przychodzimy, by przyjąć wyzwanie, nawet jego arbitralność, i doceniamy błogosławieństwo dobrej pogody - bez względu na to, jak długo trwa.
Jeden z naszych kolegów pieszych, cieszący się widokiem wody z lodowym polem w oddali.
Ten odcinek szlaku doprowadzi nas do podstawy Torres del Paine, ale najpierw musimy iść wzdłuż Lago Nordenskjöld, wokół podstawy Góry Almirante Nieto, w górę do Valle Ascencio i w kierunku campamento Las Torres. Ta część wędrówki obejmuje każdy rodzaj terenu: skaliste wybrzeża, jałową ziemię z pyłem i kamieniami, lasy drzew lenga i ogromne złote prerie. Gdy osiągamy szczyt pochyłości, skręcamy za róg i widzimy poniżej ogromną Dolinę Ascencio. W oddali dostrzegam ludzi, malutkich jak owady, wędrujących w kierunku obecnego miejsca.
Nasz lokalny przewodnik patrzy na mnie wyczekująco. „Niesamowite, nie?” Śmieje się. Stoję tam w szoku. Nie tylko widzę te maleńkie specyfikacje w oddali i myślę „wciąż muszę się tam dostać”, ale także myślę o tych biednych duszach w oddali, które próbują dotrzeć do miejsca, w którym teraz jestem. Kontynuujemy, a dwie godziny później przybywamy do obozu. Tego wieczoru (choć nigdy nie wiadomo, że był wieczór z 18 godzinami słońca w Patagonii) wielu wędrowców styka się razem pod jednym ogrodzeniem. Wyczerpani fizycznie wznosimy toast za piwo i wino, które w tej chwili nosimy w naszych plecakach. Prawie ukończyliśmy W, a rano czeka nas ostatnia przeszkoda do pokonania - Torres del Paine.
Dzień 5: Torres del Paine
Budzimy się o 4 rano i zaczynamy wędrówkę przez godzinę w ciemności, wzdłuż skalistego zbocza. Zostało kilka minut, zanim nadejdzie świt nad horyzontem, muszę wspiąć się na szczyt tego szczytu, gdzie, jeśli będę miał szczęście, zobaczę jedną z najbardziej sugestywnych i legendarnych widoków na ziemi: Torres del Paine, dokładnie w momencie, gdy słońce uderza w szczyty. Widzę delikatne ślady różowozłotego obmywania kamieni przede mną i zaczynam się poruszać szybciej. Dosłownie ścigam się ze słońcem. Zaledwie kilka chwil po tym, jak wzniosłem się nad gigantyczną skałą, a kiedy łapię oddech, słońce przecina horyzont, rozpalając ogień na górskich szczytach. Światło słoneczne spływa po bokach wież jak lawa.
Turysta przekraczający kolejny most wiszący w ostatnim dniu naszej podróży.
Całą tę podróż można streścić jednym słowem: wielkość, zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna. Jest oczywiście ogrom i majestat krajobrazu, ale także szok mojej osobistej wytrzymałości, gdy staje w obliczu kapryśnej pogody i ograniczeń mojego ciała. W Patagonii nie tylko przypomniałem sobie, że Ziemia żyje, ale także jestem podekscytowany i czuję się żywy.
Musieliśmy wychodzić o 4 nad ranem, aby wędrować godzinę, by złapać słynnego Miradora Torresa przy pierwszym świetle. Tutaj samotny turysta obserwuje szczyty, gdy wschodzi słońce.
Gdy zastanawiam się nad tą maudliniczną myślą, słońce zakopuje się pod szeregiem jagodowych chmur. Młody mężczyzna, który siedzi na skale w pewnej odległości, podchodzi do mnie i mówi coś, co, gdyby powiedział nieznajomy z domu w Nowym Jorku, czułoby się niekomfortowo, ale tutaj czuje się pocieszające. „Czy to nie jest coś pięknego, czego wspólnie doświadczyliśmy?” - pyta. Choć świat jest czasem tak przerażający, mamy zaszczyt doświadczać w nim piękna, nawet jeśli jest ono ulotne.
