Podróżować
Ambasador Matadora, Nathan Myers, rozpoczyna mecz w Patong Beach.
Cała jej restauracja ma rozmiar jej kapelusza. Nosi ją na plaży w Patong, tylko dwa kosze wsparte na jej wątłych ramionach. Jajka i suszone kalmary. Gorące węgle i stalowa misa z węglem drzewnym. Tak prosty i funkcjonalny. Ta stara kobieta z pysznym posiłkiem, który może spacerować i uścisnąć dłoń.
Reszta plaży oszalała. Waverunners krzyżują się z paralotniami i kiteboarderami na linii surfingowej closeout. Fajkarze i miłośnicy gry w ruletkę w ciemno. Rosyjscy plażowicze i lokalne mecze piłki nożnej nękane przez dzikie psy. Motocykle Sidecar ścigają się wzdłuż linii bocznej. Patong jest miejscem, gdzie Tajowie przybywają, by się uwolnić. Wydaje się, że nikt nie zauważa starszej kobiety, która cicho zatrzymuje się przed każdym plażowiczem i pyta, czy chce, cokolwiek, co robi. Eggs-n-squid lub coś w tym rodzaju.
Pytam, co ona robi. Ona mnie nie rozumie. Zamiast tego klęka w piasku i zaczyna przygotowywać dla mnie porcelanową miskę. Makaron skwierczy na tłustej patelni. Jajka trzaskają. Następnie kalmary i orzeszki ziemne rozpuszczają się i mieszają w mieszance z niejednoznacznymi zieleniami i mocnym chili w proszku. Wbrew mojej woli, moje usta podlewa się. Wszystko po plecionym koszu na piasku. Słońce zachodzi. I jestem głodna.
Moje ostatnie wspomnienie z Tajlandii to rozmycie z Bangkoku o trzeciej nad ranem sprzed pięciu lub ośmiu lat temu. Tańcząc na ulicy przed różowym VW serwującym koktajle na chodniku. Tej nocy księżyc był kulą dyskotekową. Stary człowiek kazał nam padać tajskim z drewnianego wózka, który toczył się alejką. Najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek jadłem, przysięgam na Boga.
Od tego czasu mam ochotę na pad thai. Tłusty, gorący i podawany na krawężniku. Uliczne jedzenie niweluje granice między tym, co lokalne i turystyczne, między tym, co bezpieczne i tym, co niebezpieczne.
Podróżując samotnie w trzystopniowej podróży - Tajlandii, Nowego Jorku i Bali - formułuję plan, aby podczas całej podróży jeść tylko z wozów ulicznych. Ląduję na Phuket i zajadam się tajlandzkim pasem pamięci na trzy proste posiłki. Potem zaczynam odkrywać.
Patong Beach wydaje się być miastem pełnym prostytutek. Nie tylko niekończące się salony masażu „happy end” i tancerze go-go z witryn sklepowych, ale każdy kierowca tuk tuk, krawiec 2-w-1, bootlegger na DVD, sprzedawca farmaceutyczny i sprzedawca kul strzelających wściekle potrząsa tutaj. To jest wyczerpujące.
Wszyscy z wyjątkiem vendingowych koszyków spożywczych. Wydaje się, że bananowy naleśnik prawie nie chce mi służyć. Kuchenka do mięsa na patyku cierpliwie pozwala, aby skóra kurczaka i szaszłyki z wątróbki krowiego perfekcyjnie się błyszczały. Facet z Gelato pozwala mi skosztować tyle smaków, ile chcę. Taka godność. Taka rezerwa.
Każdej nocy pchają wózki tymi samymi ulicami. Wiele z nich ma przyspawane proste urządzenia do motocykla. Przeciwko ruchowi ulicznemu i przez noc. Bez targowania się. Bez wykrzykiwania. Ich ceny są uczciwe. Ich kuchnie nie mają tajemnic.
Dziewczynki go-go jedzą gotowane ostrygi na chodniku. Oferują mi trochę, a potem chichoczą, gdy palę sobie palce i rozlewam koktajl. Jest 3 nad ranem. W Patongu robi się coraz cieplej, a ja się wypycham. I przestraszony. Jakby całe to uliczne jedzenie było tylko paliwem dla długiej serii zboczonych zbrodni. To miasto jest dzikie. I bardzo przerażające. Chcę odejść, ale dopiero po skończeniu jedzenia.
Stoję między dwoma trzypiętrowymi klubami, podczas gdy linie energetyczne wiszące między nimi jak gniazdo węży brzęczą i trzaskają w tropikalnej mgle. Przetwornica mocy zapala się i wszyscy przerywają odurzenie, by wpatrywać się w płomień jak głupkowate ćmy. Moi przyjaciele go-go nie wydają się tym zaniepokojeni, więc zakładam, że to normalny interes.
Zamawiam więcej ostryg. Sprzedawca śmieje się z mojego mima. Dziewczyny go-go robią oczy goo-goo. Fajerwerki wybuchają nad nami, a moc gaśnie dla całego bloku. Całkowita ciemność. Słyszę skwierczenie ostryg. Dziwki chichoczą. W przyćmionym świetle naftowym widzę jabłka Adama tańczące w górę i w dół. Gdyby to miasto było pełne wampirów, byłby to idealny moment, aby nas wszystkich wyczerpać.
Cykl kabobowy to rzecz piękna. Jak jakiś samochód ratowniczy typu fast food, elegancki, tłusty i funkcjonalny. Shwarma na kółkach. Już prawie świt, a mój brzuch leci z przypadkowym alkoholem. Podjeżdża do krawężnika obok mnie. Anioł z nożem do steków. Motocykl jest wyposażony w dużą, obrotową szpikulec z kurczaka. Podgrzewa pita o toster z siatki drucianej i kroi gorące mięso na talerz. Sałata. Pomidor. Majonez i ostry sos. Po wygodnej stronie 5 rano jest to zasadniczo zdrowa żywność.
Kosztuje dolara. Owinięte folią aluminiową i plastikiem dla idealnego potknięcia. Mój anioł Shwarma znika w półmroku na dalsze polowanie na zombie.
Zsuwam się na piasek. Światło księżyca i odpływ. Stara kałamarnica z wcześniejszej nocy śpi na krześle plażowym, w pobliżu nie ma nikogo innego. Cienki koc zakrywa jej kosze. Kucam w pobliżu, obgryzam mojego koboba, obserwując, jak gwiazdy się burzą.
Wschód słońca pachnie jak hotdog.
Powinienem się ruszać.
