Alkohole + Koktajle
„Podoba ci się?” Drażnił mój przewodnik po degustacji w destylarni River Antoine niedaleko St. George's w Grenadzie. „To słabe rzeczy, które dajemy turystom, aby mogli zabrać je do samolotu.”
Musiałem sprawdzić i upewnić się, że nadal mam skórę wokół gardła.
Przezroczysty płyn, który właśnie wypiłem, poczułam się jak płynny koktajl z widmowej papryki i butanu, szybkie, głębokie oparzenie, które zsunęło mi się z języka na brzuch. Moja twarz też nie ukrywała bólu.
„To… słabe rzeczy?” Sapnęłam, czując, jak mój żołądek powoli rozpuszcza się z soku z ognia.
„Tak, miejscowi nie mają z tym problemu”, odpowiedziała. „Zaczynamy od tego”.
Uderzyła przede mną przezroczystą butelką z czerwoną etykietą, pełnym 75-procentowym rumem ABV, który, jestem pewien, był również używany do czyszczenia artykułów medycznych.
„Spróbuj teraz.”
Była to sadystyczna gościnność z jej strony, ale wydawało się to całkowicie właściwe w tym miejscu, gdzie nic nie jest subtelne. „Wyspa przypraw” w Grenadzie to miejsce, w którym każdy smak - od suszonych na słońcu czekoladek przez pikantne gulasze po rumowe - jest silniejszy i pełniejszy niż na Karaibach. Jego mieszkańcy wykorzystują to, co zapewnia wyspa, aby stworzyć rodzaj taryfy lotniczej kierowanej przez oceany. I to tylko trzygodzinna podróż samolotem z Miami.
Znana nazwa tworząca nieznane smaki
Wyspy Grenada - w tym także Carriacou i Petite Martinique - to gobelin o jasnych kolorach i mocnych smakach. Kolorowe stoki pełne są kwitnących bugenwilli i rajskich ptaków, dojrzałych bananów i palm kokosowych.
Bujna roślinność i całoroczny sezon wegetacyjny pozwalają rolnikom produkować wszystko, od kapusty, grejpfruta, mango po słodkie ziemniaki i, oczywiście, słynną na wyspie gałkę muszkatołową, cynamon i czekoladę.
Mogłem podziwiać scenerię i próbkę smaków Grenady, żeglując wzdłuż wybrzeża z Dannym Donelanem, pochodzącym z Grenady, który mówił z nutą holenderskiego akcentu. Prowadzi Savvy Sailing Adventures na pokładzie swojego 43-metrowego szkundzkiego szkunera.
Ciepła bryza popchnęła nas, gdy słone powietrze potęgowało smaki kurkumy, serowych słomek i granatowych czekoladek podawanych na pokładzie. Cieszyliśmy się rumem zrobionym z mieszanki soków owocowych i rumów z wysp, a smakowało szczególnie orzeźwiająco po snurkowaniu w podwodnym parku rzeźby Grenady, pierwszym tego rodzaju na świecie.
Zdjęcie: Ed Shepherd Photography
Następnego ranka wziąłem lekcję gotowania na Grand Anse Beach, prowadzoną przez Mount Cinnamon Resort, który stał nad nią. Plaża jest jednym z najpiękniejszych na Karaibach, łukiem czystego białego piasku strzeżonego poszarpanymi zielonymi górami, z górą Cinnamon siedzącą na końcu, aby czuwać nad tym wszystkim.
Szef kuchni kurortu, Janice Edwards, zaczął od rozpalenia drewna pod dużym metalowym garnkiem ustawionym zaledwie kilka metrów od turkusowej wody Karaibów.
„To jest ropa” - powiedziała gościnnym tonem wyspy. „Zwykle jesz, jesteś w czyimś domu. Wrzucają tam wszystko, co chcą na mięso - kurczaka, wieprzowinę, kozę, iguanę - i gotują cały dzień i piją rum. Olej na dół, to impreza.”
Rzuciła tacę posiekanego kurczaka i wieprzowiny na dno garnka, a następnie obficie posypała kurkumą, czosnkiem, ostrą papryką, cynamonem i gałką muszkatołową.
„Kiedyś dostarczaliśmy prawie wszystkie gałki muszkatołowe na świecie”, powiedziała z dumą, kontynuując oblanie mięsa. „Większość cynamonu też. Dlatego nazywają nas „wyspą przypraw”.”
Kontynuowała układając chleb z owocami na przyprawionym mięsie. Dodała warzywa - paprykę, cebulę i callaloo (mieszankę lokalnych warzyw) - a potem kazała nam zrolować pierogi z chlebem na wierzch. Nalała garnek mlekiem kokosowym i podpaliła.
Gdy olej się zagotował, usiedliśmy pod palmą i próbowaliśmy około tuzina grenlandzkich rumów. Każdy smakował wyraźnie jak coś, czy to trzcina cukrowa, melasa, czy beczułka, która przychodzi z wiekiem. Smaki zostały szczególnie bogate w ciepły wiatr wiejący na brzeg góry Cinnamon. Żaden nie smakował jak rum, który kupiłem z półki w domu.
Mniej więcej godzinę później szefowa Janice wyjęła duszony, pikantny gulasz i postawiła go przed nami. Pachniało ostrym curry z delikatnymi nutami kokosa. Smaki olejku były wyraźne, ale idealnie się komponowały. Śmietanka z orzecha kokosowego i tłuszcz z mięsa wchłonęły skrobiową dobroć chleba i pierogów. Papryka i warzywa dodały słodyczy i ciepła, tworząc spektakularną mieszankę smaków w równie spektakularnym otoczeniu.
Prawie wszystkie posiłki są lokalnymi potrawami na Grenadzie
Piękno smaków Grenady polega na ich autentyczności. Wszystko, czego smakujesz, pochodzi z ziemi i jej mieszkańców. A rzeczy tutaj są nadal wykonywane ręcznie, tak jak setki lat temu.
Znajdziesz go w miejscach takich jak Belmont Estate Chocolates, coś w rodzaju karaibskiej krainy Wonka, gdzie robotnicy dosłownie tańczą na ziarnach kakaowych, gdy wysychają na słońcu. Starsze kobiety sortują fasolę według wielkości, aby można ją było zmiażdżyć małymi maszynami. Możesz zwiedzać pomieszczenia produkcyjne, w których fasolę zamienia się w najlepszą ciemną czekoladę na półkuli.
Zdjęcie: Belmont Estate Grenada / Facebook
Czekoladki smakują jak rośliny, z nutą szorstkości i gorzką nutą wyskakującą spod cukru. Żadne z nich nie jest zabijane słodzikiem jak czekolada, którą można znaleźć gdzie indziej. To tylko naturalny smak Grenady zamknięty w złotym opakowaniu.
Przekonaj się też o autentyczności w River Antoine, destylarni z 1785 roku, która niewiele się zmieniła w ciągu ostatnich 235 lat. Wijący się do głównej placówki wyłożony jest kopiec zrzucony z trzciny cukrowej o długości 10 stóp. Zatrzymują się tuż za dwupiętrowym kołem wodnym, zasilanym wodą spływającą ze szczytu wyspy. Koło napędza kruszarkę do trzciny cukrowej, która wydobywa sok z trzciny cukrowej wykorzystywany do produkcji rumu.
Kilkaset lat temu w ten sposób każda destylarnia miażdżyła trzcinę. Dziś jest to jedyne koło tego rozmiaru używane do produkcji rumu.
Po zmiażdżeniu łupiny są zabierane przez wózek ręczny i wyrzucane na zewnątrz, gdzie ostatecznie zostają spalone, aby zasilić miedziane kotły destylarni. Fermentujące „zbiorniki” to nie tyle zbiorniki, co duże, betonowe kąpiele, w których rum pozostawia się do fermentacji na wolnym powietrzu, pochłaniając drożdże z powietrza wyspiarskiego. Stare, kamienne konstrukcje wyglądają jak relikwie, które mijaliście w starożytnych gorzelniach, które zostały przekształcone w muzea lub przestrzenie do współpracy. Ale te wciąż działają, codziennie wypompowując 150-rumowy rum, o ile pozwala na to pogoda.
W białej kamiennej sali degustacyjnej rzeki Antione nadeszła moja kolej, aby wypróbować ulubiony 150-miejscowy rum, który jest nielegalny z powodu wysokiej palności.
„Jesteś gotowy?” Zapytał mój przewodnik po degustacji, wlewając go do małego plastikowego kubka, który, co zaskakujące, nie stopił się. Jedyne inne przypadki, w których wypróbowałem 150-procentowy rum, były po tym, jak zjadłem już mniej więcej masę ciała w Margaritas. Miałem także niezniszczalny wiek 21 lat, kiedy prawdopodobnie można było połknąć całą butelkę płynu niezamarzającego, o ile miał się wystarczająco dobry ścigacz.
„Oczywiście, że jestem!” Powiedziałem z całkowicie udawaną brawurą. Wziąłem rum i wrzuciłem go do ust, trzymając go przez kilka sekund, aż mrowiły mi się usta. Przełknąłem go i poczułem, jak oparzenie wysp pokrywa całą moją górną połowę. Miałem zdrętwiałe usta i najwyraźniej łzawiłem.
„Teraz jesteś Grenadynem!” Mój przewodnik zaśmiał się.
Czując się tak, jakbym jadła przez większą część wyspy w ciągu zaledwie kilku dni, a z rozżarzonym rumem krążącym w moim krwioobiegu, nie była w tej chwili zbyt daleko.
