Podróżować
Dziecko Warao bawi się w rządowych pokrywach zbiorczych.
Wiosłując w sercu Wenezueli, Robin Esrock odkrywa urodę, błędy i poważny przypadek gorączki w dżungli.
Ranek był bliski tygodniowej przygody w dżungli głęboko w sercu delty Orinoco w Wenezueli.
Wychodzilibyśmy o 5 rano, pakując światło w suche torby. Zakwaterowanie składałoby się z hamaków, posiłków na kempingu lub czegokolwiek, co możemy złapać.
Drugi co do wielkości system odwadniania rzek po Amazonii, Orinoco ma średnią temperaturę 27 ° C i ma 25 000 kilometrów kwadratowych dziewiczego, niezabudowanego ekosystemu, chronionego, będącego własnością i zamieszkanego przez rdzenną ludność Warao.
Ale najpierw musielibyśmy się tam dostać, aw gorącej krwi Ameryce Łacińskiej może to stać się przygodą samą w sobie.
Wszystko dobrze się ściga na autostradzie, aż nagle samochody z przodu przestają się poruszać, co nigdy nie jest zdrowym znakiem dla autostrady. Chris wjeżdża Land Cruiserem na nadjeżdżające pasy i idzie w stałym tempie do nadjeżdżającego ruchu, mijając setki samochodów stacjonarnych po prawej stronie.
Ale potem ta linia też się dusi. Przed nami demonstracja, wioska zablokowała drogę, by zaprotestować przeciwko brakowi służby cywilnej.
Najwyraźniej jest to całkiem normalne. Ponieważ samochód nigdzie nie jedzie, teraz jest idealny czas na wjazd do świata najbardziej kontrowersyjnego przywódcy politycznego kontynentu, szczerego prezydenta Wenezueli, który nigdy nie był nudny, Hugo Chavez.
Leftwing Fire
Hugo Chavez na ścianie.
Być może słyszałeś o Chavezie. To facet, który pomachał książką Noama Chomsky'ego przed ONZ i porównał George'a W. Busha do samego diabła.
Jest najlepszym kumplem Fidela Castro, ogromnego krytyka hegemonii USA, rzadkiego spotkania radykalnego lewicowca z kieszeniami tak wypełnionymi olejem, że może położyć pieniądze tam, gdzie jest jego usta.
W całym kraju wielkie billboardy Chaveza śledzą ulice, graffiti i koszulki porównujące Chaveza do Che Guevary, ostatecznego symbolu radykalnego rewolucjonisty.
Mając jedną z najbogatszych rezerw ropy naftowej na świecie, Chavez nie jest zależny od amerykańskiego biznesu, który płynie swoim imperium i nie boi się tego powiedzieć.
Dzięki Moralesowi z Boliwii i Luli w Brazylii jest on iskrą za lewicującym nacjonalistycznym ogniem, który ogarnia Amerykę Łacińską, ku przerażeniu amerykańskich interesów biznesowych, które wolałyby, aby wszyscy zostali w domu, oglądali Przyjaciół i kupowali nowy mikser.
Zamiast tego Hugo kieruje ogromne zyski z ropy z powrotem do kraju, co wyjaśnia, dlaczego litr gazu w Wenezueli kosztuje oszałamiająco 5 centów lub 2, 5 centów, jeśli używasz cen na czarnym rynku. Chris napełnia 50-litrowy Land Cruiser, który kosztuje 3 USD. Idź Hugo!
Kłopoty w raju
Poza tym, poczekaj, co to jest, Hugo zamyka największą i najpopularniejszą niezależną stację telewizyjną w kraju za krytykowanie jego polityki.
A teraz chce zostać El Presidente na całe życie. Nie są to oznaki zdrowego demokratycznego reżimu, które mogłyby wyjaśnić, dlaczego intelektualiści i studenci pokojowo protestują w swoich tysiącach, a światowe media (z niewielką pomocą interesów amerykańskich przedsiębiorstw) powoli, ale z pewnością malują Chaveza w owoce przedawnić swoją datę sprzedaży.
Wkurza ludzi, którzy czerpią korzyści ze status quo - populistę, głos cichych mas, nic dziwnego, że zagrożona jest mała, zamożna elita.
Populista, głos cichych mas, nic dziwnego, że mała, zamożna elita jest zagrożona, a Kościół konwulsjonuje nad celem Chaveza, aby trwale podzielić Kościół i państwo w tym kraju rzymskokatolickim.
Wkurza ludzi, którzy korzystają ze status quo, w którym miliony żyją bez bieżącej wody i prądu, a dziesiątki ludzi giną w slumsach graniczących z Caracas w każdy weekend.
Chris jest na ogrodzeniu, ale zdecydowanie widział poprawę od polityki Chaveza w lokalnych wioskach wokół niego. Tak więc bardzo niewielu właściwych ludzi we właściwym czasie wchodzi na historyczną scenę polityczną. Mandela, Ghandi, Churchill. Większość przybywa z dobrymi intencjami i pozostawia nadęty z grubych kont bankowych.
Chavez - cóż, będziemy musieli poczekać i zobaczyć, co się z nim stanie.
Tymczasem wydawało się, że niewiele może zrobić, aby wprowadzić nas do dżungli, a lokalny gubernator nie był wart pierdnięcia w domu bractwa, odkąd jego żona uwięziła go w łóżku ze swoim męskim ochroniarzem. Ach, Ameryka Łacińska.
Tonący samochód
Moglibyśmy spróbować pojechać starą trasą, ale przy ulewnych deszczach późno może być trochę strasznie. Lecimy popękaną ścieżką, aż natrafimy na most, obmyty błotnistą, brązową wodą.
Utknął na autostradzie
Chris przesuwa krążownik na 4 × 4 i postanawia zaryzykować. Czy kiedykolwiek słyszałeś dźwięk tonącego samochodu? Lub widziałeś, jak woda unosi się nad oknami?
Rozkoszuje się tym, a my krzyczymy i Boże-Pomóż-Nas, jeśli jakoś nie znajdziemy najmniejszej drogi, aby opona mogła się przyczepić, a samochód ruszy do przodu, by dotrzeć na drugą stronę.
Krzyki zwycięstwa! Wysokie piątki dookoła! Żadne inne samochody nie odważą się na takie szaleństwo. Drogi będą czyste przez wiele mil!
Kiedy. Samochód zaczyna pulsować, silnik jęczy, iPod gaśnie, akumulator się psuje, a Land Cruiser zatrzymuje się beznadziejnie. Alternator został zalany przez most, utknęliśmy w szczerym polu, słońce w środku dnia uderza nas mocno w głowę.
Przywołujemy pick-upa, aw ciągu kilku minut przywiązali kawałek liny do naszego krążownika i ciągną nas, około dwóch metrów dzielących dwa samochody.
No cóż, jasne, z tym wyjątkiem, że ci faceci decydują się przejechać około 120 km / h, wyprzedzając duże ciężarówki na wąskiej autostradzie, a potem, o tak, i wtedy zaczyna się grad.
Dying On The Highway
Strach nie skacze z wodospadu. Strach nie pływa w zaatakowanych przez rekiny wodach.
Strach ciągnie się z prędkością 120 km / h na niebezpiecznej drodze w oślepiającej tropikalnej burzy
Strach ciągnie się z prędkością 120 km / h na niebezpiecznej drodze w oślepiającej burzy tropikalnej, bez wycieraczek, gdy pojedynczy hamulec spowoduje masywny tył i niemal pewne obrażenia wszystkich pasażerów w środku.
Był dobry powód, by zacisnąć mój zwieracz, ponieważ Jungle Chris, typ faceta, którym chcą być twardzi, miał białe kostki na kole i oszalały zwierzęcy strach w oczach. Jechaliśmy tak przez godzinę.
Jedyne, o czym mogłem myśleć, to to, że śmierć na wenezuelskiej autostradzie wydawała mi się pode mną.
Oczywiście chmury rozstąpiły się tak szybko, jak szturmowały, wybuchło genialne słońce, w końcu mieliśmy trochę widzenia przez przednie okno, a faceci z przodu postanowili zabrać nas prosto na most, gdzie spotkaliśmy naszą łódź.
JP zostałby z tyłu, żeby załatwić samochód, ładowaliśmy kajaki, motorówkę i wreszcie, tym razem mam na myśli, skierować się do Delty.
Trzy dni później. Karl z Armii Czerwonej musiał doprawić drinki, ponieważ gdybym nie widział zdjęć, nie uwierzyłbym, że o zachodzie słońca zanurzyliśmy się w zarażonych piranią wodach, aby popływać z różowymi delfinami.
A jednak jest na taśmie - my w wodzie, a kilka metrów dalej rzadki różowy delfin wyskakuje w powietrze. Wspomnienia tamtej nocy w Lodge są rozmyte.
Gorączka dżungli
Bawiłem się tucanem, arą. Widzę flagę palestyńską, wycinki wiadomości nad barem o Hezbollahu.
Pływanie z piranami
Dom jest własnością dwóch palestyńskich facetów, a w mojej głowie, pijany od słońca, z odsłonięcia, moja wątroba walczy z toksynami z ukąszeń pająków na ukąszeniach komarów na ukąszeniach pcheł, wymyślam spiski i szalonych gorączek paranoi.
Puma ryczy z pobliskiej zagrody, uratowanej przez braci. Dzikie papugi latają nad głową, pamiętam mocny rum z dżungli, grając w klasycznego rocka na stereo, mdlejąc w kabinie, nasza jedna noc luksusu.
Nad klamką drzwi jest dziura w siatce, ktoś przebił się przez drzwi, aby wejść, krwawiące komary są wszędzie! Uderzam się w szyję, a na dłoni leżą zwłoki kilkunastu pcheł piaskowych. Olbrzymi czarny tapir spływa drewnianą promenadą.
Spoglądam w górę, by zobaczyć sprint krowią istotę, goniącą dziewczęta do ich pokoi, złowrogie stukanie, stukanie kopyt o drewno. Gorączkowo marzę o zwierzętach, upale, pocie i niebezpieczeństwie.
Jesteśmy jedynymi gośćmi tej nocy w Lodge. To coś dobrego.
Miałem gorączkę w dżungli i miałem ją bardzo źle. Spanie w hamaku wymaga trochę czasu, aby się przyzwyczaić, a nawet domowy repelent Chrisa z olejkiem dla dzieci, witaminą B12 i odrobiną Deeta nie mógł się równać z hordami, armiami, pełną inwazją robaków z dżungli.
Naliczyłem 136 ugryzień dolnej części nogi Julii. Tylko jedna noga. Wilgotność przylega do ciebie jak na rzep, a pływanie nie jest zbyt wskazane, ponieważ w tych wodach żyją piranie zjadające ludzi, spragnione ludzkich palców rąk i stóp.
Dodaj gigantyczne chrapanie naszego reżysera Seana, brak snu i cóż, masz jedną niezapomnianą, niesamowitą, teraz-to-to-prawdziwe-gonzo.
W dzicz
Wiosłowanie w delcie
Do pokonania było 150 km rzeki, dwusilnikowa łódź motorowa z otwartym dachem, kilka kajaków, kilka dni jedzenia i bezcennie Jezus i Pina, dwaj spokojni, ale dobroduszni Waraos, którzy znali te labiryntowe dopływy sposób, w jaki kierowca autobusu zna swoje trasy.
Chris od dziesięciu lat kieruje wyprawami do dżungli, ma ogromne doświadczenie z Waraos, żywiołami, wyzwaniami życia w zielonym płucu planety.
Nieskażone piękno tej dziczy jest oszałamiające. Kajakiem, ale łodzią motorową, woda jest lustrem dla bujnych drzew tropikalnych, które górują nad nią, niebo jest tak wielkie, jak wyobraźnia Dalego.
Dzikie ary i papugi latają w parach miłości powyżej, podczas gdy na drzewach cappuccino i wyjec małpy huśtają się na winorośli. Promienie żądła świeżej wody delikatnie unoszą się jak kule we wszechświecie, dźwięk dżungli w nocy staje się szumem życia, a jednak 99% z nich jest poza zasięgiem wzroku, za zasłoną ciemności.
I przeplatają się Ludzie Kajaka, Warao, plemię żyjące nad rzeką w otwartych ścianach, czczące swoje drzewo życia, palmę morichi, która zapewnia jedzenie w postaci gigantycznych robaków, owoców i eliksirów.
Fizycznie przypominając Mongołów, rozmawiają cichymi tonami, jeśli w ogóle, komunikując się w sposób, który Chris uważa za „telepatię w dżungli”. Dzieci uczą się kajaku, zanim będą mogły chodzić, rodziny są nomadyczne, przemieszczają się między różnymi częściami dżungli.
To piękny sen, pomieszany z wprowadzoną w błąd koncepcją szlachetnego dzikusa, poza zasięgiem współczesnego życia. To piękny sen, który się obudził.
Old Meets Modern
Najpierw pojawiły się silniki. 500 silników łodzi przekazanych Warao w ramach jakiegoś politycznego manewru w celu głosowania, co skutkuje szybką zmianą sposobu poruszania się i interakcji.
To piękny sen, pomieszany z wprowadzoną w błąd koncepcją szlachetnego dzikusa, poza zasięgiem współczesnego życia.
Potem pojawiły się wioski, małe betonowe domy i generatory, rząd gromadzący Warao w społecznościach, które nigdy wcześniej nie istniały (oraz warunki społeczne, które pochodzą z biednych społeczności wiejskich).
Potem pojawiły się anteny satelitarne i telewizory, odtwarzacze DVD napalmujące niczego niepodejrzewających ludzi wiadomościami z Zachodu, bez dostarczania im narzędzi społecznościowych do zrozumienia, że reklama to bzdury, a telewizja to telewizja, a nie prawdziwy świat.
Potem nastąpił ruch w kierunku miast, rozpad jednostek rodzinnych. Potem przybyli niemieccy turyści, robiąc zdjęcia ze swoich łodzi motorowych na innej wystawie w ludzkim zoo.
Potem przybyli misjonarze, aby powiedzieć im, że tysiące lat tradycji są błędne i wszyscy powinni wierzyć w brodatego białego boga, który zmarł na krzyżu.
Podobnie jak rdzenne plemiona Amazonki, jak miejscowe plemiona gdziekolwiek, ci łagodni ludzie nie mają szans.
Wchodzimy do słonawej wody, Czarnej Wody, gdzie sól morska spotyka się ze słodką wodą. Kanały stają się węższe, drzewa grubsze i ciemniejsze. Łódź delikatnie płynie, ledwo wysyłając falę w wodzie, gładką jak wypolerowany granit.
Mały kanał rozbija się po prawej stronie i wędkuje półnagi chłopiec. To rodzaj zdjęcia, które widzisz w National Geographic, wizji ludzkości, która jest inspirująco i przerażająco inna.
Zastanawiam się, jaka jest nadzieja dla Warao, gdzie leży ich przyszłość.
Mała modlitwa
Łapanie obiadu.
Ostatniego ranka budzimy się w małym drewnianym obozowisku na wodzie. Dwie godziny łodzią do małego miasteczka, gdzie spotkałby nas Land Cruiser.
Deszcz utrzymywał się, oszczędzając nam tortur ulewnej ulewy z dużą prędkością, której doświadczyliśmy kilka dni temu.
Czekając na samochód, spaceruję po wsi, domy pomalowane na jasne kolory, mijając kościół misyjny. Te „miejskie” dzieci Warao noszą krzyże, ale jeden facet mówi mi, że to tylko moda.
Długa podróż z powrotem do Barcelony, krótki lot do Caracas, duszenie ruchu do pobliskiego hotelu, wczesny poranny lot do Houston. Dżungla zniknęła, pluskwy, rzeka, piranie, Warao. Po raz pierwszy od tygodnia widzę osoby z nadwagą.
„Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego zadeklarował obecny poziom zagrożenia terrorystycznego jako: POMARAŃCZOWY. Pamiętaj o swoim otoczeniu i innych pasażerach.”
