Narracja
W którym David Page porusza się po krajobrazie, zjada gulasz z dzikiej świni, spotyka agenta Króla i jest świadkiem stworzenia (z „bezpiecznej” odległości).
Krater Pu oo, Big Island. Zdjęcie: exfordy
Jestem na wielkiej wyspie, tworząc historię. A raczej napisałem historię, najlepiej jak mogłem, wydałem cały budżet na nocleg podczas jednej stłumionej nocy w hotelu Hilton Waikoloa (Mauna Kea jest zamknięty z powodu remontu), a teraz jestem w Puna, po mokrej stronie w wynajętym samochodzie z 36 godzinami na sprawdzenie, o co tak naprawdę chodzi na Hawajach.
I może, mam nadzieję, zobaczyć prawdziwą rozpaloną lawę.
Widziałem krater i opary. Teraz jestem w drodze do miejsca, gdzie według doniesień stopiona skała zalewa ocean. Myślę, że mógłbym zatrzymać się po drodze na plaży Kehana, na południe od Pahoa, gdzie słyszałem, że po wydarzeniach po zmroku można spotkać żonglujące ogniem i tańczące nago kobiety na czerni piasek. Jeśli uda mi się to znaleźć. Potem biorę autostopowicza i zgadzam się zabrać go aż do Hilo.
„Widzisz tę bliznę?”, Mówi, rozpaczając o gangach w Pahoa, jak pewnego razu został przygnębiony przez pięciu lub sześciu skurwysynów, jak nie powinienem tam iść w nocy. „Nie było tak kiedyś” - mówi - „narkotyki, lód”.
„Masz na myśli kryształ?” - pytam, próbując brzmieć, jakbym miała jakąś wskazówkę.
Wskazuje na drugą stronę drogi na betonową ścianę wznoszącą się dziesięć stóp nad chwastami wzdłuż ramienia. „Widziałem faceta, który zjeżdża z nasypu parkingu, a potem wysiada i przechodzi przez ulicę biegnącą”. Potem pojawia się świetny opis wyścigów błotnistych w Hilo.
Nagle wydaje się, że wszyscy wokół nas poprawiają się. Ludzie jeżdżą na krawężnikach, spędzają czas w niedzielne popołudnie w samochodach na parkingach przy pasach handlowych. Na parkingu Borders znajdują się pojazdy z czaszkami przymocowanymi do kapturów. Jedna naklejka na zderzak brzmi: „Wyspy są na lodzie”.
Deszczowy dzień w Hilo. Zdjęcie: oko Einsteina
Parkuję na skraju parkingu. Mój pasażer, słabo wykorzystany, wychodzi w mżawkę. „Dziś rano było słonecznie” - mówi. „Prawdopodobnie znów będzie słonecznie.”
Kieruję się do księgarni. Potrzebuję przerwy od drogi. Potrzebuję lokalnych melodii do odtwarzacza CD i kofeiny. Po drodze krzyżuję ścieżki z ojcem i jego małą dziewczynką. „To popsuty samochód, tato” - mówi, wskazując na nisko zawieszony japoński mini-pickup z połowy lat 70. wykonany w Bondo i matowo-czarnym podkładzie. Ciecz (woda? Benzyna? Krew?) Kapie na chodnik spod tylnej klapy.
„Tak”, mówi mężczyzna, podnosząc córkę w ramiona. „To popsuty samochód”.
Pytam starego hipisa w dziale filozofii, co powinienem uzyskać dzięki lokalnej muzyce, która naprawdę ucieleśniłaby ducha tego miejsca. Myśli o tym poważnie i od dłuższego czasu. Prawie wycofuję pytanie. „Iz”, mówi w końcu. „Hawaje, 1978.”
Które wkrótce rozpoznam, zwłaszcza gdy przyjdę na „White Sandy Beach of Hawai'I” i „Over the Rainbow / What a Wonderful World”, jako ścieżkę dźwiękową, której poddałem się mniej więcej bez przerwy, odkąd zszedłem samolot dwa dni temu.
(W samolocie kolega obok mnie był hodowcą ryb i małży w drodze powrotnej z wesela w Cabo. Opowiedział mi o braku asfaltu na wyspach. Potem opowiedział mi o butelkach meskalu, absyntu i tequili w walizce i na temat doskonałych tabletek nasennych, które zebrał na lotnisku w Meksyku. Podnieśliśmy nasze plastikowe kubki, przeżuwaliśmy kostki lodu, a potem zasnęliśmy).
Droga ma cztery pasy od Hilo, drogo nachylona, z dużą ilością zakrętów po lewej stronie i szeroką medianą odwadniającą. Trzy zestawy starych linii energetycznych biegną do czegoś, co wygląda jak opuszczona rafineria, stosy w kolorze rdzy na szarym niebie. Wszystko pomiędzy jest porośnięte zmutowanymi koloniami trzcin i traw oraz szalonymi kwitnącymi krzewami - wszystkie pierworodne rzeczy świeżo z oceanicznej bryzy.
„Gdyby choć na jeden dzień nasz król i królowa odwiedzili wszystkie te wyspy i wszystko zobaczyli.. Jak by się poczuli z powodu zmiany naszej ziemi? Czy możesz sobie wyobrazić, że byli w pobliżu i widzieli autostrady na swoich świętych terenach?”- Iz
Jadę przez dzielnicę zwaną Hawaiian Paradise Park. Na skraju autostrady, na Shower Drive, znajduje się nowy dom specjalizacyjny z furgonetką zaparkowaną na jeszcze nie wybrukowanym podjeździe. Na podwórku po drugiej stronie ulicy wisi pranie. Pluje deszcz.
Wjeżdżam do lawowej skały przed namiot z plandeki, reklamując dość tani lunch z talerzami. Baner głosi „Królestwo Hawajów (przywrócony rząd hawajski przywrócony de jure 13 marca 1999 r.)”. Parkuję obok Range Rovera z przyspawaną przednią ścianą ze stali nierdzewnej.
Dżentelmen na końcu łyżki poleca kombinację gulaszu wieprzowego z groszkiem i wołowiną. Biorę talerz i siedzę na pustym krześle przy jedynym stole, naprzeciwko mężczyzny, który ostatecznie przedstawi się jako Sam Kaleleiki Jr., przedstawiciel 1. okręgu prawowitego rządu hawajskiego. Mówi się, że ludzie nazywają go wujkiem Samem. Ma długie białe Fu Manchu, brwi solno-pieprzowe i złotą czapkę na przednim zębie. Zjada swój lunch bez piersi.
Opowiada mi o swoim czasie w marines w Korei. Jak nauczył się strzelać i czytać. Jak pewnego razu wpadł do rowu binjo, gdy ustąpił kawałek blachy falistej. Jak skoczył do oceanu, żeby się zmyć. Jak kupił dom z 3 sypialniami w Oceanside w Kalifornii w 1962 r. Za 5900 USD. Jak jego córka sprzedała go w 1988 roku za 178 000 $ (wraz z ciężarówką), a następnie natychmiast straciła wszystkie pieniądze w Vegas.
„Tatusiu”, powiedziała przez telefon, „chcę wrócić do domu”.
Marines na Hawajach, 1893
Wyjaśnia nielegalność suwerenności Stanów Zjednoczonych na Hawajach w oparciu o obalenie monarchii przez amerykańskich marines w 1893 r.
Opisuje projekt nowej konstytucji i pierwsze „legalne” wybory w 1999 r., Które to wydarzenie określa jako bezkrwawy zamach stanu. „Zajęło nam to dużo czasu”, mówi, „ale jest to podróż na całe życie.” Mówi o tym, jak wszyscy są mile widziani, ale tylko kanaki mają pełne prawa, jak Królestwo ma pieniądze w szwajcarskim banku i jak Hugo Chavez ma wyraził zainteresowanie spotkaniem z premierem.
Pytam go, czy konstytucja jest online. On tak myśli. Aby się upewnić, dzwoni do premiera na swój telefon komórkowy. Musi podnieść głos, żeby się zrozumiał. „Podobno jest”, brzmi odpowiedź. „Wygląda na to, że organizują tam szaloną imprezę” - mówi wuj Sam z przymrużeniem oka.
Wchodzi Niemka, aby zrzec się obywatelstwa Unii i dołączyć do Królestwa. Musi wykonać test. „Denerwuję się” - mówi. „Angielski nie jest moim pierwszym językiem”.
„Pozwól, że dam ci arkusz odpowiedzi” - mówi wujek Sam.
Kobieta patrzy na to, chichocze do siebie. „Niektóre odpowiedzi są naprawdę śmieszne”, mówi.
„Staramy się sprawiać przyjemność” - mówi wujek Sam.
Wioska Pahoa to głównie kościoły z klapami, zadaszone promenady i bungalowy wijące się na palach. Po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko mojego samochodu, krąży młody mężczyzna w australijskim kapeluszu rymarza i pełnometrażowy olejnik. Inny, z odwróconą do tyłu czapką baseballową, kuca obok Cash & Carry, machając do wszystkich przechodniów.
Na drugim końcu miasta biorę kolejnego autostopowicza o imieniu Angie. Podążam za jej wskazówkami polną drogą do opcjonalnej odzieży, w której mieszka i studiuje permakulturę. Oprowadza mnie po gorącym domu: papryka, kolendra słonia, jadalna begonia, zielona fasola wielkości ogórków wyrastających z kruszonej skały lawy. „Jedyne, co musimy zrobić, to zioło” - mówi.
Dołączam do społeczności w połowie odzianej na kolację z gulaszem z dzikiej świni i innymi domowymi rozmaitościami. Dowiaduję się o tym, jak Rockefeller był zaangażowany w program eugeniki, w jaki sposób oshos i christs poruszają zbyt dużo energii, oraz w jaki sposób szczury zaatakowały pralnię, aby dostać się do orzechów mydlanych.
Do 19:30 przejechałem samochodem przez kilka starych strumieni lawy i minąłem punkt kontrolny na końcu drogi. Deszcz przestał padać. Noc jest ciemna i parna. Znaki ostrzegają o luźnych skałach, pęknięciach ziemi i odpadach.
Zapinam lampkę, mijam potoki porta, mijam miejsce, w którym pracownik hrabstwa w żółtej kamizelce z odblaskiem sprzedaje latarki i butelkowaną wodę, wzdłuż malowanego sprayem szlaku przez świeżo zrobione, wciąż gorące pustkowie, gdzie nie dawno temu istniał podział mieszkaniowy.
