Podróżować
Sprzedawca Bakso to najniebezpieczniejsza praca na wyspie. Wóz bakso to balijska wersja ciężarówki z lodami, która każdego popołudnia podaje zupę z rybiej kulki pięciolatkom w ruchu dojeżdżającym do pracy. Pchają te małe, wypełnione propanem wózki w górę i w dół po wyboistych ulicach, podczas gdy motocykle i ciężarówki robocze pędzą w chaosie przez krzyżujące się drogi, unikając bezpańskich psów, nadjeżdżającego ruchu i (miejmy nadzieję) ich wybuchowych wózków. Wszystko na kilka popołudniowych misek 5-centowej zupy.
Zastanawiam się, jak ci faceci mogą sobie pozwolić na robienie tego dalej. O tak: bieda. Ponadto jest to lepsze niż siedzenie na krawężniku i granie w szachy przez cały dzień.
Balijczycy są najlepszymi szachistami na świecie. Czasami teoretyzuję, że wynika to z ambicji kulturowej, by nic nie robić. Podczas gdy ludzie Zachodu starają się być zajęci i odnosić sukcesy, Balijczycy utożsamiają „sukces” z czasem wolnym. Nic nie robić. Grać w szachy.
Dzwon bakso dzwoni każdego popołudnia, a dziś brzmi jak „witaj w domu”. Nie było mnie zbyt długo. I prawie mnie kusi. Dzwoni dzwonek. Ruch uliczny mija. Macham do kolesia bakso, ale nie kupuję miski zupy rybnej. Nigdy więcej nie będę.
Ale dobrze jest być w domu.
Kiedy po raz pierwszy przeprowadziłem się na Bali, pomyślałem, że powinienem przyjąć kulturę bakso. Była to okazja do ćwiczenia moich umiejętności językowych, potarcia łokciami z miejscowymi i wzmocnienia mojego układu odpornościowego.
Każdego popołudnia wychodziłem na spotkanie z kulą rybną i innymi lokalnymi dziećmi. Zachichotałem, gwałtownie zachorowałem i poprawiłem swoje umiejętności językowe. Dowiedziałem się również, że pikantna zupa rybna jest obrzydliwa, niezdrowa i okropny sposób zepsuć apetyt.
To była lekcja sama w sobie. Na parterze zawsze warto zastosować lokalną kulturę.
Obecnie Bali przeżywa międzynarodowy renesans kulinarny. Kiedy ludzie pytają, jakie jedzenie tutaj jemy, mówię im: pizza na drewno, hamburgery dla smakoszy, fusion meksykańskie, panazjatycka kuchnia z podróży i żeberka wieprzowe z grilla. Nigdy nie mówię, że zupa rybna. Jemy tutaj jak bogowie. A bogowie nie sieją klusek na poboczu drogi.
Tak przynajmniej myślałem.
Podróżując po świecie w poszukiwaniu ulicznych potraw za granicą i „w domu” w Ameryce, wracam do mojego emigranta z ponownym zainteresowaniem lokalnymi mięsami ulicznymi, które zacząłem ignorować.
Teraz pompuję motocykl pełen rozcieńczonej benzyny z butelką wódki i wjeżdżam na pulsującą scenę nocnego życia na plaży Kuta, żeby dowiedzieć się, co jest na obiad. Na ulicy.
Kuta Beach to nie Bali. Też o tym zapomniałem. Minęło tak dużo czasu, odkąd tu jestem. Myślałem, że wzdłuż głównych atrakcji turystycznych będzie dużo jedzenia ulicznego, ale wszystko, co znalazłem, to już Viagra i DVD z bootlegami, jastrzębie z klamrą do paska i otwieracze do butelek w kształcie penisa. Nowości T-shirty i prostytutki. To tutaj Australijczycy, Euro, Rosjanie i wszyscy inni przybywają, by wzmocnić sklepy na nielicencjonowanych rynkach, wpaść na szybki masaż uliczny i rozbić trzypiętrowe super kluby, by wybuchnąć karaoke w soku z dżungli.
Kuta Beach to imprezy z bąbelkami, kluby taneczne z pirackimi statkami oraz podróbki torebek, okularów przeciwsłonecznych, zegarków, torebek, płyt DVD, słuchawek itp. Prostytutki i drinki. Magiczne grzyby i wypożyczalnie motocykli. Wulgarne i przewidywalne. Tani i niebezpieczny. A jedynym jedzeniem ulicznym, które znajduję, są hot dogi z hotlampami, shwarma z główkami i pizza z kałuży tłuszczu. Tanie, smutne nocne dookies skierowane na slumsy imprezowe.
Po kilku piwach i pamiątkowych strzelankach z soku z dżungli w kamikadze, wydaje mi się to dobrą rzeczą. Uliczne jedzenie z Bali nie zostało jeszcze przekręcone w jakąś niedorzeczną atrakcję turystyczną w disco-kanale. Przybyłem w całkowicie niewłaściwe miejsce. I sprawia, że się uśmiecham. Zaczyna padać, a ulica zamienia się w rzekę szlamu. Czas iść.
Wskakuję na rower i kieruję się w stronę mojej wioski. W połowie domu widzę ekipę popychaczy bakso zgromadzonych na rogu ulicy. Zwalniam, aby sprawdzić, czy może dzielą się przepisami, ale oczywiście grają w szachy. I nic nie robiąc.
Na plaży sprzedają kukurydzę cukrową. Gotowane na otwartym węglu i smażone w sosie chili z masłem. Klasyczna uliczna żywność cielesna rozkosz. Zarówno zdrowi, jak i grzeszni. Tani i pyszny. Jest niedziela. Godzina zachodu słońca. Wszyscy tu są. Mieszkańcy, emigranci i turyści, dzieląc zmierzch na plaży. Chlapanie falami. Wmieszały się w dym i zapachy zmowy ulicznych wozów. Słodka kukurydza Wieprzowina satay. Kandyzowane naleśniki.
Ogień i zachód słońca. Morze i piasek. Świątynia na plaży i stojące na zewnątrz motocykle. Hinduscy bogowie i gorące mięso. Balijczycy mają najpiękniejsze uśmiechy na ziemi. I dobrze jest być w domu.
Bakso dzwoni dzwonkiem, ale nie wydaje się, żeby był zainteresowany sprzedażą. Je satay i śmieje się z mężczyzną, którego motocykl jest ułożony z balonów, szybowców, piłek plażowych i fajerwerków. Wiesz, dla dzieci.
Mieszkańcy, emigranci i podróżnicy tasują się razem na linii brzegowej, pod koniec dnia, na przełomie. Dzielili się tym swobodnym posiłkiem na świeżym powietrzu, jakby wszyscy byli jedną rodziną mężczyzn. Nie znajdziesz tego w żadnej eleganckiej restauracji. Właśnie tutaj na ulicy.
Miałem nadzieję znaleźć jakiś symboliczny łuk do zawiązania tej całej przygody z jedzeniem ulicznym, ale chyba ten zachód słońca wystarczy. Jedzenie dla zwykłego człowieka na wyspie bogów. Wystarczająco dobrze dla mnie.
