Planowanie podróży
Spójrz korespondentka Lauren Quinn zjeżdża ze szlaku turystycznego w Laosie.
MĘŻCZYZNA ŚCIĘGA moją otwartą dłoń w swoim. Umieszcza w nim małą kępkę lepkiego ryżu i wieprzowiny. Podnosi prawą rękę do twarzy, szepcze błogosławieństwa w języku, którego nie rozumiem. Macha kawałkiem sznurka, a następnie zawiązuje go wokół mojego nadgarstka.
„Życzy ci zdrowia, powodzenia” - tłumaczy Pauline.
Uśmiecham się, kłaniam. Na zewnątrz pokoju błyskawica zacina się na nocnym niebie.
Podróż może zabrać Cię do dziwnych miejsc. Nie to, że miejsca są dziwne, ale dziwne, że tam jesteś.
Nie przybyłem do tego odległego regionu środkowego Laosu w poszukiwaniu „doświadczenia kulturowego”. Przybyłem po jaskinię. Wyrzeźbiony w skale Parku Narodowego Phu Hin Bun 7, 5 km Tham Kong Lo rzekomo był „upiorny”, „pozaziemski”, „przypominający grecki świat podziemny”. Można było jeździć chudą drewnianą łodzią przez jaskinię, w dół jego podziemnej rzeki iz powrotem. Brzmiało fajnie.
Ale prawdę mówiąc, nawet nie przyszedłem do jaskini. Przybyłem, by uciec przed pensjonatami dla turystów i wyprawami na słonie, podkoszulkami bez rękawów Beer Lao i stojakami na koktajle owocowe w obwodzie turystycznym Laosu.
Bez zorganizowanych wycieczek lub bezpośredniego transportu, samo dotarcie do jaskini Kong Lo brzmiało jak wyczyn.
Dojazd do Ban Na Hin / Tham Kong Lo
Kong Lo znajduje się w odległości 30 + km od autostrady 8, która przecina ruchliwą arterię szybkiego ruchu 13. Wszystkie lokalne autobusy kursujące między miejscowościami takimi jak Wientian i Paksan oraz Savannakhet i Pakse zatrzymują się na skrzyżowaniu. Miasto najbliższe zarówno skrzyżowaniu, jak i jaskini to Ban Na Hin; z garstką pensjonatów, bankomatem i dostępem do Internetu, miasto jest dogodną bazą wypadową.
Na forach i czatach najczęściej zalecaną trasą jest wsiadanie do jednego z tych autobusów Highway 13, poproszenie o wysiadanie na skrzyżowaniu, a następnie częste piłowanie do Ban Na Hin. Tutaj możesz złapać piłę do jaskini Kong Lo (bardzo niewielu biegnie bezpośrednio od skrzyżowania do jaskini). Brzmi nieciekawie, ale ponieważ turystyka w tej części Laosu jest stosunkowo rzadka, miejscowi będą wiedzieli, dokąd zmierzasz i wskażą ci właściwy kierunek.
Z Wientianu autobusy do Tha Khaet są najlepszym rozwiązaniem - mijają skrzyżowanie i odjeżdżają co 30 minut, zaczynając o 6 rano. Zapłacisz 60 000 kip za autobus, podczas gdy piłowanie kosztuje 25 000 kip.
Alternatywnie kilka autobusów kursuje z Wientianu autostradą 13 do Lak Soa. Odjeżdżają co dwie godziny, zaczynając o 6 rano, i pozwolą ci wysiąść w Ban Na Hin (negując w ten sposób przesiadkę); spodziewaj się 6-7 godzinnej jazdy i taryfy 75 000 kip.
Bezpośredni autobus z Wientianu do Kong Lo Cave oficjalnie odjeżdża codziennie między 9 a 10 rano, choć w rzeczywistości często jest odwołany z powodu braku pasażerów.
Jadąc z południa, twoją najłatwiejszą bazą jest Tha Khaet, gdzie piłowanie biega do Ban Na Hin za 50-70 000 kipów. Znów miejscowi będą wiedzieć, zanim zapytasz, dokąd zmierzasz. Tha Khaet znajduje się około 100 km na północ od Savannakhet.
MOJA PODRÓŻ Z Wientianu kończy się raczej płynnie - dotyk przez siedem godzin, z tylko jednym awarią autobusu. Przybywam do Ban Na Hin, rzucam torbę do jednego z pensjonatów położonych przy jednej z głównych dróg w mieście i zatankowałem zupę z makaronem.
Zaczynam trollować miasto dla innych ludzi z Zachodu. Przejażdżka przez jaskinię kosztuje 100 000 kipów, więc chcę znaleźć innych podróżników, którzy podzielą się tą opłatą.
Spotykam Pauline przed innym pensjonatem, gdzie siedzi i pisze na swoim laptopie. Tak, następnego dnia udaje się do jaskini; tak, możemy dzielić łódkę. „Ale musisz jechać sam. Zostanę po drugiej stronie jaskini.
„Chcesz powiedzieć, że nie wrócisz?”
Kręci głową. „Nie, po drugiej stronie są wioski. Studiuję je pod kątem projektu antropologicznego, więc zostanę tam przez 10 dni.”
Przeszła już 10-dniowy przejazd w wioskach, które są odcięte od reszty regionu drogami, które są nieprzejezdne przez większą część roku. Mówi mi, że jedynym prawdziwym sposobem na ich dotarcie jest przejście przez jaskinię Kong Lo.
Francuska organizacja pozarządowa sponsoruje rozwój ekoturystyki w tych wioskach. Kwatery prywatne w pobliskiej, bardziej rozwiniętej stronie jaskini, w Ban Kong Lo, stały się już popularne, oferując nowe bogactwo i nowoczesne udogodnienia, takie jak bieżąca woda i chłodzenie. Ale wioski po drugiej stronie pozostają w dużej mierze nieznane, wiejskie i biedne.
„ Zostanę w największej wiosce, Ban Natane. Jest sklep i kilka rodzin, które mogą robić kwatery prywatne.
Jeśli chcesz - wzrusza ramionami - możesz też tam zostać.
Uderza mnie to, czego dokładnie szukam.
Dostać się do Ban Natane
Po wejściu do jaskini Kong Lo załatwienie łodzi jest proste: miejscowi mężczyźni spędzają czas przy stoiskach z przekąskami, czekając na taryfy. Wąskie drewniane łodzie mogą pomieścić trzech pasażerów, oprócz dwóch wioślarzy, i kosztują 100 000 kipów - niezależnie od tego, czy wrócisz, czy nie.
Niedawno dodano małe oświetlenie do małej części jaskini; reszta pozostaje zasłonięta niesamowitą ciemnością.
Po drugiej stronie wspinaj się po zboczu do stoisk z przekąskami; zobaczysz niebieski znak informujący o kwaterach prywatnych w Ban Natane. W kierunku znaku, idź drogą polną w lewo przez 2 km. Przyjedziesz do Ban Natane i choć bardzo słabo mówi się po angielsku, będziesz wyglądać jak obcokrajowiec i będzie wiedział, co z tobą zrobić. Mogą również ułatwić podróż powrotną; pamiętaj, że będziesz musiał ponownie zapłacić opłatę za łódź w wysokości 100 000 kip.
WEJŚCIE DO JASKINI KONG LO następnego dnia rano jest jak wchodzenie do ust - stalaktyty jak zęby i uczucie, że wchodzisz do środka, jeździsz do środka, ciało ziemi, narządy zamrożone twardo jak skała. Moja pochodnia rzuca słaby blask w czerń; mgła unosi się z wody jak duchy.
Z drugiej strony Pauline, jej opiekun projektu z Laosu, i ja zaczynam od Ban Natane. Moje tanie stringi zerwały się w silnym nurcie rzeki, więc boso chodzę 2 km polną drogą do wioski. Ziemia jest ciepła, pokryta głębokimi koleinami, uniesionymi przez korzenie drzew. Grzmot grzmi z jakiegoś miejsca za górami.
Dojeżdżamy do Ban Natane w momencie, gdy wybucha popołudniowa burza. Wspinam się po stromej drabinie domu na palach naszego gospodarza, ocieram ziemię z bosych stóp. Jedna z córek przynosi mi ciepłą szklankę mętnej wody. „To lokalne zioła” - wyjaśnia Pauline. „Używają go do oczyszczania wody po ugotowaniu. Można pić bezpiecznie.”
Przełykam ślinę i smakuje jak ziemia.
Gdy burza minie, spacerujemy po wiosce. Świeże kałuże migoczą w popołudniowym słońcu, gdy budzi się życie: kaczki brodzą, prychają świnie, kobiety z niemowlętami przywiązane do pleców noszą motyki. Pod drewnianymi domami na palach siedzi stara kobieta; młody chłopak kołysze niemowlę śpiące w hamaku. Mężczyźni grzechotają w ręcznym traktorze. Uczennice w białych bluzkach i sarongach niosą książki i przedzierają się przez kałuże. Z każdego domu - na wolnym powietrzu i bez okien - rozjaśnia się telewizor.
„Telewizja przyszła trzy miesiące temu”, wyjaśnia Pauline, „więc wszyscy tacy są tacy…” kładzie dłoń na twarzy i patrzy, a potem się śmieje. „Dzieci są bardzo podekscytowane, ale… nie wiem - myślę, że może stracą część swojej kultury”.
Kiwam głową, obserwując linię kaczek przechodzących obok anteny satelitarnej.
Kiedy iść
Podczas gdy jaskinia Kong Lo jest czynna przez cały rok, najlepszym czasem jest pora sucha, od października do maja. Polne drogi łączące Ban Natane z innymi wioskami stają się koleinami, błotniste bałagany w deszczu, a wiele działań, takich jak wędrówki i jaskinie, nie są możliwe podczas silnych burz.
Jeśli zbliżasz się do końca pory suchej, spodziewaj się, że łódź przepłynie kilka razy po przejściu do jaskini; musisz wyskoczyć i przebrnąć przez skały.
Zabrać ze sobą:
- Niezbędna będzie przyzwoita latarka lub latarka i solidne gumowe sandały, a także sarong dla pań.
- Przydatny byłby również słownik Laotański, chociaż w miejscowej szkole zatrudniono nauczyciela angielskiego, który może zapewnić minimalne tłumaczenia.
- Wszystkie towary w Ban Natane i okolicznych wioskach muszą być transportowane przez jaskinię, więc wszelkie potrzebne produkty i przekąski należy kupić po drugiej stronie. W Ban Natane jest mały sklep z frytkami, paczkami Nescafe i skromnym wyborem przyborów toaletowych, ale w wysokich cenach; w czasie zbiorów ryżu sklep zostaje zamknięty.
- Przyniesienie małych cukierków lub książek Big Brother Mouse sprawi, że będziesz popularny wśród dzieci.
Tej nocy serwują nam kolację gospodarze - srebrna taca na słomianej podłodze. Kosze lepkiego ryżu towarzyszą parującym talerzom zieleni, pasty chili i… żabie. „To sezon żab”, tłumaczy Pauline od swojego francuskojęzycznego przełożonego. „Syn…” patrzy na nastoletniego chłopca „… żerował dziś po południu”.
Myślę, że lokalnie pozyskiwane, zrównoważone jedzenie.
Zanurzamy ręce w wannie z wodą i suszymy je, gdy głowa mężczyzny wyskakuje z drabiny. Rozmawia w Lao z przełożonym, który kiwa nam głową. „Przyjdź” to podany zakres wyjaśnień.
W domu kilka rzędów zebrała się grupa ponad 20 osób. Siedzą na podłodze wokół ołtarza z liści bananowca i białych kwiatów, koszy z ryżem i pełnej miski mięsa z wystającą głową świni.
Wskazano nam, abyśmy usiedli z szalikiem przewieszonym przez ramię. „To ceremonia Baci”, tłumaczy Pauline, „dla ważnych gości. Nie my - śmieje się - ale szef dzielnicy - kiwa głową na uśmiechniętego mężczyznę w koszulce polo i spodniach. „Przyszedł dziś w interesach”.
Wódz przemawia krótko, a następnie trzyma dłoń wodza dystryktu, odmawiając błogosławieństwo. Następnie wszyscy zaczynają się błogosławić: kula lepkiego ryżu i wieprzowiny, plastikowy kubek lao lao, sznur machał i zawiązał. Ludzie uśmiechają się do mnie ciepło - nie czuję się ani dziwakiem, ani intruzem. Czuję się jak gość.
„Musisz trzymać sznurki związane przez trzy dni - mówi mi Pauline - aby błogosławieństwa były prawdziwe”.
Patrzę na linię sznurka na moim nadgarstku, na pokój ludzi intonujących i kłaniających się w ciemnościach wiejskiej nocy, migoczących w błyskawicy.
„Myślę, że sobie z tym poradzę”.
Czego można się spodziewać w Ban Natane
Zapłacisz 50 000 kipów za nocleg i trzy posiłki. Rodzina zapewni ci proste zakwaterowanie: zwykle materac na podłodze i moskitierę. Spodziewaj się przysadzistych toalet w przybudówkach i do kąpieli, albo wiader z wodą czerpanych z basenu lub rzeki. Pamiętaj o skromności laotańskiej - przykryj sarongiem, a jeśli chcesz pływać, rób to w ubraniu.
Ban Natane polega na rolnictwie na własne potrzeby, więc będziesz jeść to, co zapewnia ziemia. Posiłki będą wyjątkowo tradycyjne, podawane z lepkim ryżem i spożywane rękami. Jako gość będziesz musiał jeść najpierw, a aby uhonorować cię, twoi gospodarze podadzą jak najwięcej białka. Z tego powodu nie zaleca się zakwaterowania u surowych wegetarian - nie ma kulturowej koncepcji wegetarianizmu, a prawdopodobieństwo obrażenia gospodarzy jest wysokie.
Brak bieżącej wody oznacza, że ludzie gotują i oczyszczają wodę z lokalnych ziół. Chociaż ma wyraźnie ziemisty smak, podawana woda jest bezpieczna do picia.
W czerwcu 2011 r. Organizacja pozarządowa sponsoruje program szkoleniowy dla mieszkańców, którzy mają zostać przewodnikami turystycznymi w okolicy. Gdy to nastąpi, planowane działania, w tym trekking, wycieczki rowerowe i speleo.
Na razie możesz wypożyczyć własny rower i zwiedzać okoliczne wioski, wynająć miejscowego, aby zabrał cię na wycieczkę lub po prostu spędzać wolny czas i uczestniczyć w życiu na wsi. Ponieważ odwiedziłem już porę deszczową, moje opcje były ograniczone; Wynająłem ręczny traktor (100 000 kip), aby zabrać mnie do innych wiosek na pół dnia.
