Narracja
Kiedy podróżujesz samotnie w obcym kraju, istnieją pewne niezbywalne zasady bezpieczeństwa, które wydają się tak podstawowe, że prawie się nie odzywają: nie wsiadaj do samochodów z nieznanymi mężczyznami. Nie dawaj nikomu paszportu. Nie zaufaj nieznajomym. Pewnej lepkiej nocy w Peru złamałem wszystkie trzy zasady w ciągu zaledwie kilku krótkich godzin. Witamy w dziwnym świecie latynoamerykańskich przejść granicznych, w którym wskazane jest pozostawienie instynktu z powrotem w dużych miastach i stłumienie wszystkich rad, jakie kiedykolwiek dała ci Twoja matka.
Przybyłem do Tacna (południowe Peru) po złapaniu autobusu z Arequipa, gdzie innym autobusem przejechałem granicę do Ariki, która jest pierwszym miastem na północy Chile. Po raz pierwszy od wylądowania w Limie pięć tygodni wcześniej byłem sam - zostawiłem mojego przyjaciela w Arequipie za sześć godzin.
Międzynarodowy dworzec autobusowy w Tacna zaatakował i wrzasnął na wszystkie moje zmysły po przyjeździe: był to kocioł szalonego hałasu, gorąca i chaosu przeplatany zmęczonymi podróżnikami osuwającymi się na kawałkach chodnika, czekając na opuszczenie tej dziwnej otchłani. Wędrowałem do budynku terminalu w nadziei na znalezienie automatu biletowego (och, tak naiwnego), a może przyjaznego i wygodnego pomocnika, który doradziłby mi przy następnym ruchu. Zamiast tego, gdy przechodziłem przez budynek, przeszkadzał mi strumień natarczywych taksówkarzy oferujących mi przejazd przez granicę. Byłem w Ameryce Południowej wystarczająco długo, aby wiedzieć, że jest to standard, ale zawsze mnie to denerwowało. Wróciłem na zewnątrz i dołączyłem do kolejki po tym, jak ludzie stojący przede mną potwierdzili, że wszyscy czekają na wyjazd do Ariki.
I czekałem.
Jedna godzina. Dwie godziny.
Kolejka się poruszała, ale nie w szczególnej kolejności. Taksówki w niewytłumaczalny sposób podniosłyby ludzi za mną i patrzyłem, jak oddalają się w śladzie zadowolenia i kurzu. Przez cały czas słońce zbliżało się do horyzontu, gdy zbliżał się noc.
Miałem wizje utknięcia w tym ponurym miasteczku z pit-stopem, spania na zewnątrz w miejscu, którego nie znałem, cały czas myśląc: Nikt mnie tu nie zna i nikt nie wie, że tu jestem. W różnych okolicznościach widziałem, jak to może być wyzwalające.
W końcu taksówkarz przeszukał tłum wołający: „solo uno, solo uno!”, A ja prawie potknąłem się o kończyny i bagaż, próbując do niego dotrzeć. Gdybym mógł personifikować obraz „szalonego”, ucieleśniałby go ten facet. Nigdy do końca nie zwalniał tempa na spacer, a jego ruchy szarpały się i szarpały, kiedy zapinał taksówkę, biorąc moją torbę i rzucając nią w plecy. „Paszport!” - zażądał ode mnie, niecierpliwie kiwając ręką. Zajrzałem do samochodu, skąd ośmi oczekujących oczu mrugnęło na mnie. „Pośpiesz się, ty duży głupi blondynku” - zdawali się mówić. Zobowiązałem się, ponieważ nie było innej opcji, oddając mój paszport temu nieznajomemu.
Opadliśmy w ciemność. Oceniłem swoje otoczenie. Czterech Peruwiańskich mężczyzn, w tym pięciu kierowca, było ze mną w samochodzie. Nikt nie mówił. Pędziliśmy ciemnymi wiejskimi drogami, ostatnie mile mojego czasu w Peru mijały mnie w plamie. Wyjrzałem przez okno, zastanawiając się niejasno, czy ktoś zamierza sprzedać moje nerki na czarnym rynku. Uznałem, że istnieje duża szansa, że uda mi się prześcignąć tych facetów - ten, który był obok mnie, był, obiecująco, większy. Uciekam do Chile, dopóki nie uderzę w cywilizację i mam nadzieję, że po drodze uniknę wściekłych pustynnych psów. Gdy tylko zbierałem plan ucieczki, kierowca zwrócił mi paszport.
Kiedy dotarliśmy w pobliże oficjalnego przejścia granicznego, dwóch naszych członków w niewytłumaczalny sposób wyskoczyło z samochodu i ruszyło. Dwadzieścia minut później reszta z nas - w tym kierowca - wysiadła. Z zupełnie nieznanych mi powodów nasza mała grupa jakoś ominęła kolejkę. Ślepo podążałem za nimi przez każdy punkt kontrolny, gdy tkałyśmy wśród tłumów, nagle związując się z tymi nieznajomymi wśród morza ludzi. W jednej okropnej chwili, gdy minąłem mój plecak przez ochronę, straciłem ich wszystkich z oczu. Potem usłyszałem, jak jeden z moich nieznajomych przyjaciół woła po hiszpańsku: „Straciliśmy gringo! Gdzie ona jest?"
Nazywany przeze mnie „ich” gringo, moje serce prawie otworzyło się z ulgi, a ja pomachałem i krzyknąłem: „Estoy aqui! „Gdzieś pomiędzy opuszczeniem Tacny a przejściem do Chile ci faceci wzięli na siebie odpowiedzialność za opiekę nad mną - zaniosli moją torbę z powrotem do taksówki, otworzyli dla mnie drzwi taksówki, jeden nawet dał mi piątkę po tym, jak dostałem mój znaczek
Kontynuowaliśmy, aż dotarliśmy do Ariki, pożegnałem się i dziękuję, gdy poszliśmy naszymi oddzielnymi ścieżkami w noc. Tak naprawdę nigdy im wystarczająco nie podziękowałem.
Z perspektywy czasu twoje obawy mogą wydawać się niemal fantastyczne. Ale w tym czasie są bardzo prawdziwe: czujesz je w przyspieszonym biciu serca i krwi pulsującej w mózgu. Stojąc samotnie na tym dworcu autobusowym w Tacna, czułem się całkowicie samotny, bezbronny i bałem się o siebie.
Podczas podróży istnieje dziwne napięcie pomiędzy byciem bardziej świadomym swojego otoczenia i bardziej strzeżonym niż normalnie, w zestawieniu z częstym zaufaniem bez posiadania wszystkich faktów. Rzuć bariery językowe i harmonogramy, które nie działają na czas, a często uciekasz się do bardziej nieodłącznego trybu przetrwania: ufania innym ludziom.
Czasami naprawdę nie ma innej opcji, jak tylko całą swoją ślepą wiarę w dobroć obcych i objąć nieznane.
