Narracja
Robert Hirschfield kopie warstwy w Baga, Goa.
Przygryzając moją śródziemnomorską kanapkę w Baba Au Rum (ser feta, czarne oliwki, suszone pomidory wysypujące się z boków francuskiego chleba), myślę o przyjęciu, na które poszedłem ostatniej nocy w jednym z centrów jogi w okolicach Baga.
Ubrana na biało impreza. Bez wyjątków. Wszędzie, gdzie spojrzałem, wyblakłe postacie unosiły się po ziemi jak lunatycy. Łatwo jest być cynicznym wobec ludzi Zachodu w Goa.
Żartuję z Aimee Ginsburg, człowieka z Zachodu z Izraela: „Wiele osób szuka idealnej duchowej plaży”.
Nie jest rozbawiona. Ma powód, żeby tego nie robić. Izraelskie Goans, względnie przybysze, są lasso w leniwych kliszach: wypalone skrzynie, wygnani z niekończącej się wojny.
Zimowi goście Bagi, często ciężcy faceci z Wielkiej Brytanii, tutaj na ciepłe słońce i napoje w chatkach na plaży, a może nawet wizyty u uzdrowiciela Patricka u Nani i Rani, płyną niewinnie pod moim radarem. To, co przejściowe, jak ten autor jedzący śródziemnomorską kanapkę wśród dawnych czasów Bagi, nie wymaga poważnego traktowania.
Chwilowo cieszę się, że mogę być częścią legendarnego splotu ludzi Zachodu w najmniejszym państwie Indii, dopiero niedawno uwolnionym z Portugalii. (Mówi się, że Indian Goans postrzegają nas bardziej jak grzyby niż splot).
Uważam się za zwolnionego z normalnych stereotypów, które wirują wokół ćpunów duchowych i niewolników na plaży. Przybyłem do Goa po nic, co Lonely Planet nie może mi zaoferować. Przyznaję, że mówię to z zadowoleniem.
Kobieta, która mieszka dwa domy ode mnie, jest powodem, dla którego tu jestem. Na zewnątrz domu stoi jej niebieska hulajnoga z pochyloną głową, jakby próbowała coś zdecydować.
