Podróżować
Tego lata kopalnia ziemi zraniła dwóch żołnierzy z Korei Południowej. Korea Południowa odpowiedziała, przywracając transgraniczne programy propagandowe, a Korea Północna odpowiedziała z kolei ostrzałem. Ale jak to często robią okresowe pobudzenia napięć między Północą a Południem, historia zniknęła tak szybko, jak się pojawiła, przy stosunkowo niewielkiej zmianie status quo między dwoma krajami, która utrzymywała się w podobny sposób od czasu wojny koreańskiej skończył się w 1953 r.
Chociaż przypadki takie jak te są szeroko rozpowszechniane w międzynarodowych mediach, w Korei Południowej informacje o trwającym konflikcie są stosunkowo mało zauważane. Rzeczywiście, podczas ostatniej podróży do Seulu, jedyne relacje medialne, jakie widziałem na temat konfliktu (ograniczone do zdjęć i mediów anglojęzycznych) skupiły się na kontrowersjach związanych z fotografowaniem wystrzelenia rakiety z Korei Północnej. Co zatem tłumaczy pozorną obojętność samych Korei Południowej, kiedy reszta świata jest tak zafascynowana przepaścią między nowoczesnym Południem a proto-stalinowską Północą?
Z ciekawością, jaka jest rzeczywistość tego podziału z północy na południe, odbyłem wycieczkę po części strefy zdemilitaryzowanej o długości 260 km, która oddziela Koreę Północną i Południową. Istnieje wiele firm turystycznych w Seulu, które prowadzą te wycieczki, oferując wizyty w różnych ważnych historycznie miejscach wzdłuż granicy za 40 000 do 130 000 wygranych (35 do 115 USD), w zależności od tego, gdzie się zatrzymają. Trudno było znaleźć wycieczkę na wybrane daty, nawet podczas rezerwacji z miesięcznym wyprzedzeniem, co świadczy o popularności tych tras. Niestety nie udało mi się znaleźć żadnej firmy, która byłaby w stanie zarezerwować pełną trasę DMZ, która obejmuje wycieczkę do Wspólnego Obszaru Bezpieczeństwa (JSA), jedynej części DMZ, gdzie siły Korei Północnej i Południowej stoją twarzą w twarz. Ze względu na delikatny charakter JSA wycieczki wymagają wcześniejszego powiadomienia uczestników z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
Trasa, którą ostatecznie zarezerwowałem, miała obejmować postój w miejscu obserwacji wzdłuż DMZ i trzeci tunel infiltracyjny, jeden z licznych tuneli, z których członkowie armii Korei Północnej próbowali infiltrować Południe. Niestety byłem w Seulu podczas szału MERS. Od dnia, kiedy przybyłem do miasta, aż do dnia wyjazdu, prawdopodobnie publicznie podwoiłem liczbę Koreańczyków noszących maski chirurgiczne. Kiedy więc nadszedł dzień wycieczki, tunel został zamknięty z powodu obaw o rozprzestrzenianie się choroby. Firma wycieczkowa zastąpiła wycieczkę do tunelu infiltracyjnego jednym do Mostu Wolności, dawniej miejsca, gdzie jeńców wojennych można było repatriować na południe.
Podróż z Seulu w kierunku DMZ prowadziła nas wzdłuż rzeki Han, gdzie stale obsadzone wieże strażnicze były rozmieszczone co każde 100 metrów. Nasz przewodnik wskazał nam, jak ważne były te wieże dla bezpieczeństwa Seulu. Opisał, jak do północno-koreańskiej agresji korzystającej z rzeki doszło do włazów. Wspomniał także nonszalancko, że Korea Północna jest obecnie w stanie zniszczyć Seul w mniej niż dwie godziny. Ja, wraz z kilkoma innymi osobami na trasie ze mną, nie wierzyłem w to twierdzenie. Pjongjang z pewnością wielokrotnie groził, że przekształci Seul w „morze płomieni”, ale czy współczesny kraj, taki jak Korea Południowa, byłby naprawdę bezsilny, aby powstrzymać niszczycielski atak z północy na ich najważniejsze miasto? Te komentarze zdawały się potwierdzać podejrzenie, które miałem, kiedy zapisałem się na trasę koncertową, że chociaż te trasy - o ile mi wiadomo - nie są sponsorowane przez rząd, w pewnym stopniu pełnią funkcję propagandową.
Jednak poza tymi wczesnymi doświadczeniami trasa nie przypominała ćwiczenia propagandowego. Oczywiście podkreślono negatywne aspekty życia na północy, ale trudno byłoby tego nie robić, biorąc pod uwagę niepodważalną rzeczywistość życia w Korei Północnej Kim. Większość tego, co powiedziano, nie wydawała się przesadna. To było odświeżające. Często historie z północy, które docierają do Stanów Zjednoczonych, są przefiltrowane przez najbardziej żarliwie anty-koreańskie media lub są po prostu niedokładne. Na przykład raport, że wuj Kim Jung Un został stracony przez karmienie głodnych psów, który został odebrany przez media w całych Stanach Zjednoczonych, okazał się fałszywy. Powstał z satyrycznego chińskiego postu w mediach społecznościowych.
Pierwszym przystankiem wycieczki nie było stworzenie pełnego widoku północy, ale muzeum z tarasem widokowym, gdzie można było spojrzeć bezpośrednio na małą wioskę rolniczą po drugiej stronie DMZ. W muzeum znajdowały się artefakty, w tym traktaty między dwoma krajami, koreańskie medale wojskowe, waluta, a nawet soju, koreański napój narodowy. Były też symbole zjednoczenia, w tym przykłady krajów, które kiedyś były podzielone. Niektóre z nich były inspirujące (Niemcy), a niektóre mniej (Jemen). Najciekawszym symbolem zjednoczenia był wyimaginowany pociąg pociskowy „Seul-Phenian-Paryż”, który, jak sugerowało muzeum, zabiera turystów z Korei do Europy, gdy tylko zostanie zjednoczone. Stacja Dorasan znajdująca się w innej części DMZ rzeczywiście kiedyś pociągiem łączyła Północ i Południe. Zrozumiałe jest jednak, dlaczego połączenie kolejowe między Północą a Południem może być ważnym elementem wyobraźni niektórych Koreańczyków z Korei Południowej, Korea Południowa obecnie nie ma granic lądowych, oprócz tego z Północą.
Patrząc z góry na muzeum, kontrast między dwiema stronami DMZ był wyraźny. W polu widzenia platformy obserwacyjnej znajdowała się zarówno gęsta linia horyzontu Seulu, jak i otaczające go rozległe przedmieścia. Obrócenie o 90 stopni i skierowanie się na północ ujawniło niewielką społeczność rolniczą z kilkoma brutalnie zbudowanymi budowlami, z których niektóre nie miały dachów. W gospodarstwie pracowało około 20 Koreańczyków z północy. Obszar DMZ w pobliżu Seulu jest jedną z najbardziej zaludnionych części DMZ ze względu na żyzne rolnictwo możliwe dzięki rzece Han.
Porównanie obu stron jest z pewnością nieco niesprawiedliwe. Jeśli Pjongjang, główna metropolia Korei Północnej, byłaby tak blisko DMZ jak Seul, różnica między dwiema stronami granicy byłaby mniej oczywista. Ale nawet rozwój Phenianu jest nieco farsą. Ponad 1000-metrowy hotel Ryugyong, centralny punkt miasta, pozostaje niedokończony od dziesięcioleci. Chociaż jestem pewien, że są pewne wiejskie części Południa, które nie różnią się niczym od tego, co widziałem na Północy.
Voyeurystyczny charakter patrzenia, jak inni toczą normalne życie, był dziwny. Te wycieczki odbywają się codziennie. Każdy, kto pójdzie na taras widokowy, nie może przestać się zastanawiać, co myślą ci, którzy stoją po drugiej stronie granicy, o gapiących się na nie turystach. Z powodu braku kontekstu podczas wycieczki, obserwowanie tych ludzi było naprawdę tylko okazją do napisania wszelkich naszych uprzedzeń dotyczących życia na północy wobec tych ludzi po drugiej stronie granicy. Dla niektórych mogli wyglądać jak cierpiący robotnicy, niewolnicy dyktatorskiego reżimu. Bardziej prawdopodobne, że byli zwykłymi rolnikami wykonującymi swoją pracę i czerpiącymi jak najwięcej ze swojego trudnego życia.
Po muzeum udaliśmy się do Mostu Wolności, który sąsiaduje z parkiem Imjingak. Podczas wojny koreańskiej most był miejscem, w którym defekatorzy mogli przechodzić z północy na południe, wiedząc, że nigdy już nie będą mogli przejść na drugą stronę. Od końca wojny rodziny przychodziły na myśl, aby pamiętać o swoich krewnych, od których oddzieliła ich wojna. Pomimo smutku związanego z jego historią, w okolicy panuje karnawałowa atmosfera. Dla większości Koreańczyków te wspomnienia są znacznie bardziej odległe niż w ubiegłym stuleciu, więc aby przyciągnąć to miejsce dla młodego pokolenia, w pobliżu mostu zbudowano park rozrywki wraz ze statkiem Wikingów.
Sam most znajdował się obok placka z ryżem. Zablokowane wejście było pokryte flagami modlitewnymi, niektóre nowe, wiele wyblakłych. Trudno sobie wyobrazić, jak długo będą tam umieszczani. Nie znając zarówno alfabetu koreańskiego, jak i alfabetu Hangeul, nie pisałem, co mówią. Ale ich nastroje były oczywiste.
Dwie Korei to z pewnością różne światy. Ponad 60 lat separacji miało dramatyczny skutek. Języki, którymi obaj się posługują, choć wciąż wzajemnie zrozumiałe, się rozeszły. Nawet fizjologicznie Koreańczycy Południowi są wyżsi niż Koreańczycy Północni. W książce Dona Oberdorfera „Dwie Korei” opisuje schwytanie dwóch infiltratorów z Korei Północnej: „jeden z Koreańczyków z północy słyszał, jak powiedział drugiemu, że nigdy nie może poślubić kobiety z Korei Południowej -„ są dla nas za duże.”„ Zatem, jeśli dwie Korei są nie tylko podzielone przez granicę, ale także na te inne podstawowe sposoby, czy jest nadzieja na zjednoczenie?
